Что такое кольцевание растений

Приемы для ускорения плодоношения садовых культур

Кольцевание деревьев: эффективный прием для плодоношения

В садоводстве есть прием под названием кольцевание деревьев.

О нем мало кто знает, и поэтому хочу поделиться своим успешным опытом его использования.

С помощью этого приема можно ускорить начало плодоношения деревьев или же заставить плодоносить взрослые, но «упрямые» экземпляры, которые отказываются нормально цвести и плодоносить.

В моем саду росли как раз две такие яблони, которые по весне скудно цвели и плодов завязывали совсем мало, пишет Ирина Кудрина.

Зато ежегодно давали большой прирост.

И я с помощью обрезки все никак не могла перенаправить силы этих деревьев не на наращивание зеленой массы, а на обильное плодоношение (хотя не злоупотребляла в течение сезона подкормками).

Гвозди в их стволы вбивать не стала, как делают некоторые дачники в таких случаях, а решила опробовать кольцевание, о котором когда-то мне рассказал знакомый — опытный садовод.

Сначала решила провести эксперимент только на одной крупной скелетной ветви.

От этого надреза отступила выше примерно 4 см и сделала еще один параллельный надрез коры по окружности ветви.

Затем сняла полоску коры, продезинфицировала рану раствором медного купороса и замазала садовым варом.

В том году никаких изменений на дереве не заметила, кроме того, что прирост той ветки был меньше по сравнению с остальными. А рана к осени зажила.

На будущий год весной повторила прием. И через пару лет, окольцовывая в каждом сезоне по несколько ветвей, добилась-таки от своих «упрямых» яблонь отдачи — они стали плодоносить в полную силу и теперь ежегодно одаривают меня щедрым урожаем вкусных и ароматных яблок.

Кольцеванием следует заниматься весной или в самом начале лета, то есть задолго до того момента, когда деревья начнут закладывать плодовые почки следующего сезона.

К тому же кольцевать лучше не все ветви сразу, а поочередно: треть из них — в одном сезоне, другую треть — в следующем и только на третий год — остальные.

Понятно, что кольцевание не даст эффекта в том же сезоне, но, применяя его, можно из года в год постепенно увеличивать урожай и в конечном итоге добиться от деревьев полноценного плодоношения.

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований.

Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца.

Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится.

По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя. Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными.

Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет.

Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см.

Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост.

Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит.

Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке. Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги.

Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя.

В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить.

Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек.

Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см.

Кору вынимайте очень аккуратно!

Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь.

А вот косточковым кольцевание только повредит.

Отгибание ветвей

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны.

Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега.

В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование. Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит.

Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки. Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается.

Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема (иногда называют кербовкой), — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись.Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез.

Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса». Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины.

Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте.

Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег.

Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей.

Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят. Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год.

Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. Но обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви.

По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой.

Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

Источник

Как избежать садового бесплодия и ускорить плодоношение

Придать ускорение

Вы не задумывались, почему плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а затем и плодоносят по–разному. А иногда и вовсе не дают урожая. У садового бесплодия много причин: избыток азота, неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны и другое.

Наукой и практикой накоплен огромный опыт по использованию методов, ускоряющих плодоношение. Каких? Об этом мы и поговорим сегодня с Зоей Козловской, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».

— Необходимое условие плодоношения — формирование на растении генеративных почек, которые чаще всего вырастают на плодоносных веточках (так называемых плодушках), но могут они появляться и на вегетативных. Закладка урожая будущего года (то есть формирование генеративных почек) начинается летом и заканчивается весной следующего года. У любого растения, будь то овощ или дерево, питательные вещества идут в двух направлениях. Вверх от корней по клеткам древесины ствола и ветвей поступает вода с минеральными веществами. А органические вещества, которые синтезируются в листьях в результате фотосинтеза, по сосудам коры направляются вниз. Если нарушить или перекрыть привычный поток органических пластических веществ, то, не имея возможности беспрепятственно поступать в корневую систему, они будут накапливаться в тканях. И именно это накопление стимулирует образование цветочных почек, и растения «вынуждены» зацвести и дать плоды. На этом принципе и основано большинство приемов, ускоряющих плодоношение.

Но прежде чем перейдем к рассмотрению самих методов, остановимся на двух не менее важных для получения быстрого урожая факторах.

Быстрее всего вступают в плодоношение скороплодные сорта. Не путайте их со скороспелыми, плоды на которых созревают в конце лета — начале осени. Благодаря многолетней селекции в РУП «Институт плодоводства» создано новое поколение скороплодных сортов яблони, способных закладывать плодовые почки на однолетних побегах. То есть деревья зацветают уже в год весенней посадки и можно получить первые 2 — 3 яблока!

Среди сортов яблони, рекомендуемых для приусадебных садов в Беларуси, наиболее скороплодны «елена», «мечта», «мелба», «папировка», «юбиляр», «слава победителям», «лучезарное», «белорусское сладкое», «поспех», «дарунак», «надзейны», «сябрына», «минское», «уэлси» др. Из груш белорусской селекции — «кудесница», «лагодная», «ясачка», «просто Мария», «бере лошицкая», российской — «памяти Яковлева», «чижовская», «августовская роса».

Самыми первыми вступают в плодоношение сорта, привитые на карликовые и среднерослые клоновые подвои. На них яблоня начинает плодоносить уже в питомнике. Но у таких подвоев есть и минусы: у деревьев ломкие корни, которые плохо закрепляются в почве. И без шпалеры не обойтись. Можно найти нужные скороплодные сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени (1 — 2 года) до наступления плодоношения. То есть уже спустя два–три года после посадки (а то и раньше) яблони порадуют первыми плодами.

На среднерослых подвоях, которые ныне стали очень популярными, плодоношение можно ускорить в меньшей степени. Но зато такие деревья более долговечные.

Бороздование

Острием ножа на штамбе (лучше с северной стороны или хотя бы восточной и западной) или скелетных ветвях через каждые 0,5 — 1 см делают продольные (10 — 30 см) прерывистые надрезы, разрезающие кору на всю глубину, но при этом не касающиеся древесины. Рану дезинфицируют 3–процентным раствором медного купороса.

Проводить бороздование рекомендуется в начале вегетации. Применяют этот прием также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, он позволяет омолодить дерево, в первую очередь его камбий. Старение камбия в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию любых срезов.

Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост. А под почками, наоборот, ослабляют рост ветки и превращают почку в цветковую. Кебровка заключается в том, что на расстоянии 3 — 4 мм от почки делается полулунной формы надрез шириной 2 — 3 мм. Считается, что лучше проводить эту операцию рано весной, но некоторые плодоводы допускают и в июне.

Этот способ применяют в тех случаях, когда необходимо преобразовать сильную ростовую ветвь в плодовую. А также чтобы заставить плодоносить сильно растущие, но слабо плодоносящие яблони и груши. Кольцевание проводят через месяц после цветения, когда дерево закладывает плодовые почки для урожая следующего года.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях любой толщины. Кольцевать все ветви дерева надо не сразу в один прием, а по очереди, по годам. В первый год — примерно третью их часть или даже одну ветвь. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т.д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но уже немного выше прежнего надреза.

Острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Можно поступить иначе: подыскав ровное место, выньте кольцо коры шириной 6 — 10 см, переверните его (поменяйте верх–низ) и вставьте на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепите скотчем.

Если вы неправильно сделаете кольцевание, яблоня или груша могут даже засохнуть. Поэтому выбранную ветвь лучше перевязать мягкой проволокой или каким–то другим жгутом. Можно приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, мешковины или любой другой грубой материи в 3 — 5 слоев.

Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Ветвь будет расти в толщину, а жгут, сдавливая кору, поможет обильной закладке цветковых почек. Лучшее время для этой работы — конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани.

Перетяжки на штамбе можно повторять через два года, а на ветвях — через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно. Не стоит пережимать веточки тоньше 6 — 7 мм: могут погибнуть. На молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной ломки ветви. Но если перетяжку вовремя не ослабить, она сдавит и древесину. А это уже нарушит водоснабжение, из–за чего раньше времени пожелтеют листья и может даже погибнуть та часть дерева, которая выше кольца. Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Иногда для ослабления роста молодых (и только молодых!) деревьев у них обрезают корни. Их откапывают и укорачивают на треть. Делают это обычно осенью после уборки плодов.

Этот прием также наиболее актуален для молодых деревьев. Он заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить пинцировку надо тогда, когда побеги отрастут на 30 см.

Этот способ основан на том, что при сгибании и наклоне ветвей уменьшается расход питательных веществ на их рост, затрудняется отток питательных веществ в корневую систему и, как следствие, усиливается заложение цветковых почек.

Общеизвестный факт: чем горизонтальнее вытянуты ветви у плодового дерева, тем обильнее оно плодоносит. И наоборот — чем вертикальнее они расположены, тем только быстрее растут. Основные сучья можно наклонять на 50 — 60 градусов. В этом случае крона становится более широкой, улучшаются ее световой и воздушный режимы.

Ветви позднеспелых сортов наклоняют в первой половине вегетации, до начала закладки плодовых почек, то есть в апреле–мае. У раннеспелых сортов — в июле и августе. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух– и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков. Отгибание проводят постепенно в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы ветвь не сломалась. Чем больше впоследствии будет отклонена ветвь, тем больше на ней образуется плодов. В любом случае первые фрукты появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40 — 50 см) от поверхности почвы. Но надо быть готовым и к тому, что пригибания и наклоны ветвей могут вызвать и нежелательные последствия. В частности, периодичность плодоношения.

Хороший уход, как правило, ускоряет начало плодоношения. Но и здесь могут быть крайности. Одна из них — переизбыток органических удобрений. Если в почве достаточно калия и фосфора, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если перенасытить землю азотными удобрениями. Избыток азота усиливает вегетативный рост молодых яблонь и груш. В этом случае бывает полезным кратковременное залужение приствольных кругов на один–два года, внесение фосфорно–калийных удобрений.

Эти простые, но очень эффективные приемы помогут не только ускорить плодоношение деревьев, но и сделать его стабильным и ежегодным.

Нельзя кольцевать молодые деревья: из–за того что раны на них зарастают очень плохо, деревья могут погибнуть.

Предлагаемые приемы ускорения можно использовать только (!) для сильнорослых и поздно вступающих в пору плодоношения сортов на семенных подвоях.

Кольцевание и перетяжку можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части ветвей, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Кебровку, бороздование и кольцевание не применяют на косточковых породах, так как эти операции вызывают у них сильное камедетечение.

Из распространенных плодовых и ягодных культур самой скороплодной является земляника. В 2 — 3–летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, крупноплодная алыча, ряд новейших сортов яблони, персик; на 4 — 5–й — черешня, вишня, абрикос, слива, гибридные сорта яблони и груши; на 6 — 10–й год и позднее — груша (старые европейские сорта) и грецкий орех.

Советская Белоруссия №119 (24256). Суббота, 29 июня 2013 года.

Источник

Приблизить время плодоношения: миссия выполнима!

Добавление статьи в новую подборку

Сроки плодоношения растения зависят в первую очередь от биологических особенностей сорта, а также от условий, в которых растет дерево. Но есть несколько способов «вмешаться в природу» и получить урожай раньше.

В основе каждого из механических способов ускорения плодоношения лежит «обман» растения: путем некоторых манипуляций садовод заставляет дерево «думать», что по тем или иным причинам пришло время плодоносить, несмотря на то что «естественный» срок еще не настал. Оптимальное время для проведения всех процедур – май-июнь.

Как выбрать растения для сада?

Срок от посадки саженца до первого плодоношения может составлять до 7-11 лет. Если вы не хотите ждать так долго, то, закладывая плодовый сад, отдайте предпочтение скороплодным сортам деревьев. Большинство из них начинает плодоносить в возрасте 3-5 лет.

Еще один способ собрать урожай яблок, груш, слив и вишен раньше, чем обычно – посадить на участке карликовые деревья. Почему-то в большинстве наших садов традиционно выращивают высокорослые сорта плодовых, в то время как намного выгоднее и удобнее разбить карликовый сад.

Да, в тени низкорослых деревьев не укроешься в знойный летний полдень, но зато плодоносить эти «малыши» начинают намного раньше своих собратьев-великанов: уже на 5-6-й год после посадки.

Если плодовые деревья в вашем саду растут уже не первый год, придется применить механические методы, позволяющие ускорить плодоношение.

Кольцевание коры

Это один из экстремальных методов ускорить плодоношение. Подходит для деревьев старше 3 лет. Суть заключается в том, чтобы «испугать» дерево, и оно под угрозой гибели «вспомнило» о потомстве и начало активно плодоносить.

Процедуру можно проводить только на отдельных ветках дерева. Вам понадобятся:

Выберите 1-2 ветви, растущие в разных направлениях. У основания каждой сделайте два горизонтальных надреза по всей окружности ветви (ширина «кольца» 0,5-1 см) и отделите кору. Рану замажьте садовым варом, обмотайте пленкой и закрепите веревкой. Снимите повязку в конце лета, после того как на ране образуется каллус (каллюс). На остальных ветвях процедуру можно повторить в следующем сезоне.

Перетяжка деревьев

Более щадящий способ по сравнению с кольцеванием. Суть действия схожа – нарушение сокодвижения стимулирует приток органических питательных веществ к определенным ветвям, и те со временем начинают плодоносить. Применяют на деревьях старше 3 лет.

Для перетяжки выберите 2-3 ветви и туго обмотайте каждую проволокой у основания, подложив 1-2 слоя мешковины, чтобы не поранить кору. Ширина обмотки должна быть около 1,5 см. В конце проволоку скрутите при помощи плоскогубцев. Через 1-2 месяца обмотку можно снять.

Пригибание веток

Наиболее простой и безопасный способ спровоцировать раннее плодоношение деревьев в плодовом саду – изменить направление роста ветвей. На искусственно нагнутых к земле ветвях закладывается гораздо больше цветковых почек, чем на растущих вертикально, и дерево начинает «направлять» соки к этим ветвям. Подходит для деревьев возраста 1-3 лет.

Этот метод также позволяет сформировать у дерева компактную крону. Вам понадобятся:

К середине боковой скелетной ветви молодого дерева привяжите веревку (под нее подложите мешковину) и аккуратно оттяните вниз, переводя ее из вертикального положения в горизонтальное. Второй конец веревки привяжите к распорке, вбитой в землю. Проведите процедуру со всеми боковыми побегами, растущими под острым углом.

Пригибая ветви к земле, не перестарайтесь: из-за слишком сильного натяжения они могут надломиться.

Через 1-2 сезона шпагат можно снять, поскольку к этому времени ветви привыкнут к такому положению.

Кербовка

Опытным садоводам известен такой метод регулирования плодоношения деревьев, как кербовка. Его суть также заключена в нарушении сокодвижения в побеге. Ранней весной острым чистым ножом над или под почкой (в зависимости от желаемого результата) делают поперечный надрез в форме полумесяца.

Если удалить часть коры над почкой, рост ветки усилится, а надрез под почкой, наоборот, ослабит рост побега. На одном молодом дереве можно сделать 10-20 таких надрезов.

Бороздование коры

Чтобы приблизить плодоношение плодовых деревьев, можно применить так называемое бороздование. Из названия понятно, что суть метода – в нанесении борозд на кору дерева.

Бороздование не подходит для косточковых культур: сливы, вишни, черешни.

Острым ножом кору скелетных веток и ствола надрезают до древесины, проделывая продольные бороздки длиной 5-7 см с интервалом в 15-20 см. Раны замазывают садовым варом.

Все описанные выше процедуры нужно выполнять очень аккуратно. Иначе вы рискуете навредить здоровью растения, снизить его зимостойкость, а в конечном итоге и погубить.

Источник