абрикос подмерз зимой что делать
Что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли
Морозы часто повреждают деревья в саду. Как ухаживать за подмерзшими растениями, чтобы минимизировать ущерб.
Весной садоводов волнует вопрос: что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли, как спасать поврежденные морозом ветки и корни.
При резком похолодании деревья в саду страдают от мороза
Вред от мороза
Даже если весной цветение обильное, внутри цветков можно увидеть черные замерзшие тычинки, пестики. Лепестки у цветков опадают, не образуя завязей плодов.
Возможно, что у подмерзших растений даже завяжутся плоды, однако, они все равно осыпаются. Это означает, что ткани под цветковыми почками подмерзли.
Корни страдают значительно реже, чем остальные части. Обмерзание корневой системы может произойти при температурах воздуха от минус 15 градусов.
Когда морозы опасны для деревьев
Самыми опасными для сада обычно бывают первые холода.
Деревья в первые зимние месяцы находятся в спячке, так что низкие температуры им не страшны. В зоне риска могут находиться только слабые растения.
Холода во второй половине зимы опасны для большинства деревьев, особенно опасны низкие температуры после оттепелей.
Корни, в отличие от других частей деревьев, подмерзают реже. В разных регионах России критическими считаются холода от минус 15 до минус 30 градусов. Для карликовых деревьев критическая температура находится в пределах от минус 12 до минус 25 градусов.
Декабрьские и январские похолодания с минимальным слоем снега в 1-5 см могут быть опасны для корней молодых деревьев, посаженных осенью.
В декабре могут подмерзнуть верхушки однолетних побегов или плодовые почки, которые не успели подготовиться к зиме.
Этому может способствовать:
Как определить подмерзшие деревья и кустарники
Морозобоины
От резких перепадов температур на стволе деревьев может лопнуть кора
Днем кора нагревается солнцем и расширяется, а ночью, когда кора сжимается, верхние слои разрываются и появляются морозобоины.
Такие повреждения необходимо зачистить до начала весеннего движения соков. Потом морозобоины дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом.
Старые морозобоины на стволе яблони
От морозобоин стволы с ветками защитить можно с помощью побелки. Белите известью с коровяком или глиной осенью, в апреле такая побелка уже не принесет никакого эффекта.
Больше всего от зимних морозов страдают деревья, которые в жаркий период не были обеспечены достаточным поливом.
Как определить степень подмерзания
При резком похолодании ветки кустов могут покрыться слоем льда
С подмерзшего дерева срезают 3-4 летнюю ветку и ставят ее в воду на 4 дня.
Ветка с дерева, не поврежденного морозом, на срезе будет светло-зеленого цвета. У ветки начнут набухать почки и отрастать побеги.
У сильно пострадавшего от низкой температуры дерева древесина коричневая, у груши – черная, побеги у ветки, стоящей в воде, не появляются.
Как определить, подмерзли ли корни
Уход за подмерзшими деревьями
В конце апреля — начале мая подмерзшие деревья и кустарники обрезают. Обрезку начинают тогда, когда хорошо станут видны поврежденные части.
На подмерзших деревьях надо произвести обрезку поврежденных веток
Обрезайте аккуратно, не делая больших ран. Места срезов плохо зарастают, появляется вероятность заболевания деревьев черным раком. Срезы обязательно обработайте садовым варом. Растения после обрезки часто и обильно полейте водой без минеральных удобрений.
Приствольные круги деревьев, пострадавших от холода, мульчируют перегноем, это будет способствовать сохранению влаги и размножению дождевых червей. Почву вокруг таких деревьев часто рыхлят с прополкой.
Особое внимание надо уделить деревьям, пострадавшим зимой от морозов
Подмерзшим деревьям требуется особый уход для того, чтобы они смогли восстановиться. Если дерево или кустарник, поврежденный морозом, зацветает, то на нем оставляют не более четверти плодов, остальные плоды надо убрать.
В октябре-ноябре обязательно проводят влагозарядковый полив, промачивая почву на 40 см.
Под кроны поврежденных деревьев вносят органические удобрения.
Если зимние морозы нанесли непоправимый вред вашим садовым деревьям и кустарникам, то лучшим вариантом станет выкорчевывание дерева и посадка нового саженца.
Как спасти абрикос от весенних заморозков
Цветки почти сидячие…
При двух волнах роста однолетние побеги образуются и на приросте второй волны. Используя эту особенность абрикоса, прищипывая летние приросты, специалисты вызывают вторую волну роста. Образовавшиеся на новых приростах цветковые почки на следующий год зацветают несколько позднее, чем обычные цветки, что позволяет им уйти от весенних заморозков.
Корневая система у абрикоса мощная, диаметр её часто значительно превышает диаметр кроны. В глубину корни могут проникать до двух и более метров, но основная масса их сосредоточена в слое почвы до сорока сантиметров.
Особенно резкое снижение устойчивости к морозам бывает в период оттепелей. Последующее за ними понижение температуры воздуха до минус 18-20 градусов может привести к гибели цветковых почек.
Привитые деревья начинают плодоносить через три-четыре года, но ощутимый урожай дают на пятый-шестой год. Деревья абрикоса при благоприятных условиях могут жить до 40-50 лет. Однако в саду из-за повреждения морозами и болезнями они отмирают раньше. Чаще всего деревья абрикоса достаточно продуктивны до 18-20 лет, наиболее урожайны в возрасте от 8 до 15-18 лет.
При посадке абрикоса следует избегать мест, где возделывались томаты, перцы, баклажаны, картофель, табак, земляника, которые поражаются вертициллёзом. Это может привести впоследствии к поражению этой болезнью деревьев абрикоса. Саженцы высаживают на воздушном месте.
Почву для посадки подготавливают в октябре. Перед перекопкой вносят (из расчёта на один квадратный метр) удобрения: 6-10 килограммов навоза или компоста, 5-70 граммов суперфосфата, 30-40 граммов калийной соли. Растения высаживают только ранней весной. Схема размещения: 5-6 х 3 х 4 метра. После посадки саженцы поливают, приствольные круги мульчируют.
Деревья начинают регулярно удобрять со второго-третьего года после посадки. На молодых деревьях удобрения вносят в приствольные круги.
Поздно осенью штамбы и основания скелетных сучьев молодых деревьев для защиты от солнечных ожогов, морозобоин и повреждёний грызунами обвязывают еловым лапником, камышом, стеблями кукурузы и т. п. От солнечных ожогов эффективна побелка штамбов и скелетных сучьев водоэмульсионной краской ВС-511, краской «Защита» или известковым раствором (на 10 литров воды дают два-три килограмма свежегашёной извести или мела, 50-100 граммов казеинового клея, 400-500 граммов медного купороса). Весной при таянии снега талые воды необходимо отводить из приствольного круга, чтобы не допустить подопревания корневой шейки.
При выращивании абрикосов нужно учитывать много нюансов.
Для того чтобы зимой цветковые почки не выходили из состояния покоя, а весной для оттягивания начала цветения абрикоса и ухода от заморозков в третьей декаде июня применяют приём прищипки побегов. Это способствует появлению боковых побегов, на которых позднее заложатся цветковые почки, которые в зимние оттепели не выйдут из состояния покоя, т. к. в них не закончился процесс дифференциации на элементы цветков, а весной они позднее зацветут.
В период бутонизации и цветения следует принять меры для защиты деревьев от заморозков (дымление, дождевание и т. п.).
Вредители: сливовая плодожорка, сливовая опылённая тля, вишнёвый слоник, акациевая ложнощитовка.
Болезни: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, усыхание (апоплексия).
Помогите правильно поступить с абрикосом, чтобы не вымерз!
Здравствуйте. Живём мы в г. Оренбурге.
Посадили абрикос, третий год дереву, но не знали, ведь надо обрезать. Выросло под два метра, но ещё не плодоносит.
Добрый день, я живу в Орске, и в первый раз посаженный осенью абрикос у меня вымерз, так как растение не было подготовлено к зиме, это было видно по молодым несозревшим кончикам побегов. На следующий год у меня взошли сеянцы и до августа никак не хотели завершать свой рост — так и гнали веточки. Стала поливать их с начала августа зольным раствором 1 раз в 2 недели (1 стакан золы заливала 1 литром кипятка и настаивала ночь, утром доводила до 10 литров и поливала абрикосик). К осени растение остановило рост веточек, наверху появилась почечка, и весной все сеянцы дружно тронулись в рост.
В этом году посадила ещё абрикос. В начале июля прищипнула макушки тех побегов, куда мне рост не нужен. Сейчас вижу, что абрикос снова начал давать боковые побеги после прищипки, поэтому уже на этой неделе начала поливать абрикос зольным настоем.
У соседей абрикос молодой заплодоносил наверное в 5 летнем возрасте, когда вырос под 3 метра и весь распушился.
Не видя саженец — трудно что-то посоветовать — я лично не берусь.
Но то, что должно стать непременной аксиомой в садоводстве — летняя, осенняя и зимняя обрезки — опасны и смертельны.
Правда, что, если не обрезать дерево, то урожая будет меньше, т.к. будет больше зелени и веток вместо плодов?
Это всеобщее мировое заблуждение!
Количество массы плодов до миллиграмма соответствует количеству листьев, а еще точнее- их площади.
Это один из моих постулатов.
Обрезка дает кратковременный эффект, так как изувеченное дерево предчувствуя возможную гибель дает максимальный урожай в виде семян.
Тут мы с Вами единомышленники.
Бесконечно отрезая ветки, т.н. «специалисты» не просто ослабляют дерево и отдают его на растерзание морозам и насекомым.
Они даже не догадываются, что на отрезанных ветках должны были вырасти листья, кормящие ВСЕ дерево (и корни и крону В ЦЕЛОМ) и будущие плоды на соседних уцелевших ветках.
Что делать, чтобы деревья не выросли до таких размеров, когда невозможно будет собирать с них плоды?
Существует специальная работа Железова по сближению подвоев и привоев с помощью прививок вторых на первых. Я это назвал «наслоением менторов». В частности при прививках «большего на «меньшее». Для новичков это не по силам.
Можно резать и резать, как советуют практически все СМИ. Но это гибельный путь. Можно гнуть и гнуть. Но это противоестественно, и деревья упорно выбрасывают вертикальные побеги, а их тоже режут. При этом деревья теряют морозостойкость, болеют, покрываются насекомыми и грибами. А далее?- Разорительные и бесполезные опрыскивания и подкормки.
В северных регионах ранее я советовал обрезать верхушку первые 1-3 года, чтобы сделать дерево невысоким, приземистым, и оно смогло перенести морозы.
Теперь же рекомендую смириться и дать дереву расти свободно. Природа сама сделает дерево приземистым, если это будет нужно (верхние ветки будут замерзать, а дерево будет расти вширь).
То есть грубо говоря можно у взрослого дерева приствольный круг в радиусе 30-50 см от ствола воообще не поливать? А если рядом грядка — так и поливать не надо…
А если подпочва глина и сосед сверху поливает картошку так, что в яме у другого соседа все стекает по глине и наливается в яму? Корни деревьев сами так будут питаться? Если большое дерево, не карлик…
Полтонны яблок с дерева? Это миф в холодной России. Хорошо, если 50 кг. И то через 10 лет.
А величина дерева с крупными вкусными плодами зависит от подвоя.
Именно сеянцы дают привитому дереву мощный рост, здоровье, морозостойкость, неприхотливость благодаря стержневому корню.
А вот рекомендуемые по «южной» технологии т.н. карликовые «удобные» деревья- это:
— страдания от засух и хлопотный для вас полив.
— короткий срок плодовитой жизни – до 15 лет, а затем угасание плодовых образований.
— массовый падеж от ураганов или – вынужденные дорогостоящие крепления.
— абсолютно неморозостойкие корни подвоя (палки с искусственными корнями).
Защита абрикоса от несвоевременных оттепелей и возвратных заморозков
Абрикос, или Абрикос обыкновенный ( от латинского Prúnus armeniáca), является достаточно широко распространенным плодовым деревом, относящимся к роду Слива и семейству Розовые, или Rosaceae. Плоды служат отличным сырьем для приготовления нескольких видов очень вкусных и полезных заготовок на зиму.
Особенности зимнего периода
Самым губительным для абрикосовых деревьев, вне зависимости от возраста, является негативное воздействие зимних оттепелей, которые могут спровоцировать слишком ранние биохимические процессы. Дальнейшее резкое понижение температурного режима способно вызвать необратимые повреждения, включая полную или частичную гибель цветковых почек. Особенно губительны такие негативные воздействия для молодых или недавно высаженных плодовых деревьев, неодресневевшие побеги которых могут вымерзнуть в условиях слишком морозной зимы.
При наличии слишком продолжительного и аномально теплого осеннего периода на плодовых насаждениях часто может наблюдаться долгий рост побегов, что становится причиной подмерзания не до конца вызревших побегов, цветочных почек или древесины. Чтобы предотвратить такие нежелательные процессы, рекомендуется в августе осуществить полив плодовых насаждений раствором древесной золы. Такое мероприятие способствует прекращению ростовых процессов и ускоряет их вызревание.
Как правило, для полива взрослого абрикосового дерева с этой целью используется порядка шести ведер с зольным раствором. Очень важно начиная со второй половины лета не вносить значительное количество удобрений, в состав которых входит азот. При выращивании плодовой культуры в регионах с суровыми или недостаточно снежными зимами рекомендуется отдать предпочтение посадке наиболее морозоустойчивых районированных сортов абрикоса. В таких районах на зиму используется утепление растений.
Как подготовить абрикосы к зиме (видео)
Подготовка к зиме
Своевременная и правильная подготовка абрикосовых насаждений к зимним холодам позволяет минимизировать повреждения плодовой культуры:
Опытные садоводы рекомендуют устанавливать вокруг плодовых насаждений специальные щиты, которые позволят осуществлять снегозадержание в зимний период.
Самые зимостойкие сорта
За последние годы отечественными и опытными зарубежными селекционерами выведены и получены достаточно морозостойкие и вполне зимостойкие сорта, выращивание которых возможно в регионах с неблагоприятными погодными и климатическими условиями. Самые перспективные в этом плане сорта известны большинству опытных садоводов.
Название | Селекция | Дерево | Плоды | Урожайность |
«Любимый» | Россия | Высокорослое, с метельчатой кроной | Ярко-желтые, ароматные, массой 28–30 г | 50–60 кг |
«Восторг» | Южно-Уральский НИИ | Низкорослое, с густой кроной | Округлые, ярко-желтые, массой 22–23 г | 13–15 кг |
«Россиянин» | Северо-Кавказский зональный НИИ | Высотой 3,54 м с среднерослой кроной | Слегка приплюснутой, округлой формы, массой 60–65 г | До 75–80 кг |
«Серафим» | Дальневосточная селекция | Среднерослое с раскидистой кроной | Желтого или оранжевого цвета, массой 33–35 | |
«Минусинский янтарь» | Минусинская опытная станция | Высокорослое с пирамидальной кроной | Овальные, желтовато-оранжевые с румянцем, массой 3–4 г | Порядка 8–10 кг и более |
«Полесский крупноплодный» | Институт садоводства УААН | Сильнорослое, с раскидистой кроной | Округло-овальные, слегка приплюснутые, желтовато-оранжевые, массой до 80 г | Высокая, зависит от агротехники |
«Харгранд» | Опытная станция Харроу | Высокорослое, с широкой кроной | Удлиненно-овальные, оранжевые, массой 80–120 г | Высокая, зависит от агротехники |
Очень высокую оценку показателей зимостойкости получил популярный сорт «Алеша», который широко распространен на территории Подмосковья. Этому сорту не страшны ни зимние морозы, ни поздние возвратные заморозки на стадии цветения.
Цветение во время заморозков
Даже достаточно морозостойкие сорта, приспособленные легко выдерживать значительные морозы в зимний период, на стадии цветения обладают чувствительностью к поздним весенним заморозкам. В период бутонизации или цветения многие садоводы для защиты от заморозков при понижении температурного режима используют такие доступные мероприятия, как дымление или дождевание.
При угрозе возвратных заморозков рекомендуется отсрочить сроки цветения посредством специальных препаратов. Хороший результат дают ауксины, способные отсрочить фазу цветения примерно на десять дней. Также можно непосредственно перед цветением провести опрыскивание плодовых деревьев соляным раствором, который следует приготовить из расчета 0,6–0,7 кг на 10 л воды. Такое мероприятие отложит цветение на две недели.
Раноцветущие сорта абрикоса способны при относительно длительном весеннем потеплении очень быстро отцвести и успевают сформировать достаточно крупные завязи, которые более устойчивы к возвратным весенним заморозкам, чем бутоны или уже раскрывшиеся цветки плодовой культуры.
Как обрезать абрикос (видео)
Варианты заготовок на зиму
Спелые плоды абрикосов употребляются не только свежими, но и очень востребованы в сушеном виде. Наибольшее распространение получили сушеные плоды, представленные урюком, кайсой, курагой, аштаком и пастилой. Не стоит забывать и о таких вкусных и полезных заготовках из абрикоса, как мармелад, варенье, джемы, соки и всевозможные компоты.
Как защитить растения от вымерзания и выпревания
Когда приходит зима, мы всегда тревожимся, как переживет ее наш сад. Морозы, резкие перепады температур, снежные заносы или, наоборот, отсутствие снега при низких температурах повреждают растения или даже приводят к гибели плодовых культур, которым было отдано столько сил. В этой статье мы расскажем, какие меры предосторожности можно предпринять, как определить степень подмерзания и как «лечить» подмерзшее дерево.
Природная среда значительной части регионов, где выращивают свои сады участники FORUMHOUSE, не самая комфортная для плодовых растений, предки которых росли в теплых краях. Согласно наблюдениям, которые проводят ученые-садоводы, яблони подмерзают каждые четыре года (в зависимости от региона), после чего перестают плодоносить на два года. А порой мороз наносит растениям повреждения, после которых они уже не оправляются.
Иногда сами садоводы провоцируют подмерзания неправильными действиями. Наиболее распространенные:
Основную обрезку всех плодовых деревьев лучше делать до начала сокодвижения, когда они находятся в состоянии покоя. В средней зоне не следует обрезать деревья осенью.
При самых тяжелых повреждениях морозом дерево погибает сразу. А иногда оно вполне живо на вид, но никаких шансов на светлое будущее не имеет.
Как узнать, какие растения все равно погибнут, а какие еще можно спасти? Сделайте срез садовым секатором и внимательно его рассмотрите.
Чем светлее древесина, тем больше у растения шансов на выживание. Если древесина, камбий и кора живы, то с яблоней все в порядке, ее можно формировать в соответствии с пожеланиями садовника.
Слабое и среднее подмерзание – это тоже не безнадежный случай. Растения отойдут и будут плодоносить, но им понадобится повышенное внимание и помощь. В таких случаях хорошо помогает подкормка: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений на каждое дерево. Также рекомендуется рыхление почвы, полив, борьба с сорняками, обрезка всех поврежденных ветвей с замазкой садовым варом. Весной подмерзшие ветви обрезают, применяя индивидуальный подход к каждой ветке: те, которые лучше распускаются, стараются оставлять. Обрезку надо делать обязательно – уменьшив количество ростовых побегов, мы обеспечиваем растение большим количеством питательных веществ; таким образом, оно сможет быстрее и лучше восстановиться.
Вообще, когда очень дорогое вам растение никак не оживает после тяжелой зимы, ученые советуют ждать самое большее до августа. Если оно не подаст признаков жизни, дальше ждать бессмысленно.
К сожалению, даже если выходить такую яблоню с помощью полива и подкормок, чаще всего она все равно будет болеть, толком так и не даст урожай и, скорее всего, сломается при первом же сильном ветре, т.к. древесина останется хрупкой.
Морозостойкость растения напрямую зависит от его возраста. В сильные морозы сильнее всего страдают самые молодые и самые старые деревья, но реагируют они на низкие температуры по-разному.
Так, молодые деревца, до пяти лет, имеют высокую склонность к подмерзанию, но почти всегда выживают (кроме совсем уж незимостойких форм).
Жалко до слёз, ведь прошлым летом все они отлично выглядели. Просто руки опускаются, глядя на вымерзшие деревца.
Растения, уже вступившие в плодоношение, от 6 до 10 лет, реагируют на низкотемпературные стрессы в зависимости от сорта. Незимостойкие сорта, как правило, вымерзают, зимостойкие способны восстановиться после повреждений за два-три года.
Старые растения, возраст которых больше 12 лет, по большей части вымерзают и уже не могут восстановиться.
Для успешной перезимовки растения важно знать, как оно будет чувствовать себя в глубоком снегу. Для одних плодовых культур снег будет наилучшей защитой от морозов, другие, наоборот, повреждаются в глубоком снегу. Это надо учитывать уже во время посадки растений на участке.
Зимой снег необходим: малине, крыжовнику, смородине, землянике.
Нормально себя чувствуют в глубоком снегу: груша, облепиха (до 150 см), яблоня.
Не переносят глубокий снежный покров: слива и вишня.
Серьезным испытанием для садовода становятся малоснежные, но в то же время морозные зимы, поскольку в промерзшей почве вымерзают корни плодовых растений.
Во избежание этого корни защищают слоем мульчи из перепревшего навоза, соломы, опавших листьев или другого органического материала. Но тут возникает другая опасность – в такой «подстилке» могут поселиться мыши.
Кроме того, следует учесть, что лучше всего промерзают песчаные почвы, бедные органикой. Поэтому, регулярно и вовремя внося в почву органические удобрения, насыщая их воздухом и влагой, мы защищаем ее от промерзания на большую глубину. Так что осенью всегда есть смысл осторожно разрыхлить и замульчировать приствольные круги и, если почва сухая, провести влагозарядковый полив.
Польза от предзимнего полива есть, но воды нужно очень много, особенно для взрослых растений. И не перед самыми морозами это делают, а заранее, чтобы вода в ткани растения попала.
Но вымерзание корней в наших садах – явление все-таки нечастое. Обычно снега выпадает достаточно, чтобы защитить корневую систему. Гораздо больше распространен другой вид зимних повреждений, с которым приходится сталкиваться плодовым растениям – морозобоины. На вид это внушительные трещины на стволах и самых больших ветках, причем не только на коре – вглубь они могут уходить до самой сердцевины растения. Морозобоинам особенно подвержены как раз основные плодовые культуры: яблоня, груша, слива и вишня.
Морозобоины «лечат» в начале весны, до сокодвижения. Поврежденное место обеззараженным инструментом очищают до здоровой древесины, обрабатывают пятипроцентным медным купоросом и замазывают садовым варом. Дальше поврежденное место оборачивают, желательно, мешковиной – под ней древесина не будет выпревать. Ежегодно рекомендуется обновлять повязку и каждый раз заново обрабатывать края раны.
Но лучше для профилактики белить штамбы и основания скелетных ветвей (белить так, чтобы к февралю-марту побелка была на дереве) или обматывать чем-то белым (типа плотного укрывного материала).
Оборачивать белым материалом желательно, чтобы отражать солнечные лучи в период морозобоя, еще как защиту от грызунов.
Бывают случаи, когда морозобоина причинила дереву такой ущерб, что спасет его только прививка мостиком. На FORUMHOUSE вы можете посмотреть обучающее видео, на котором известный сибирский ученый-селекционер Иван Пучкин рассказывает и показывает, как ее делать.
Еще одно возможное зимнее повреждение дерева – выпревание коры вокруг корневой шейки. Оно наиболее вероятно в те годы, когда значительный слой снега выпадает на неподмерзшую почву, и таким образом, в районе корневой шейки образуется плюсовая температура. Кольцевое выпревание может быть смертельно опасным для дерева. Поэтому во время обильного выпадения снега на неподмерзшую землю надо как следует утаптывать его вокруг ствола, это поможет понизить температуру на поверхности почвы. Помогают избежать выпревания и другие мероприятия, о которых Иван Пучкин рассказывал в лекции академии FORUMHOUSE.
Подытожим. Для того, чтобы сад выходил из самой лютой зимы с наименьшими потерями, надо: