какие ступичные подшипники лучше регулируемые или нерегулируемые

Все про нерегулируемые ступицы и двухрядные подшипники на Ниву 4х4

Проблема штатных ступичных подшипников Нивы (ВАЗ 2121, 2131) в том, что в ходе эксплуатации автомобиля их нужно постоянно регулировать. Если этого вовремя не сделать, они выйдут из строя, создавая при движении вой или гул. Избавить себя от таких проблем можно путем установки нерегулируемых ступиц или двухрядных подшипников.

Усиленные, нерегулируемые ступицы

Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

После того, как детали изготовят, останется только запрессовать двухрядный подшипник и выполнить обратную сборку уже нерегулируемых ступиц. По окончанию работ гайку ступицы затягиваем уже с большим моментом «от души». Регулировка их больше не требуется, можно забыть про гул и вой во время движения!

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Источник

Не только гул: почему ступичные подшипники такие дорогие и как они ломаются?

В Интернете слово «подшипник» часто коверкают до какого-то неведомого «подшибника». Я на месте подшипника, тем более ступичного, здорово на это обиделся бы. Деталь, может, и не слишком дорогая, но чрезвычайно важная, а её так обзывают… Это несправедливо. Поэтому сегодня будем восстанавливать доброе имя этой детали, вспоминая, зачем она нужна и почему она будет стоить всё дороже и дороже. И, конечно же, вспомним, как правильно проверить ступичный подшипник на автомобиле, и если он ещё цел, как продлить ему жизнь. Или хотя бы не сократить, ту, что отмерили ему на заводе.

Упереться и катиться​

Есть ли смысл рассказывать о том, что такое ступичный подшипник и зачем он нужен? Наверное, нет. Все знают, что это тот подшипник, на котором крутится колесо. Конечно же, это подшипник качения, а не скольжения. А вот по типу эти подшипники бывают разными. Их можно поделить на две большие группы: цилиндрические и конические радиально-упорные. По типу тел качения эти подшипники тоже отличаются. Они могут быть и роликовыми, и шариковыми. В чём отличия этих двух типов?

Грубо говоря, в возможности их регулировки. Цилиндрические подшипники регулировать нельзя, а вот конические – можно. Если в таким подшипнике появился люфт, его можно подтянуть. С одной стороны, это хорошо. С другой, эта регулировка может доставлять массу проблем.

Например, на первых Шевроле Нивах передние подшипники приходилось регулировать чуть ли не каждые десять тысяч пробега, что знатно выматывало нервы владельцам этих Нив (хотя, если честно, там много что мотало нервы – и эти подшипники, и расширительные бачки, и много что ещё). С другой стороны, есть множество автомобилей прошлого, в которых такие же конструктивно подшипники служили сотни тысяч километров, а владельцы могли даже не догадываться о том, что их надо постоянно регулировать. Например, об этом редко задумывались владельцы старых Mercedes-Benz W124 или Toyota Land Cruiser 100. Так что у меня есть подозрение, что тут дело в Ниве, а не в конструкции подшипника.

Думаю, некоторые обратили внимание на фразу «множество автомобилей прошлого». Почему это прошлого? Потому что в настоящем подход к ступичным подшипникам изменился. В первую очередь именно из-за отказа от регулируемых конических радиально-упорных подшипников в пользу нерегулируемых цилиндрических. К сожалению, конические радиально-упорные подшипники – штука довольно дорогая, так что от неё стали постепенно отказываться. Кроме того, изменилась культура обслуживания автомобилей. Скажите честно, есть ли у вас привычка после каждого заезда по трассе щупать все колёса и проверять, не греется ли одно из них? А ведь для регулируемых подшипников такая процедура может считаться обязательной.

Если диск греется, пора приниматься за регулировку. Иначе подшипник может перегреться, рассыпаться, а худшем случае – и вовсе заклинить колесо. Сейчас щупать колёса руками уже совсем не модно, так что более дешёвые в производстве, неразборные и необслуживаемые цилиндрические подшипники одержали верх. Немного даже жаль, потому что они менее стойки к нагрузкам, которых по-хорошему надо избегать, но которые часто неизбежны. Например, к ударам по боковине колеса.

На отказе от регулируемых подшипников (правда, пока ещё не везде) дело не остановилось. Далее пришла вторая волна оптимизации, и теперь ступичные подшипники можно поделить на ещё два больших класса: устанавливаемые отдельно от ступицы и устанавливаемые в сборе с ней.

Ещё проще, ещё дешевле

Итак, появилось новое понятие – ступичный узел. Это такая штука, которая включает в себя не только сам подшипник, но и фланец, через который крепится колесо. Крепится оно стандартно – болтами или шпильками. Поэтому во фланце могут быть либо эти самые шпильки, либо резьба под болты. У этого решения есть два совершенно противоположных результата: это одновременно и дешевле, и дороже. Парадокс? К сожалению, в век эффективных менеджеров в автомобилестроении – нет. Это норма. Объясню, почему так получилось.

Раньше замена ступичного подшипника могла сильно затянуться из-за необходимости выпрессовывать его из ступицы. Ладно, если в сервисе есть пресс. А если его нет, то за эту работу лучше и не браться. Потому что одной газовой горелки и молотка с мускулистыми руками могло и не хватить. А вот заменить подшипник в сборе со ступицей намного проще: достаточно открутить несколько болтов. Кроме того, в случае замены ступичного узла в сборе нет такого страха напортачить с установкой подшипника. Как-то не так его затянуть, переложить или недоложить смазки. То есть, меньше ответственности.

Вроде всё прекрасно, но есть одно «но»: ступица в сборе с подшипником стоит намного дороже отдельно подшипника. Разумеется, это очень радует производителей и продавцов запчастей, но сильно огорчает тех, кто вынужден для замены одного подшипника менять всю ступицу.

Смирившись с тем, что придётся платить за замену «ступичного» больше, чем раньше, автовладельцы не сразу поняли, что доить их только начинают. Потому что почти сразу же догадались, что на ступичный узел можно поставить и ответную часть датчика ABS. Поэтому теперь иногда нужно менять дорогущий узел целиком в сборе не только из-за поломки подшипника, но и датчика ABS. Эффективные менеджеры торжествуют.

Хотя надо признать, что техническое преимущество у ступичного узла всё-таки тоже есть, и оно существенное: так как поверхность качения тут – сам корпус ступицы, узел в сборе стал заметно легче. А это приводит к снижению неподрессоренной массы. Да и радиальное биение при таком подходе всё же обычно ниже.

Станет ли когда-нибудь этот узел дешевле? Вряд ли. Сейчас уже вовсю планируется следующее поколение ступичного узла, в котором объединены не только ступица, подшипник и датчик ABS, но и ШРУС, и даже тормозной диск. И это, само собой, будет стоить ещё дороже. Не знаю, что в этом хорошего для конечного пользователя, но если эта система приживётся, я буду сильно расстроен.

Разумеется, классификацию и виды ступичных подшипников я перечислил далеко не полностью. Они отличаются ещё массой параметров, а их конструкции весьма разнообразны. Есть подшипники для ведущих управляемых осей, для ведомых управляемых, для неуправляемых ведущих и ведомых. Есть саморегулирующиеся и ещё многие другие. Тут можно говорить очень много, но это скучно и, скорее всего, не очень-то и надо. Лучше посмотрим, как проверить ступичный подшипник.

Руками и ушами

Начнём с обычного ТО. Если поставить машину на подъёмник, можно провести пару простых тестов. Самое простое – просто покрутить колёса в разные стороны. При этом слушать звук. Никаких хрустов или тресков быть не должно. Если они есть, то придётся искать причину: хрустеть или издавать другие звуки может и заклинивший суппорт, и просто грязь под защитными кожухами тормозных дисков.

Если колесо крутится хорошо, смотрим дальше. Рукой хватаемся за пружину подвески и крутим колесо. Часто при изношенном подшипнике пружина начинает вибрировать. Если рукой ничего необычного почувствовать не удалось, то всё прекрасно.

Конечно, в запущенных случаях не заметить гибель подшипника трудно. Передние обычно гудят в поворотах, задние – в каком-то диапазоне скорости, который постепенно растёт. Если дело совсем труба, то колесо вообще болтается. Но это уже надо быть совсем глухим пофигистом-самоубийцей, чтобы довести подшипник до такого состояния.

Можно ли ездить с воющим подшипником? Однозначно нет. Потому что он может выть и тысячи километров, а может очень быстро заклинить. Тут как повезёт, и если не повезёт, можно лечь отдыхать на крышу в кювете или выехать лоб в лоб с Камазом. Потихоньку съездить в сервис можно, а беззаботно кататься – нет. Ни в коем случае.

Хотя, конечно, бывает, что кто-то ездит поразительно бездумно – с люфтящим во все стороны колесом. Само собой, машина плохо управляется, но опаснее опять же возможный клин колеса. Ну, тут предупреждай – не предупреждай, всё бесполезно.

Долго и счастливо

У нас остался последний вопрос: почему подшипник умирает раньше срока? Есть несколько основных причин.

Первая – это, конечно, плохие дороги. Подшипник должен помогать колесу вращаться, а не скакать по ямам. Теоретически в хорошем подшипнике люфта нет, поэтому удары ему не слишком страшны, но это лишь в теории. На самом деле как только подшипник немного изнашивается, появляются зазоры. И после этого разрушение подшипника на плохих дорогах заметно ускоряется. Особенно сложно подшипники переживают удары в боковину колеса – они на это не рассчитаны абсолютно.

Вторая причина – езда по глубокой грязи и бродам. Без комментариев: если стоять по ступицы в луже, вымывается смазка, а в подшипник попадает вода.

Третья – это неправильный выбор дисков колёс. Слишком большой вылет диска – это практически приговор подшипнику. Но жертвам Need for Speed на это, конечно же, плевать. Нештатные шины и диски большого размера, увеличивающие нагрузку на ступицу, тоже сокращают ресурс подшипника. Так что сток – один из залогов долгой его жизни.

И обязательно проверяйте подшипники на каждом ТО. На раннем этапе они ещё не воют, а заклинить могут в любой момент. Так что в случае с ними лишнее внимание не помешает.

Источник

Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников

В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, «просится» на замену ступичный подшипник.

Не стоит затягивать

На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, «перетянуть» узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?

В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее «сообщает» повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его «терпением» не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?

Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.

Нюансы замены

Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее «напортачить» в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.

Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.

К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот «закоревает» настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.

Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас «раритет» с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не «пережать» и не «недожать», в противном случае новые детали прослужат недолго.

Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям

Источник

Выбор ступичного подшипника

Итак, у вас сломался (или вам сказали на сервисе, что сломался) ступичный (колесный) подшипник. Вы любите свою машину и покупаете для нее самое лучшее. Или наоборот, вам надо подешевле починить машину «на продажу». Надеюсь, данная информация поможет всем сделать правильный выбор.

Какой подшипник самый лучший? Конечно оригинальный – ответят вам. Упакованный в коробочку с логитипом вашего автомобиля и продающийся у официальных (и не совсем) дилеров. Оригинальный – значит подшипник, выбранный производителем для продажи на рынке. Как правило, он соответствует тому, что поставляется (или поставлялось) на конвейер. Производитель автомобилей дает гарантию, что этот подшипник вам подойдет. Те, у кого полно лишних денег могут прекращать чтение этой статьи и идти за «оригиналом».

А со всеми остальными мы возьмем коробочку с оригинальным подшипником и откроем ее. А еще лучше – откроем несколько одинаковых коробочек. Внутри (как ни странно) окажутся подшипники. Абсолютно одинаковые. По крайней мере на первый взгляд. Только на них нигде не написано, что это оригинальные подшипники, одобренные производителем. Кроме того, на них вообще нет указания на принадлежность к какой-то определенной марке автомобиля. Внимательно изучив подшипники, мы найдем маркировку, указывающую производителя подшипников, страну происхождения (обязательно! Подшипник без указания страны происхождения скорее всего – подделка), обозначение подшипника, состоящее из букв и цифр или одних цифр, возможно, дополнительную информацию.

Возникает закономерный вопрос: если в оригинальной упаковке лежат изделия двух известных фирм – стоит ли платить за упаковку с логотипом авто? Не лучше ли потратить гораздо меньшую сумму на абсолютно идентичный подшипник производства SNR или FAG благо на рынке запчастей полно предложений? Риторический вопрос, не правда ли.

Если вам нужен подшипник такого же качества как оригинал и вы не хотите играть в рулетку – выбирайте подшипники ведущих производителей – поставщиков на конвейеры – не ошибетесь.

Какие тогда марки подшипников выбрать? Кто является поставщиком на ваш автомобиль? Зачем переплачивать?

Сегодня полки магазинов полны подшипниковой продукцией различных фирм. Не будем касаться отечественных и китайских поделок. Поговорим о ситуации на рынке подшипников для автомобилей.

Список основных поставщиков на конвейеры производителей европейских автомобилей:

SNR – французская компания – самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.

SKF – второй после SNR в Европе, крупнейший в мире.

FAG – ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.

NSK – второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.

NTN – второй по величине в Японии.

Коуо – входит в концерн Toyota, №3 в Японии.

Timken – самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.

INA – не изготавливает ступичных подшипников, однако много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.

Отметим, что японские производители, как правило, поставляют в основном на конвейер и слабо представлены на рынке запчастей.

Все перечисленные компании имеют большое количество заводов по всему миру и поэтому не надо обращать внимание на страну-изготовитель. Качество везде одинаково. Кроме того, производитель подшипников размещает свой завод по производству шариковых подшипников во Франции, а конических, к примеру, в Англии. Вы не найдете, скажем, шариковых ступичных подшипников SKF, сделанных в Германии, но испанских или итальянских – сколько угодно. Если производитель допущен на конвейер, значит он прошел жесткий отбор, значит его система качества соответствует очень строгим требованиям производителя автомобилей. Не надо гнаться за надписью “made in Germany”. Надо покупать «имя». Того, кто гарантирует качество своей продукции, а не лепит красивые лейблы.

Многие автопроизводители требуют либо полное (т.е. нулевое) отсутствие дефектов, либо допускают один дефект на миллион, что тоже стремится к нулю. Так могут работать далеко не все. Кроме перечисленных производителей подшипников существует великое множество фирм выпускающих продукцию только для рынка запчастей.

Кроме фирм производителей в магазинах широко представлены, так называемые, «упаковщики». Это компании обычно не производящие подшипников, а упаковывающие их в свои коробки.

Ruville – крупный упаковщик, сотрудничающий как с лидерами так и с аутсайдерами. Проходили и румынские и польские подшипники

Optimal – польская фирма, ранее эксклюзивный дистрибьютор фирмы IRB, сегодня – упаковщик крайне некачественной продукции (Китай, Восточная Европа и т.п.). Безусловно, если к примеру на Audi 100 передний ступичный подшипник делают только SKF и FAG, то и в комплекте Optimal вы найдете этих именитых производителей.

QH – покупают у кого дешевле.

НК – упаковщик, принадлежит фирме FAG.

Corteco, Coparts, NK – эти фирмы тоже не гонятся за качеством, покупая подшипники где дешевле.

СХ – откровенный Китай.

Как правило, в ремкомплект ступичного подшипника обычно входят детали, требующие замены – болты, штифты, гайки, сальники и т.п.

К слову, и SKF и SNR и другие тоже в той или иной степени используют в своих комплектах ступичных подшипников продукцию конкурентов. Невозможно сделать все. Однако ведущие фирмы очень тщательно относятся к выбору поставщиков и можно быть уверенным, что покупаешь оригинал.

Источник

Практика и теория по правильной регулировке подшипников ступиц – полная инструкция

Регулировка ступичных подшипников производится в двух случаях:

Рассмотрим детальнее конструкции ступичных узлов, виды применяемых деталей, и самое главное процедуру регулировки и ремонта.

Ступица – один из главных элементов ходовой системы. Благодаря ей автомобиль катится по дороге. Деталь принимает на себя динамические нагрузки при езде, удерживает вес машины.

Работа подшипника неразрывно связано с их износом. Это естественный процесс, как и в любой паре трения. Вращение приводит к стиранию слоя металла верхней, нижней обойм, сопровождающейся увеличением расстояния между телом качения и поверхностью. При достижении определенного показателя возникает необходимость компенсации износа.

Применяемые детали ходовой части автомобилей имеют разную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и характеристики.

Подшипники ступиц отличаются по типу. Но их объединяют составные части:

Посадка деталей одинаковая: наружная часть фиксируется неподвижно, внутренняя передает вращение.

Регулируемый подшипник и примеры марок авто

Устройство данных деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-разделитель. Делаться такие узлы на два вида:

Однорядные конические, парные (ступичный узел):

Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с раздельным внутренним кольцом:

Установка величины радиального смещения выполняется путем правильной подтяжки подшипников ступицы.

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

Нерегулируемый – описание и примеры марок авто

Модели автомобилей поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и чаще даже не обслуживаемыми. Зазор между составными элементами компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки ступичной гайки.

Модификации HUB 2, 3 объединяются со ступичным основанием. Такое решение упрощает эксплуатацию, но установка смещения не предусмотрена – требуется замена всего элемента. Некоторые варианты имеют шлицевую насечку для ведущей оси.

Нерегулируемые пары устанавливаются (пример):

Признаки того, что подшипник не отрегулирован

Водителю несложно заметить неотрегулированный, изношенный узел. Признаками являются:

Как можно отрегулировать ступичный подшипник

Далее разберём теорию и практику по регулировке. Выделим несколько важных моментов перед началом работ по регулировке:

Понятие осевого зазора

Осевое расстояние определяет момент затяжки, с которым прижимается сборка. Этот параметр часто используют при расчете величины усилия закручивания гайки. Перетянутый сильным моментом подшипник имеет нулевой осевой показатель, что чревато перегревом при нагрузке.

В ступичных регулируемых узлах, процесс изменения осевого зазора происходит путём подтяжки гайки и измерения зазора.

Люфт и осевое смещение

Для роликов, шариков важно наличие определенного зазора. Это связано с тепловыми нагрузками, влияющими на узел во время его работы. Увеличение температуры влечет расширение металлических элементов.

Это верная дорога к преждевременному износу. Из-за отсутствия расстояния элементы испытывают чрезмерное трение. Компенсировать величину способен осевой люфт.

Факт наличия большого зазора будет способствовать постепенному разбиванию подшипника, тел качения и дорожек.

Размер осевого люфта в регулируемых узлах изменяется подтяжкой контргайки, а так же изменением ширины распорной втулки между двумя однорядными коническими подшипниками.

Подтягивая или отпуская гайку, подбирается оптимальный показатель свободного хода, требуемый для стабильной работы. Далее практика – как проверить и отрегулировать осевой зазор.

Проверка и регулировка осевого зазора

Измерения продольного смещения необходимо для предотвращения перетягивания, чрезмерного нагрева тел качения. Для процедуры понадобится:

Наличие микрометрического индикатора позволяет точно определить значение зазора и отрегулировать его. Затяжка выполняется динамометрическим ключом для контроля предельного момента, который, как правило стандартизирован для каждой модели авто.

При превышении величины необходимо произвести регулировку:

Посмотрите полезное видео:

Момент затяжки – зачем его соблюдать

Усилие затяжки – это сила, с которой фиксирующая гайка завинчивается по резьбе полуоси, цапфы. Правильно подобранный момент обеспечивает требуемую компенсацию осевого расстояния, исправную работу всей системы. Вследствие этого:

Должное осевое расстояние обеспечивает правильный натяг крепления. Несоблюдение момента ведет к ряду проблем:

Недотянутый подшипник колеса приводит к полной деформации и быстрому износу.

Проверка и регулировка момента затяжки

Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Пример – регулировка на Ниве Шевроле

Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

«Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. Особенности конструкции деталей ходовой:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Регулировка зазора подшипника:

Как проверить биение ступицы

Биение в ходовой части ассоциируется с проблемами тормозной системы. Это не всегда справедливо. Если рабочий ход педали тормоза сопровождается вибрацией, часто виновником является деформированная ступица. Исключить проблему в диске достаточно просто – стоит заменить на заведомо исправный или с противоположной стороны машины.

Если биение не исчезло необходимо проверить фланец. Для измерения понадобится:

При отклонении индикатора больше 38 мкм необходимо заменить запчасть. Большое биение приведет к вибрации руля, педали тормоза. Это снижает эффективность управления автомобилем, увеличивает дисбаланс оси. Эксплуатация транспортного средства становится небезопасной.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Мы собрали ряд полезных советов из форумов по регулировке ступиц, а так же несколько экспертных советов от нашего сайта:

Как сделать регулировку без спец. инструмента

Настроить нужный зазор можно без динамометрического ключа и даже без индикаторных приборов. Точность процедуры ниже, но при должной сноровке результат может быть приближенным к паспортному.

Подтяжка подшипников ступицы без динамометрического ключа:

Регулировка без индикатора:

Заключение

Передняя и задняя ступица – важнейший элемент ходовой, прямо влияющий на безопасность движения. При появлении первых признаков неисправности не стоит тратить время – важно сразу приступать к проверке и регулировке. Правильно настроенная ступица способна отработать до 100-110 тыс. километров.

Илья Васильев
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Источник