амортизатор задней двери паджеро 4 чем заменить
Борьба с грохотом 5-ой двери + колхоз амортизатора (ограничителя)
Всем привет!
При езде по грейдеру 5-я дверь издавала всякие постукивания, на диагоналках поскрипывания.
При езде по трассе, при проезде стыков и небольших выбоин вообще издавала грохот такой, что изначально чуть не приговорил задние амморты.
Перед тем как лезть в подвеску решил все-таки начать с 5-ой двери, а именно заменить ответную петлю замка на такие же петли с пластиковой оплеткой как установлены на боковых дверях и заменить все отбойники. Для визуализации деталей и кодов ниже на фото:
Так же отсутствовал резиновый отбойник на самой двери, его тоже докупил
Пробная поездка показала, что данные манипуляции были проделаны не зря. Тишина., прям совсем ТИШИНА. Я доволен! Рекомендую!
Ну и так как уже второй раз ломаю амортизатор (ограничитель) 5-ой двери, а оригинал нынче дорого, решил пойти по наименьшим затратам и заняться колхозом (куда без него).
Значит был приобретен амортизатор задней двери от BMW X5 L=530мм
за 400 руб., подглядел у земляка SMM2004
На вкус и цвет производителей достаточно, я взял фирмы NAKAYAMA (арт. № GS254NY).
Так как родные шарниры более крупного диаметра, с петель я их срезал болгаркой и в магазине отечественных запчастей приобрел шарниры 5-ой двери от ВАЗ 2109 или от ВАЗ 2104 не помню, и самоконтрящиеся гайки М6.
Упор-ограничитель двери багажника.
Постигла и меня некоторая печалька перед новым годом, а именно 29 декабря. Собрались с коллегами встретить новый год дружной компанией нужно было докупить немного напитков без алкогольных. Алкогольные уже остывали в холодильнике. Закупив в магазине пару упаковок газировки, с полными руками кое как открыл багажник. Машина стаяла немного на подъем придержать дверь было некому. И тут дверь открылась и что-то неприятно щелкнуло. Поставил покупки в багажник, решил посмотреть, что же это там щелкнуло. Опускаю глаза и вижу, что у меня все брюки забрызганы маслом и бампер тоже в масле и вот он виновник.
По всей видимости его когда то согнули, а потом подравняли.
Печалька. Аккуратно снял кинул в багажник, поколхозил, привязал к дверной ручке ограничитель из веревки и поехал переодеваться.
В новогодние праздники заказывать ограничитель было негде, да и некогда гости друзья так и катался с верёвкой.
В интернете цена на него слегка опечалила, решил поискать БУ, да и тут ничего хорошего на разборах их нет, а там, где есть цена практически не отличается от нового.
Забросил это дело, веревка тоже работает как ограничитель, только иногда мешает, но это крайне редко.
Подходило дело к ТО и надо было заказать в магазине масло и всякую мелочь, за одно узнал сколько он будет стоить. Цена немного упала, решил заказать.
Как и всегда все приехало, спасибо ребятам за это.
Установка много времени не заняла 10 минут, ключ на 12 и всё на месте, единственная тонкость сначала его надо закрепить на саму дверь, а потом к кузову иначе один болт из крепления к двери закрутить не получится.
Межоконные стойки задней двери
Суть проблемы как и у всех — начали ржаветь межоконные стойки задних дверей (MR436794 и MR436793). До недавнего времени думал, что проще будет купить новые и были серьезные подозрения, что они … сгнившие и рассыпятся, когда буду пытаться извлечь. Мои опасения были напрасны, так как сами стойки настолько толстые, что любимые всеми колесные арки сгниют быстрее, чем они.
Вкратце опишу данную процедура. Опускаем стекло в нижнее положение. Скидываем заглушку на ручке двери и выкручиваем 1 болт, еще 2 самореза — с торца двери. Перед тем, как снимать дверную карту, необходимо отщелкнуть все клипсы — справа, слева и снизу. Потом снимаем рамку ручки открытия двери. Карта снимается путем приподнимания вверх на сантиметров 10+-. Отключаем разъемы стеклоподъемника, динамика и лампочку. Под дверной картой мы увидим пленку (ее прямое назначение осталось для меня загадкой, но есть подозрение, что это защита от влаги из вне, так что убирать думаю не стоит). Под пленкой 2 болта и один болт сверху рамки под уплотнителем. Выкручиваем их и извлекаем рамку.
Установка для мне доставила чуть больше хлопот, чем демонтаж. Рекомендую установить уплотнитель на 2-4мм выше окончания длины самой стоки, так как потом проще будет убирать зазоры 😊
Ремонт самой стойки предельно прост — куском сотой наждачки счищаем всю ржавчина, что есть на стойках, протираем спиртом и обматываем пленкой. Я особо не заморачивался и в строительном магазине в отделе обоев купил обычную глянцевую черную пленку за 90 грн./м.кв. (
180 руб.) По ощущениям пленка оказалась достаточно плотная. Для большей уверенности я нанес 2 слоя пленки. По окончанию работ выглядело неплохо и, если не всматриваться, то вряд ли можно увидеть, что там «колхоз». Очень надеюсь, что она не поплывет/выцветет на солнце. Прилагаю пару фотографий своей работы.
Заменил амортизаторы в круг
Еще неделю назад поменял амортизаторы в круг, а руки только сейчас дошли запись в БЖ написать.
Все работы выполнял в одно лицо, т.к. ни чего сложного в этой процедуре нет.
Первыми под замену пошли передние амортизаторы. Сначала поддомкратил перед машины и снял передние колеса.
Начнем пожалуй с правого, он и являлся виновником торжества, т.к. потек единственный.
сначала разбираем подкапотку, чтоб добраться до верхних креплений стойки. Действия по порядку:
1) снимаем верхнюю часть короба воздушного фильтра вместе с фильтром (защелки + хомут)
2) после чего добираемся до 3 болтов крепящих нижнюю часть короба, откручиваем их головкой на 10 и убираем часть короба с фильтром в сторону
3) после чего откручиваем кронштейн крепления короба фильтра, тоже крепиться на трех болтах
4) вот мы и добрались до трех верхних гаек крепления стойки, ослабляем их головкой на 14 (открутим позже), за одно ослабляем гайку штока головкой на 17, пока стойка стоит на месте
Дольше откручиваем стойку снизу для этого:
5) откручиваем два бота крепления верхнего рычага к раме (ключом на 19)
6) откручиваем нижний болт крепления стойки (головкой на 19)
7) откручиваем окончательно верхние три гайки крепления стойки и вынимаем стойку.
Далее зажимаем стойку в тисках (нижний сайлент зажимал)
и стягиваем пружину стяжками, после чего откручиваем верхнюю гайку крепления стойки ключом на 17 + держим шток ключиком на 6.
Все стойка разобрана. По факту я уже увидел, что что нижняя резинка между пружиной и стойкой пришла в негодность, пришлось вырезать новую, знал бы заранее, заказал бы оригинальную, хотя и самодельная прекрасно подошла. Вырезал ее из 3 мм бензостойкой резины.
Новые амортизаторы мне достались по очень вкусной цене — 6 тыс. руб. за 4 аморта каяба (для тех кто не знает, с завода на паджеро идут именно каяба), грех было не взять за такую цену)
Прежде чем собирать стойку с новым амортизатором его сначала требуется прокачать, для этого я пять раз штоком вниз сжимал аморт, и дожидался после каждого сжатия штоком вверх, пока он выйдет до конца, только после этих манипуляций желательно не переворачивать амортизатор, а так же в вертикальном состоянии штоком вверх собрать всю конструкцию стойки и установить стойку на место.
Собираем все в обратной последовательности, только очень важный момент!
! Затягивать нижнее крепление стойки и два болта крепления верхнего рычага нужно на опущенной с домкрата машине! Все прекрасно затягивается, при выворачивании колеса!
правая стойка готова, переходим к левой передней стоке.
Сначала тоже добираемся до верхних креплений стойки, для этого:
1) снимаем клеммы аккумулятора, мне повезло, я замутил до этого быстросъемы))
2) откручиваем коромысло крепления аккумулятора головкой на 12, снимаем аккумулятор и короб аккумулятора
3) Далее откручиваем площадку под короб аккумулятора головкой на 12 и на 10 один болтик, так же от этой площадки нужно отсоединить бочек ОЖ и крепление косы
4) вот мы и добрались до трех верхних гаек крепления стойки, ослабляем их головкой на 14 (открутим позже), за одно ослабляем гайку штока головкой на 17, пока стойка стоит на месте
Дольше откручиваем стойку снизу для этого:
5) откручиваем два бота крепления верхнего рычага к раме (ключом на 19)
6) откручиваем два болта крепления датчика корректора фар к раме головкой на 12 (окрутил, чтоб исключить поломку датчика и тяги в процессе демонтажа стойки)
7) откручиваем нижний болт крепления стойки (головкой на 19)
8) откручиваем окончательно верхние три гайки крепления стойки и вынимаем стойку.
Далее разбираем и собираем стойку аналогично правой и устанавливаем ее на место, не забыв про финальную затяжку болтов!
Далее пришел черед задних амортов, поддомкратил зад, снял колеса.
Начал с правого амортизатора (левый меняется аналогично):
1) Ослабил верхнюю гайку крепления амортизатора ключом на 17, открутить до конца ее не удалось, т.к. гайка ну ни как не хотела выкручиваться (удержать шток ключом на 6 или за железный пыльник не получалось, гайка прокручивалась вместе со штоком)
2) на помощь пришел главный инструмент русского автослесаря — болгарка!) 30 секунд делов и сверху амортизатор был свободен
3) далее откручиваем головкой на 19 нижний болт крепления амортизатора
4) старый амортизатор у вас в руках
5) молоточком выбил верхнюю металлическую втулку с резинками
6) прокачал новый амортизатор
7) собрал все назад с новыми резинками и металлической втулкой из комплекта
далее заменил левый аморт.
Впечатления от новых амортов только положительные, на маленькой скорости до 20 км в час стыки и мелкие неровности стали кажется ощущаться чуть больше, но на скорости 20+ машина начала мягче проходить неровности + приятный бонус — значительно уменьшились крены в поворотах!)
P.S.: из всех старых амортов был больше жив чем мертв только один, передний левый. все остальные аморты после вдавливания в них штока почти не выдавили его назад. Хотя на поведении авто это особо не сказывалось, раскачки не было, только на загруженной машине иной раз ощущал, что при проезде лежачих присутствовала некая раскачка небольшая.
Забыл указать главную потерю(( тиски советские сломал пока стойки зажимал😭😭