аквагель для аквариума чем заменить
Аквагель для аквариума чем заменить
Сначала надо разобраться, что же из себя представляет сие чудо китайской мысли.
Вот так выглядит обычный аквариум с магазинной крышкой. Надо сказать, что довольно неплохо. Крышка подогнана под размеры сосуда и легко одевается-снимается. Удобно, не правда ли?
На шнуре питания имеется выключатель для лампы. Также есть и «окошечко» для кормления с неудобной полностью вынимающейся дверцей, которую легко затерять. По заднему краю предусмотрен канал для трубок, проводов от техники, работающей в банке. Казалось бы все продумано. Но любой аквариумист ждет от крышки именно освещения его любимых питомцев. С этой задачей она в принципе тоже справляется.
В чем же тогда проблема?
Отвечаю: на фото выше вы видите простую лампу на 15 Вт. Крышка расчитана на 75 л аквариум. Получаем 0,2 Вт/л при норме 0,6-1 Вт/л. Это просто ничто. Растения наверняка быстро пожелтеют, измельчают и постепенно покинут ваш аквариум.
Должен заметить, что изначально в крышке не предусмотрено никакого отражателя. А это значит, что около половины светового потока мы теряем в черном пластике крышки (фольга наклеена хозяйкой крышки). Такая щедрость при 0,2 Вт/л просто непозволительна.
Вывод: надо с этим что-то делать.
Начинаем разбираться, что к чему. В крышке есть отсек для ЭПРА, которая управляет работой лампы. На фото мы видим его размер и размеры самого ЭПРА. Кстати, этот отсек закрыт куском пластика не герметично, так что не проливайте воду на крышку!
Ниже приведен схематичный рисунок крышки в поперечном сечении с примерными размерами. Отсюда мы видим, что места для установки ламп и ЭПРА ими управляющих достаточно. Выходит китайцы просто сэкономили.
(За фотографии крышки и ее схематичный рисунок огромное спасибо Нине Стыровой «styni75»)
Значит, определились с планом: делаем отражатель и добавляем ламп.
Начнем с отражателя. Его можно сделать из фольгированного скотча, фольги, фольгированного изолона или, как сделал я, из фольгированной самоклеющейся пленки, купленной в ближайшем магазине стройматериалов в отделе обоев. Надо сказать клеится пленка отлично, прочно и если немного накривил, можно сразу же без проблем оторвать и переделать. Перед наклеиванием надо снять родную лампу, патроны и вынуть провод. Чтобы не было пузырей надо точно вымерять размеры кусочков (одним куском поклеить просто невозможно) и во время соединения с поверхностью разглаживать пластиковой картой или карточкой метрополитена. Советую перед поклейкой пленки вымыть поверхность с мылом, чтобы убрать загрязнения и жир, который ухудшит прилипание клеевого слоя пленки. Не забудьте насухо высушить после этого. Тереть пластиковую крышку растворителями нельзя – она растворяется.
Поклели. Тут сложного ничего нет.
Теперь займемся светом. Как мы уже решили, надо добавлять лампы. Я решил поставить 2 трубки: Т4 20Вт и Т8 18Вт Аквастар от Сильвании, который себя хорошо зарекомендовал. (15+18+20)Вт/75л=0,71 Вт/л – отлично, укладываемся в нормативы.
Потребуется:
— собственно лампы и ЭПРА (я взял одну 2х18Вт, потому что две не влезут)
— 2 клипсы-крепления для ламп Т8 и 2 клипсы-крепления для ламп Т4
— 2 патрона для ламп Т8 и 2 патрона для ламп Т4(Т5)
— провод многожильный
— крепеж (винты, шайбы, гайки, клей)
— небольшой кусок стеновой панели или сендвич-панели
— инструмент и руки.
Для начала выберем место для крепления ламп. Я решил, что самый лучший вариант это позади отсека с ЭПРА и по переднему краю. Крепим на винты через шайбы клипсы для ламп на заднюю стенку отсека ЭПРА. Тут можно пропустить винты и сквозь пластик – все равно будет не видно.
Вот так это выглядит.
Возвращаем родные «влагостойкие» патроны (вмонтированы они были так, что вся влагостойкость терялась, но мало того, вода могла попасть в отсек ЭПРА, что чревато потерей естройства).
Получаем это:
Обратите внимание на черный квадратик справа вверху (такой же далаем и в левом углу) – это удаленный кусок пленки. Сделал я это специально для того, чтобы приклеить клипсы не к пленке (клипса просто отвалится) а к пластику. Еще один нюанс: если вы хотите портить внешний вид крышки, вы можете аналогично клипсам на стенке отсека ЭПРА прикрепить и эти клипсы. Тогда снаружи будет торчать шляпка болта – не красиво. Я решил сделать все красиво и не уродовать крышку. Остается один выход – приклеить. Но клей не может приклеить надежно и прочто металл к пластмассе. Поэтому я использовал «проставки-подиумы» как в прошлой статье. Вырезал их из куска стеновой панели (можно из сендвич панели), оклеил фольгированной пленкой, болтом прикрутил к ним клипсы и приклеил «пластик к пластику» на подготовленное место клеем для термопистолета. Предварительно рекомендую поцарапать обе склеиваемые поверхности для лучшей адгезии клея к ним.
Далее устанавливаем лампы. Но перед этим промазываем клипсы вазелином, потому что они, как оказалось, очень подвержены коррозии. На своем опыте проверил, что вазелин спасает.
Отмеряем провода, кидаем проводку, фиксируем клеем к крышке, чтобы не болталось, подсоединяем патроны к проводам и лампам.
Все провода уводим в отсек для ЭПРА – это электронный мозг нашей крышки. Все отверстия в «мозг» герметизируем клеем.
Так как в нашей крышке теперь не 1, а 3 лампы, стоит задуматься над их раздельным включением. Выключатель на проводе я решил не трогать и оставить – будет основной «рубильник». Мы имеем 2 ЭПРА, один из которых на 2 лампы. Значит, ставим 2 выключателя или один двойной так, чтобы отключались именно ЭПРА а не лампы на них. Иными словами ЭПРА 2х18Вт работать не будет, если мы выключим в ее цепи хоть одну лампу. Получим по выключателю на родную лампу и на 2 новые. Монтируем двойной выключатель с подсветкой в кусок пластика, служащий крышечкой отсека ЭПРА. Обязательно изолируем контакты. Я для надежности залил их клеем.
Собираем паутину проводов по схемам на ЭПРА.
Крепим крышечку на свое место клеем, точечно (китайские ЭПРА часто приходят в негодность из-за малейших перепадов напряжения, так что вскрывать отсек, вероятно, еще придется).
Готово! Любуемся проделанной работой.
По-моему, очень симпатично выглядит. Теперь первый запуск: все работает.
А вот так смотрится аквариум с новым освещением.
Средства/Добавки для пресноводных аквариумов
Существует бесконечное множество жидких и порошковых добавок, предлагаемых в магазинах, которые помогут вам запустить и обслуживать ваш аквариум. Здесь мы рассмотрим некоторые наиболее важные и обсудим то, что они делают, как они работают и как использовать их должным образом.
Кондиционеры для Воды
Кондиционер для аквариумной воды, возможно, самый основной из всех добавок. Они используется повсеместно в аквариумистике. Основная цель кондиционеров для воды, удаление или нейтрализация токсичных и вредных веществ, содержащихся в водопроводной воде. Не беспокойтесь, ваша водопроводная вода вполне пригодна для питья, но имейте в виду, ваши рыбки должны жить и дышать в ней. Водопроводная вода обрабатывается с помощью методов, которые убивают и удаляют нежелательные организмы, которые живут в ней, а именно: бактерии и вирусы, которые могут вызвать заболевание у человека. Химические вещества, такие как хлор и хлорамины вводятся на водопроводных очистных сооружениях. Если их оставить в воде, то у рыб будут повреждены чувствительные жабры, что приводит к удушью ваших рыб, и в конце концов гибели. Вы должны выяснить, какой тип стерилизации ваш муниципалитет использует для обеззараживания вашего локального водоснабжения и выбрать кондиционер для воды, который нейтрализует соответствующие химические элементы.
Многие кондиционеры для аквариумной воды также выводят тяжелые металлы, которые в низкой концентрации находятся в водопроводной воде. Эти вещества, как правило накапливаются в более высокой концентрации в аквариуме и поэтому их детоксикация является необходимой для поддержания вашего аквариума здоровым в долгосрочной перспективе. Кондиционеры, которые специально разработаны для детоксикации тяжелых металлов например — Sera Aquatan, Kordon Novaqua Plus и Tetra AquaSafe.
Существует также ряд кондиционеров, разработанных специально для детоксикации рыбных отходов; они используются главным образом в чрезвычайных ситуациях, когда что-то пошло не так в аквариуме, вследствие чего аммиак и нитриты выросли до опасного уровня. Они также весьма полезны при перевозке или транспортировке рыб, так как они предотвращают отравление аммиаком в небольших объемах контейнера, используемого для перевозки рыб. Продукция в этой категории включает — Kordon Amquel Plus, Tetra Ammonia Detox, Sera Toxivec и Gulfstream Ammonia-Ease.
Наконец, кондиционеры для воды часто содержат добавки, чтобы помочь вашей рыбе в борьбе с инфекциями и оставаться здоровыми, путем укрепления их естественной «защитной слизи», используя ингредиенты, такие как алоэ вера. Эта продукция включают в себя API Stress Coat+ и TetraAqua Vital. Использование водных кондиционеров не обязательно, если у вас высокий уровень очистки воды или такая система как обратный осмос. Имейте в виду, что использование водных кондиционеров «защитной слизи» может вызвать проблемы в морских аквариумах, которые используют белковые скиммеры.
Биологические Добавки
Биологические добавки концентрированного бактериального фермента или добавки, которые добавляются в целях улучшения или повышения биологической фильтрации, а также для устранения и/или снижения рыбных отходов. Существует множество различных видов биологических добавок, сделанных различными производителями; однако, существует два основных вида биологически активных добавок с тремя различными целями.
Первый тип биологической добавки — это тот, который вы, скорее всего, приобретете при первом запуске вашего аквариума. Они предназначены для начала биологической фильтрации в заново установленном аквариуме. Биологический фильтр — это компонент системы фильтрации или дом для бактерий, ответственных за распад рыбных отходов; это наиболее важный Тип фильтрации и эти добавки обеспечивают бактериальной закваской, чтобы помочь заселению полезными бактериями биологического фильтра. Они позволяют быстрее установиться биологическому равновесию в аквариуме. Примеры этих продуктов — Hagen Nutrafin Cycle, TetraAqua Bactozym, Seachem Stability, TetraAqua SafeStart, Sera Filter Biostart и Marc Weiss Bacter Vital.
Этот первый тип добавки является важным для долгосрочного здоровья вашего аквариума. С течением времени, только один или два штамма бактерий будут доминировать в аквариуме. Разнообразие помогает фильтру выполнять работу лучше и таким образом, внесение различных штаммов бактерий и в результате здоровый аквариум. Кроме того, многие аквариумисты, когда выполняют текущее обслуживание, зачастую наносят ущерб биологическому равновесию полосканием компонентов био-фильтра своей системы фильтрации под проточной водой или удаляя слишком много старой воды в одну замену. Эти добавки помогают восстановить био-фильтр предотвращая вспышку аммиака и нитритов и предотвращают стресс у рыб. Все препараты упомянутые выше, могут быть использованы для этой цели, но API (Aquarium Pharmaceuticals) и Tetra разработали Stress Zyme и TetraAqua Biocoryn, TetraAqua EasyBalance специально для решения этой проблемы.
Второй Тип биологической добавки — Средство для разложения органики. Эти средства помогают быстрому разложению накопленных отходов и/или детрита, которые накапливаются в аквариуме с течением времени. Они изготавливаются либо из биологически активных ферментов или химических веществ, которые окисляют отходы. Они химически расщепляют отходы на более простые молекулы, которые перерабатываются бактериями в нитраты. Они должны использоваться с осторожностью, переработка большого количества отходов одновременно может привести к выбросу аммиака и вызовет стресс у ваших рыб. Однако они могут быть эффективным средством снижения уровня потерь био-компонентов вашего аквариума. Примеры таких средств — к ним относятся TetraAqua NitrateMinus, Hagen Nutrafin Waste Control, Sera Bio Nitrivec, Kent Poly-Ox и SuperBac Biological Aquarium Cleaner. Рекомендуется использование этих продуктов с первым типом био-добавки, чтобы помочь справиться с дополнительным выбросом аммиака.
Водные Очистители
Прозрачность аквариумной воды оказывает влияние на то, как выглядит ваш аквариум. Кристально прозрачная вода, в безукоризненно чистом аквариуме создает потрясающую картинку с рыбой или без! Препараты в этой категории включают — Kent Pro-Clear, TetraAqua CrystalWater, Seachem Clarity, Sera Aquariaclear и API Accu-Clear.
Часто при подмене воды, обслуживанию вашей системы фильтрации или чистки водорослей со стекол, аквариумная вода становится мутной. Это может стать проблемой, особенно если вы почистили аквариум, потому что у вас Званый ужин в этот вечер и хотелось чтобы ваш аквариум был особенным! Многие аквариумисты используют очистители воды каждый раз, когда они делают подмену, просто чтобы избежать неминуемого 12-24 часового помутнения. Кроме того, новые аквариумы часто становятся мутные это нормально и пытаться использовать данные очистители не стоит.
Большинство очистителей подходят либо к пресной или соленой воде, так что проверьте, прежде чем использовать. Кроме того, лучше использовать очистители в чистом аквариуме (промытый гравий) и не слишком загрязненном, эффект будет более выраженным. Это происходит потому, что эти препараты работают путем связывания маленьких частиц в воде вместе в более крупные и выводят их в осадок. Наконец, важно осуществлять мониторинг карбонатной жесткости вашего аквариума, особенно если у вас мягкая аквариумная вода, так как эти препараты могут снизить KH, что может привести к проблеме с pH-балансом; это довольно редко и как правило, не нужно беспокоиться об этом.
Контроль Водорослей
Контроль водорослей и прозрачности воды тесно связанны, если ваша вода имеет зеленый цвет. Вы должны сначала попытаться удалить механически то, что вызывает зеленый цвет воды, прежде чем пытаться использовать препараты. Зеленая вода это не только водоросли в ней; есть также колонии водорослей, произрастающих на стеклах, камнях и декорациях. Водоросли можно контролировать одним из двух методов: либо лишить водоросли доступа к питательным веществам или непосредственно уничтожить их с помощью добавок. Как правило, наиболее эффективным избавлением от водорослей является применение обоих этих способов.
Контроль водорослей начинается с превентивных мер — обслуживания аквариума и фильтра, водоросли питаются веществами, полученными из рыбьих отходов (нитраты и фосфаты). Соблюдение этих условий в долгосрочной перспективе поможет держать водоросли под контролем. Удивительно, но даже визуально чистые аквариумы часто имеют высокий уровень фосфатов и при использовании препаратов, которые снижают содержание фосфатов можно заметить замедление роста нежелательных водорослей. Есть два основных типа препаратов контролирующих фосфаты: жидкости, которые добавляются в аквариум и выводят фосфаты в осадок и химического фильтрующего материала, который адсорбирует или «связывает» фосфаты в месте, где водоросли не имеют к ним доступа. Оба являются эффективными средствами контроля за водорослями, но некоторые выводы должны быть сделаны. Некоторые растения и беспозвоночные более чувствительны к воздействию жидких добавок, чем к химической фильтрации и жидкие добавки могут причинить им вред. В Жидкие препараты контроля водорослей входят такие, как PhosBuster Pro, Sera Phosvec, TetraAqua AlguMin и TetraAqua NitrateMinus. В виде таблеток TetraAqua ZMF ALGO-stop depot и TetraAqua Algetten. Фильтрующие материалы адсорбирующие фосфаты — KentPhosphate губка, AquaeEL PhosMax Basic и Chemi-Pure Elite.
После того, как аквариум был очищен и уровень фосфатов является довольно низким, это время использования альгицида, чтобы уничтожить оставшиеся водоросли в аквариуме. Альгициды (algicida; лат. algae водоросли + caedo убивать) — вещества из группы пестицидов, применяются для уничтожения сорной растительности (главным образом водорослей) в водоемах. Нельзя использовать в аквариумах, содержащих живые растения или беспозвоночных. Они довольно эффективны в уничтожении водорослей и именно поэтому они не должны использоваться в емкостях захваченных водорослями для получения быстрого эффекта. Уничтожение большого количества водорослей всех сразу с помощью этих препаратов может привести к гибели рыб, так как большое количество разлагающихся органических материалов быстро загрязняют аквариум — следовательно, важно убрать как можно больше водорослей и отходов, как можно раньше, до внесения альгицида. Препараты в этой категории включают — TetraAqua Algizit, Sera Algovec и Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer.
pH модификаторы и Буферы
Вода, которая течет из вашего крана имеет определенные характеристики, которые являются уникальными для вашего географического местоположения. Рыбы которых вы найдете в зоомагазине скорее всего не из вашей местности; пресноводные тропические рыбы в большинстве случаев из Амазонии, тропических регионов Азии и Рифовых озер Африки. Все эти регионы имеют свои собственные уникальные характеристики воды. Одной из наиболее важных характеристик этих водоемов является рН или «водородный показатель», который является индикатором того, насколько кислая или щелочная вода. Это важно для наиболее чувствительных видов рыб, особенно если вы хотите заняться их разведением. Важно также, чтобы уровень pH оставался стабильным в течение всего дня. Существуют два вида pH модификаторов — с буферами и без них.
Буферизованные pH модификаторы изменяют рН воды аквариума и ее ‘буфер’, что просто означает, что добавляемые химические вещества помогут сохранить pH от изменения его исходного уровня. PH в аквариуме со временем становится меньше в результате биологических процессов, таких как переработка отходов посредством биологической фильтрации. Буферизованные pH модификаторы будут предотвращать это. Препараты в этой категории включают нейтральные регуляторы — API Proper pH 7.0 и Kent Cichlid Buffer.
Другие pH модификаторы изменяют рН только временно и если вода имеет какую-то жесткость, рН всегда будет возвращаться к изначальному показателю. Продукты в этой категории включают API pH UP и pH Down, TetraAqua pH/KH Plus и Minus, Sera pH-Minus и Plus. Они являются наиболее полезными при работе в паре с соответствующим буфером в целях стабилизации рН.
Имейте в виду применяя эти препараты, что рыбы чувствительны к резким колебаниям рН и что он должен изменяться медленно. Большинству пресноводных аквариумов будет хорошо с pH около 7.0, так как это является нейтральным показателем и занимает промежуточное место между крайностями, в то время как морские аквариумы должны будут находиться в диапазоне 8.0-8.4.
Re-Минерализаторы/GH модификаторы
Еще одной географической характеристикой воды является ее общая жесткость или GH. Общая жесткость — это показатель кальциевых и магниевых солей, растворенных в воде. Жесткая вода несет ответственность за твердый белесый налет внутри чайника или на облицовке вашего аквариума. Некоторые регионы имеют жесткую воду, а некоторые мягкую. Гидробионты, которые приходят из разных частей мира приспособились к какому-то определенному уровню жесткости воды, который должен быть воспроизведен в целях облегчения адаптации. Некоторые рыбы чувствительны к GH воды, а другие совершенно безразличны. Являются ли они — чувствительными или нет, но воссоздание естественных показателей жесткости поможет усилить окраску и стимулировать естественное поведение ваших рыб, такое как размножение.
Эти препараты не всегда необходимы и важно тестировать воду перед применением. При использовании мягкой водопроводной воды и содержании рыб из мягкой природной воды нет необходимости использовать один из этих препаратов. Однако, если вы пытаетесь держать африканских цихлид, а у вас мягкая вода, то вам было бы целесообразно использовать эти препараты в вашем аквариуме такие, как Kent Cichlid Chemistry, Seachem Lake Salt и Sera Mineral Salt.
Многие аквариумисты выбирают для использования очищенную воду (обратный осмос) для своих аквариумов; такая вода полностью лишена солей и может быть весьма опасна для рыб, если она используются без восстановления GH! Эта «чистая-обессоленная» вода буквально высасывает соли из ваших рыб. Соли являются чрезвычайно важными для различных биологических функций и поэтому вода без некоторого количества солей не очень хороша для рыб или растений. Реминерализаторы нужны в таких ситуациях, чтобы восстановить природный солевой баланс без добавления фосфатов, нитратов и тяжелых металлов из водопроводной воды. Эти препараты включают Seachem Equilibrium, Kent R/O Right и Seachem Replenish. При использовании воды после Обратного Осмоса в пресноводных аквариумах использование одного из этих препаратов не является лишним.
Микроэлементы
Рыба использует элементы содержащиеся непосредственно в воде и в различных районах планеты различные концентрации микроэлементов и определенные виды биологических молекул. Эти элементы включают хром, кобальт, медь, марганец, йод и др. Аналогичные Микроэлементы вы можете найти в поливитаминах. Эти элементы важны для различных биологических функций у рыб. Применение добавки с микроэлементами для вашего аквариума усилит окраску, придаст активности, улучшит иммунную систему и функции воспроизводства.
Эти препараты используется как кондиционеры, которые изменяют водные условия имитируя «черную воду» Амазонии известную как Blackwater. Препараты, такие как Sera Blackwater Aquatan, TetraAqua ToruMin и Kent Black Water Expert воссоздают «черную воду» реки Амазонка и ее притоков. Эти экстракты улучшают общее самочувствие, стимулируют естественное поведение и размножение, помогают в процессе инкубации икры тех рыб, которые происходят из этих мест. Известно, что такие добавки препятствуют росту водорослей, блокируя избыток света и могут понизить pH, делая воду более кислой.
Удобрения для Растений
Для поддержания здоровья и непрерывного роста водных растений, крайне важно обеспечить необходимыми макро и микро-питательными веществами, необходимыми для естественных биологических процессов проходящих в растениях. Некоторые из этих веществ и питательных элементов: азот, фосфор, калий, магний, кальций, Бор, железо, молибден, цинк. Каждый элемент играет важную роль и без этих добавок происходит их нехватка. Симптомы нехватки питательных веществ — отсутствие роста, плохой цвет, желтизна или листья обесцвечиваются, потеря листвы. Добавление некоторых в форме СО2 является также важной частью для роста растений и их здоровья в целом. Углеродные добавки, такие как Seachem Flourish Excel, Sera Flore 1 Carbo и TetraPlant CO2 Plus являются источником углерода для растений, без необходимости установки сложной системы СО2 и очень просты в использовании. Tetra создала полную линейку препаратов, которые включают в себя широкий спектр добавок: TetraPlant PlantaStart, TetraPlant PlantaMin, TetraPlant Crypto-Dunger — макро и микроэлементы — Tetra PlantaPro Macro и Micro. Добавление этих питательных веществ и элементов необходимо для улучшения здоровья, внешнего вида и роста водных растений.
Добавки для пресноводных аквариумов предназначены чтобы помочь вам обслуживать и содержать свой аквариум, так чтобы ваша рыба чувствовала себя, как дома. Чтобы вы ни выбрали, всегда будьте в курсе того, как эти добавки используют и для чего они нужны; слепое использование добавок приведет к катастрофе и поэтому всегда рекомендуется протестировать воду перед применением. Все эти Добавки изменили Аквариумистику к лучшему и будут продолжать менять это увлечение решительным и неожиданным образом, поскольку современные технологии и исследования позволяют добиться превосходных успехов в содержании Аквариума.
Аквагель для аквариума чем заменить
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Самая простая система для подачи СО2 в аквариум.
Самая простая система для подачи СО2 в аквариум.
Не секрет, что растения для поддержания жизни поглощают СО2 (углекислый газ, углекислота, диоксид углерода, двуокись углерода, угольный ангидрид) и под действием фотонов света превращают его в сахара, которые снабжают растение энергией для роста, размножения и всех-всех процессов. Не правильно говорить, что растение питается углекислым газом. Это лишь источник энергии, а для постройки тканей самого себя необходима целая масса макро- и микроэлементов. Поэтому для хорошего роста растений необходимо несколько условий:
— оптимальная среда обитания (влага, состав почвы, воды, оптимальная температура, течение и т.п.),
— питательный субстрат (грунт, ил, разлагающиеся бактериями органические остатки, глина и уже свободные микро- и макроэлементы, растворенные в воде),
— свет (этому я посветил две предыдущие статьи),
— СО2, он же углекислый (не путать с угарным) газ, он же углекислота.
Если первые 2 условия в принципе есть в любом аквариуме в разной степени, свет не сложно организовать по моим статьям, то с СО2 в аквариуме дела обстоят несколько иначе.
Для начала немного теории.
Что же такое СО2 и с чем его едят?
СО2 – это газ, без цвета, без запаха. Всегда присутствует в любом, даже самом чистейшем воздухе, как неотъемлемый компонент. Концентрация в воздухе 0,03-0,04%. Он получается при некоторых реакциях в земле, воздухе, при горении, гниении, выделяется всеми живыми организмами при дыхании (в том числе и растениями в темное время). Постоянное содержание углекислого газа в окружающей среде жизненно важно для растений, потому что поглощая его в светлое время суток, растения продуцируют из него сахара и крахмалы, которые являются источниками энергии для жизнедеятельности.
Благодаря высокой скорости диффузии в воду и большой растворимости за счет образования нестойкой угольной кислоты подводные растения способны жить.
Откуда же СО2 берется в аквариуме?
В том случае, если вы достаточно часто меняете воду, у вас организован интенсивный свет и много растительности при малом количестве рыб, велика вероятность появления дефицита СО2 в воде, что скажется в первую очередь на растительности. Она станет медленнее расти, уменьшится в размерах, могут появиться водоросли.
Для профилактики и «лечения» этого состояния придумали устройства для обогащения воды СО2. Есть фирменные установки с баллонным СО2, редукторами, счетчиками и т.п. Но у них есть огромнейший минус – это цена, порой превышающая стоимость самого аквариума. Однако это не беда. В домашних условиях легко сделать примитивный аппарат подачи СО2 в аквариум, который выйдет не дороже 50-100р.
Наверное самый распространенный вариант – это брага. При ферментации сахара дрожжами выделяется СО2, который и используют для подачи в аквариум. У этого метода много минусов, самый главный из которых – небольшое время работы, в зависимости от состава смеси от недели до месяца. Надо сказать, что СО2 таким методом выделяется медленно. Есть рецепты так называемой «медленной браги», которая способна обеспечивать СО2 в течение более продолжительного времени. Я этот метод не очень люблю, хотя в интернете есть масса статей, посвященных «браге».
В этой статье я хочу рассказать о наиболее простом методе «добычи» углекислого газа и о способе доставки растениям.
Для сооружения самой простой установки СО2 нам понадобится:
— 2 пластиковые бутылки с крышками (1,5л и 0,5л);
— силиконовая трубка, зажим на нее (я использовал самую простую капельницу из аптеки, можно купить трубку в зоомагазине и там же краник-регулятор). Главное, чтобы зажим (краник) мог надежно перекрывать и точно регулировать поток газа. Можно для надежности взять дублирующий.
— реактивы: сода пищевая (или мел, известь); уксусная кислота (или любая другая – соляная, серная, что гораздо опаснее и дороже, лимонная – дешевле и безопасно). Осторожно!
— распылитель (о нем ниже).
Рекомендую в систему встроить обратный клапан, он спасет от неприятных неожиданностей.
Берем 1,5л бутылку – это будет реактор. В ее крышке проделываем шилом отверстие, в которое вставляем трубку так, чтобы внутри бутылки свисал кончик примерно 3-4 см. отверстие в крышке должно с трудом пропускать трубку. Для лучшей герметичности, чтобы не потерять зря СО2, уплотняем трубку в крышке клеем или силиконовым герметиком так, чтобы воздух под большим давлением не проник сквозь щели.
В крышке 0,5л бутылки проделываем 2 отверстия. В одно продеваем трубку, идущую от бутылки-реактора и спускаем ее конец в бутылку практически до дна. Во второе отверстие вставляем трубку точно так же как в крышку первой бутылки. Все точно так же герметизируем. Это будет бутылка-счетчик пузырьков и очиститель паров. Поэтому важно, чтобы она была прозрачна.
В трубку от бутылки-счетчика вставляем обратный клапан. Зажимы можно установить как до, так и после обратного клапана. Но после второй бутылки! Они должны ПЛОТНО удерживать газ под большим давлением!
Должно получиться примерно так:
Необходимо позаботиться заранее о распылителе. Существуют специальные распылители для СО2. Они редки и дороги. Можно использовать несколько способов растворения газа в воде.
1. Простой точечный распылитель «камень». Желательно новый, чтобы он мог давать очень маленькие пузырьки в небольших количествах. Способ хорош, потому что мелкие пузырьки лучше растворяются в воде.
2. Подсоединить трубку от установки к трубке-воздухозаборнику от внутреннего фильтра. Самый оптимальный способ, потому что пузырьки разбиваются в фильтре на множество крошечных, что улучшает растворимость.
3. Поставить на дно аквариума стакан вверх дном и собирать газ в него прямо под водой. Этот способ не самый хороший, потому что так газ растворяется медленнее и надо точно высчитать сколько пузырьков надо для пополнения стакана. Если их будет много, то стакан всплывет, перевернется и весь газ потеряется. Можно использовать полости гротов и т.п. Главное, чтобы газ как можно дольше оставался в воде.
Эффект будет больше, если течение будет омывать стакан или разносить пузырьки от распылителя. Обязательно отключается аэрация от компрессора или фильтра. Иначе мы просто испарим весь газ из воды.
Заправляем установку. В бутылку реактор наливаем холодной воды (в холоде реакция течет не так бурно) примерно чуть больше, чем на 2/3. В бутылку-счетчик наливаем комнатной температуры или теплой воды на 2/3. Ее плотно закрываем. Заправляем реактив в реактор. Через сухую воронку насыпаем 2 столовых ложки соды питьевой (или мела, извести). Не размешиваем! Ждем, когда отстоится. Потом через воронку быстро вливаем 2 столовых ложки уксусной (иной) кислоты или засыпаем 1 столовую ложку лимонной кислоты. Быстро плотно закрываем крышкой. Не мешаем! Переносим аккуратно, чтобы не перемешивать смесь!
Перед заправкой убедитесь, что все зажимы (краны) плотно закрыты!
В реакторе происходит химическое взаимодействие ингредиентов, в результате чего выделяется СО2. Причем процесс идет бурно. Чем больше температура воды, тем процесс течет быстрее. При смешивании, встряхивании реактора скорость выделения СО2 тоже возрастает. Аккуратнее с этим и с дозировками, потому что давление в системе увеличивается значительно. О взрыве бутылки я не слышал, но, думаю, крышку сорвать может запросто.
Газ выделяется очень бурно, поэтому в реакторе присутствуют пары реактивов, а для рыб они токсичны. Однако во второй бутылке они очищаются водой и одновременно, открыванием зажимов, мы можем установить нужную скорость подачи газа (в пузырьках/мин). Обратный клапан не даст попасть воде из аквариума при снижении давления в системе под конец ее ресурса.
Очень внимательно стоит отнестись к скорости подачи газа. Если у вас травник и рыб в нем не живет, то смело установите 30-60 пузырьков в мин. Для аквариумов с рыбами существуют громоздкие непонятные формулы. Наиболее надежный метод – это «долгий» тест СО2 в воде или «долгий» рН-тест. Они продаются в зоомагазинах. Опытным путем найдите оптимальное количество пузырьков в минуту, чтобы показатели тестов оставались в приемлемых значениях. Я же нахожу нужную скорость на глаз: начинаю с 10-15 п/мин, постепенно увеличиваю до 30. За это время наблюдаю за поведением рыб. Если они стали беспокойными, тяжело дышат и переместились в верхние слои воды – немедленно отключаю установку и через некоторое время начинаю подбор снова с минимальной скорости, причем, не доводя до прежней. Получается, что на густо засаженный травой аквариум 75л оптимум скорости 30п/мин при использовании распыления фильтром. Скорость может изменяться в зависимости от температуры воды, способа распыления (растворения), количества растений, рыб, интенсивности и качества света.
ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны и следите за поведением рыб! При малейшем отклонении отключайте установку. Соблюдайте следующие правила:
— перед началом работы заново заправленного реактора спустите воздух из трубок просто кратковременным быстрым продувом. Этот воздух содержит мало газа и бесполезен, однако помешает определить скорость подачи газа опытным путем.
— обязательно организуйте достаточно яркое освещение во время подачи СО2 и в течение получаса после него. Это необходимо для того, чтобы газ, растворенный в воде, быстро усваивался.
— никогда не используйте СО2 в темноте и ночью – это бесполезно и губительно для растений и рыб. Перекройте подачу СО2, выньте распылитель (поместите его в банку с водой) и через 30 мин можно выключать освещение и ложиться спать.
— постоянно проверяйте скорость подачи СО2. Потому что постепенно давление в системе будет падать, а скорость уменьшаться.
— не допускайте попадания жидкости из системы в аквариум.
— не используйте СО2 при включенной аэрации от компрессора или фильтра – это бесполезно.
При соблюдении всех условий, а особенно при полной герметичности установки, газа в реакторе хватит на неделю-две, а то и больше. «Пузырять» стоит не более 4-6 часов в сутки, далее растения устают и перестают активно поглощать газ. Отдых необходим! Можно организовать подачу СО2 не каждый день. Через 30 мин после начала сеанса вы можете увидеть, как растения выпускают пузырьки, «облепляются» пузырьками – это чистый кислород – показатель того, что установка работает.
Еще раз повторюсь, что это один из вариантов дешевой установки СО2 своими руками. Существует аппарат Киппа для подачи СО2. Он гораздо эффективнее. В интернете множество статей о том, как его сделать. В будущем планирую испробовать и конечно же напишу статью.