антенна иммобилайзера что это
Устройство и назначение антенного блока иммобилайзера («Smartra»)
Приемоответчик (встроен в ключ)
Рис. 7.78. Приемоответчик
При включении зажигания рамочная антенна выдает энергию на приемоответчик, который накапливает энергию в конденсаторе.
Как только выдача энергии от рамочной антенны прекращается, приемоответчик выдает секретные данные, используя накопленную энергию.
В приемоответчике используется усовершенствованный алгоритм кодирования. При программировании ключа в приемоответчик вводятся специальные данные автомобиля, которые записываются в память приемоответчика. Запись одноразовая, в силу чего содержимое памяти приемоответчика дополнить или изменить невозможно.
Антенный блок иммобилайзера («Smartra»)
Рис. 7.79. Антенный блока иммобилайзера
Блок «Smartra» обеспечивает связь с приемоответчиком, встроенным в ключ зажигания. Связь осуществляется на радиочастоте 125 кГц. Блок «Smartra» установлен на выключателе зажигания рядом с рамочной приемо-передающей радиоантенной.
Принятый рамочной антенной радиочастотный сигнал преобразуется блоком «Smartra» в сообщения серийной связи. Сообщения, принятые от блока управления двигателем, преобразуются в радиочастотный сигнал, который через антенну передается а приемоответчик ключа.
Блок «Smartra» не производит проверки правильности распознавания приемоответчика и вычисления алгоритма кодирования. Он является лишь усовершенствованным интерфейсом, который преобразует поток радиочастотных данных от приемоответчика в серию сообщений на блок управления двигателем, и наоборот.
Блок управления двигателем
Рис. 7.80. Блок управления двигателем
Блок управления двигателем проверяет ключ зажигания по специальному алгоритму кодирования, который одновременно программируется в приемоответчике и блоке управления двигателем. Запуск двигателя возможен только при совпадении результатов действия алгоритмов. Данные приемоответчиков всех действующих ключей автомобиля хранятся в памяти блока управления двигателем.
Разъем линии передачи данных
Рис. 7.81. Разъем линии передачи данных
Диагностические коды считываются путем присоединения к разъему вольтметра или прибора «Hi-Scan2».
Диагностический прибор
Рис. 7.82. Диагностический прибор
Прибор имеет функции ICM («Smartra»), ЕСМ (блок управления двигателем), диагностики и замены ключа.
Аварийный запуск с помощью диагностического прибора
Если блок управления двигателем определяет неисправность блока «Smartra» или приемоответчика, он задействует в системе иммобилайзера функцию аварийного запуска двигателя. Аварийный запуск возможен только, если в память блока управления двигателем был ранее введен пароль пользователя (4 цифры). Пароль выбирается владельцем автомобиля и вводится на сервисной станции. Для аварийного запуска блок управления двигателем разблокируется на 30 с только при условии, что блок управления двигателем и пароль пользователя находятся в состоянии «запрограммирован» и введенный пароль пользователя является правильным. Двигатель можно запустить только в течение этого времени, по затем запуск становится невозможным.
При выдаче неправильного пароля пользователя блок управления двигателем отклоняет запрос на запуск в течение одного часа. Длительность этого отклонения невозможно сократить путем отключения аккумуляторной батареи или любыми иными действиями. После подключения батареи таймер начинает отсчет с нуля.
Аварийный запуск с помощью ключа зажигания
Функцию аварийного запуска можно также активировать с помощью ключа зажигания. При этом пароль пользователя выдается на блок управления двигателем путем специальной последовательности включений и выключений зажигания. Блок управления двигателем разблокируется на 30 с только при условии, что блок управления и пароль пользователя находятся в состоянии «запрограммирован» и введенный пароль пользователя правильный. Двигатель можно запустить только в течение этого времени, затем запуск становится невозможным. После ввода нового пароля таймер начинает отсчет 30-секундного периода с нуля.
После выключения зажигания блок управления двигателем блокируется по истечении 8 с. Для следующего запуска требуется повторный ввод пароля пользователя.
Диагностика неисправностей иммобилайзера
Система диагностики контролирует:
– связь между блоком управления двигателем и блоком «Smartra»;
– работу блока «Smartra» и приемоответчика;
– хранящиеся в памяти блока управления двигателем данные, относящиеся к работе иммобилайзера.
Ошибки иммобилайзера разделены на три группы, каждая из которых включает в себя четыре типичных ошибки (неисправность схем, диапазон схем/ отклонение характеристик, низкий уровень сигнала/высокий уровень). Данная классификация ошибок представлена на приведенной таблице.
Замена блока управления двигателем и блока «Smartra»
Неисправный блок управления двигателем заменяется «чистым» или «нейтральным» блоком. При этом все ключи необходимо запрограммировать в новом блоке. Не запрограммированные в новом блоке ключи действовать не будут (см. процедуру программирования ключей). Поскольку изменить программирование приемоответчиков невозможно, специальные данные автомобиля должны остаться без изменения.
При замене блока «Smartra» каких-либо специальных процедур не требуется. Вместо старого блока «Smartra» устанавливается новый. В этом устройстве не хранится никаких данных, связанных с приемоответчиком.
Нейтрализация блока управления двигателем
Блок управления двигателем приводится в «нейтральное» состояние с помощью проверочного прибора.
В замок зажигания вставляется ключ автомобиля, и при включении зажигания его данные записываются. Блок управления двигателем запрашивает у проверочного прибора специальные данные автомобиля. Сообщения связи определяются как «нейтральный режим». После успешного приема данных блока управления двигателем переходит в нейтральное состояние.
Блок управления двигателем остается заблокированным и не обеспечивает режим аварийного запуска и функции «двукратное включение зажигания».
Программирование ключей производится так же, как и для «чистого» блока управления двигателем. В силу невозможности изменения программирования приемоответчиков специальные данные автомобиля должны остаться без изменения. Для изменения данных необходимо располагать новыми ключами с чистым приемоответчиком.
№6. Приключения мастер-ключа и антенны иммобилайзера
Всем привет, не знаю, кому как, но мне штатный ключ с кнопками доставлял одни неудобства. Мало того, что все его функции и даже больше спокойно выполняет брелок сигнализации, так он ещё большой, и с выпирающими кнопками, которые постоянно случайно нажимаются, когда лезешь в карман за ключами. Может это я криворукий, но один раз из десяти, когда я лезу в карман за ключами, я задеваю какую нибудь кнопку на штатном брелке и нештатная сигналка начинает ругаться.
Машину купил я с двумя ключами, один из них ключ с кнопками, а второй мастер-ключ, он же обучающий. Ну, думаю, хрен с ним, похожу с обучающим, а потом, что нибудь, да придумаю. Отцепил от сигналки эту здоровую балдовину, цепляю мастер-ключ, довольный иду в машину, радуясь удобному маленькому ключу, сажусь, пытаюсь запустить двигатель, но не тут то было, через пару секунд кручения стартера, он выключается и запуска не происходит. Вскрываю заглушку, а в ключе то пусто, тут до меня и доходит, что иммо в моем автомобиле не отшит, но больше интересовало местонахождение чипа. При покупке бывший владелец ничего о нем не упоминал. В голове моментально начали появляться мысли криминального характера😁.
Посидел, подумал, решил, что буду избавляться от проблем с иммо, но максимально быстрым способом, без всяких прошивок, покупок новых ключей и так далее, потому что терпеть большой ключ я был больше не в силах.
Разобрал замок зажигания.
Если вдруг кто тоже будет разбирать и вдруг случайно не запомнит какие провода в колодку замка и в какой последовательности надо вернуть, вот памятка😁
Нашёл в замке антенну иммо.
Извлёк антенну, замок собрал обратно, приложил ключ к антенне, а вторым попробовал запустить двигатель, успех, все работает, доволен, приклеил ключ к антенне скотчем, после примотал за панелью к жгуту проводов и оставил там.
Круто, подумал я, спокойно пользуюсь маленьким ключом, и без чипа, вот теперь заживу. Но не тут то было) Так как наличие ключа в замке определяется как раз по иммобилайзеру, а не по концевику, то машина постоянно «думала», что я забыл в ней ключ, и трезвонила при открытии водительской двери. Плюс нештатная сигналка возмущалась на это.
Решил, что так дело не пойдёт, начал гуглить, нашёл инструкцию на свою сигналку, и выяснил, что у меня на ней даже автозапуск есть, проверил, и правда, работает, и тут резко приходит осознание. Как то же сигналка запускает двигатель, значит есть обходчик иммобилайзера, так же был замечен какой-то явно нештатный провод на замке. Так как никогда раньше с таким не сталкивался, начал гуглить, как все это работает. И наткнулся на вот такую картинку
Теперь все стало ясно, чип из ключа лежал в блоке обхода, оставалось его только найти.
Пошёл по пути меньшего сопротивления и начал прощупывать куда уходит тот самый нештатный провод от замка зажигания, долгими и извилистыми путями я добрался до заветной коробчёнки.
Открываем сию шкатулку и видим следующее.
В антенне лежит искомый чип.
Извлекаем, вставляем в мастер-ключ, радуемся)
Далее я снял жало с ключа с кнопками, вытащил с него батарейку и примерил к «шкатулке». Влезает)
Прячем все обратно, возвращаем антенну иммо обратно в замок)))))
Проверяем как все работает.
Отлично, двигатель с ключа запускается, автозапуск тоже работает.
Итого, за два часа работы имеем то, что можно было бы сделать за 10 минут, если бы я сразу знал, что делать и куда лезть))))
Но зато теперь появилась шикарная возможность и вовсе избавиться от ключа и ходить только с брелком сигнализации.
Осталось приобрести кнопку старт/стоп, спрятать чип иммо в чехол сигналки и перенести антенну иммо в укромное местечко, куда я буду прикладывать брелок перед запуском автомобиля с кнопки, и будет вообще отлично)
Автозапуск и обходчик иммобилайзера — кто и что это?
ЧАСТЬ 1 — ПРИНЦИП РАБОТЫ ИММОБИЛАЙЗЕРА
В автомобиле есть штатная противоугонная система — иммобилайзер.
Работает она следующим образом.
В ключе зажигания есть чип, с запрограммированным индивидуальным кодом.
Работает этот чип без батарейки, в электромагнитном поле.
В замке зажигания (под пластиковой накладкой) есть антенна
Она создает магнитное поле при включении зажигания (питая сам чип) и принимает сигнал с чипа.
Радиус магнитного поля — несколько сантиметров.
После включения зажигания, код считанный с чипа отправляется в электронный блок иммобилайзера/электронный блок управления двигателем.
В которых хранится индивидуальный код.
Если код чипа в замке зажигания совпадает с тем, который прописан в электронных блоках, то они разрешают запуск двигателя. (Подавая искру, топливо и т.д. при прокрутке)
Если код чипа в замке зажигания не совпадает, либо не прочитан (нет чипа, он находится слишком далеко и т.п.)
Электронные блоки блокируют запуск (отключены форсунки, искра, порой стартер и насос)
ЧАСТЬ 2 — ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА ПРИ УСТАНОВКЕ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ.
Как описано выше, для запуска автомобиля нужно имитировать наличие чипа возле антенны замка зажигания.
В случае если водитель с ключами находится вне автомобиля, используют следующие решения:
0) Программно удаляют иммобилайзер
Из минусов – можно запускать двигатель отверткой.
1) Оставляют ключ в замке зажигания
Максимально простой и опасный способ.
Без комментариев…
2) Извлекают из одного из ключей чип, и крепят его к замку зажигания изолентой
Способ не особо хорош, но им все еще пользуются в силу дешевизны и простоты.
Из реальных минусов.
Машину можно завести отверткой
Иммобилайзер думает что чип в замке всегда и продолжает пиликать при открытых дверях вечно.
3) Прописывают еще один чип в систему иммобилайзера
И крепят его изолентой к замку зажигания
Минусы такие же как и п.3
4) Извлекают из одного из ключей чип, укладывают его в обходчик иммобилайзера и подключают согласно схеме обходчика.
Довольно популярный способ, как и п 5.
5) Прописывают еще один чип в систему иммобилайзера, укладывают его в обходчик иммобилайзера и подключают согласно схеме обходчика.
6) Используют бесключевой обходчик иммобилайзера.
ЧАСТЬ 3 — ЧТО ТАКОЕ ОБХОДЧИК ИММОБИЛАЙЗЕРА?
Обходчик иммобилайзера — это дополнительный электронный блок, внутри которого размещена схема с реле, диодом и антенной, внутри которой уже размещают прописанный чип от автомобиля.
Обходчик с чипом размещен далеко от антенны замка зажигания, потому не считывается случайно.
Перед тем, как сигнализация включит зажигание и подаст питание на стартер, она подает питание (массу) на обходчик, тем самым его активируя.
Обходчик передает данные чипа лежащего внутри него на антенну замка зажигания, после чего электронные блоки разрешают запуск двигателя.
Физически сигнализация включает реле внутри обходчика, а оно в свою очередь соединяет антенну внутри обходчика (в которой чип) и антенну на замке зажигания, таким образом данные транслируются из блока обходчика на замок.
У обходчика иммобилайзера как правило 4 вывода.
1) Постоянный +12в питания (всегда должен быть на обходчике, обычно взять с блока самой сигнализации)
2) Приходящая масса с блока сигнализации, подачей массы на этот провод сигнализация активирует обходчик в нужные моменты
3) Провод на антенну замка зажигания
4) Провод на антенну замка зажигания
Провода на антенну полярности не имеют.
Порой встречаются самодельные обходчики, антенна на замке, антенна намотанная на чип. И к ним реле, которое активирует сигнализация.
Так порой делают при отсутствии обходчика, или при слабом сигнале иммобилайзера.
По подключению обходчика есть пара вариантов
1) Попроще. На замок зажигания, прямо сверху крепят еще одну антенну, либо наматывают десяток колец тонким проводом и крепят изолентой.
Способ быстрый, но при низких температурах или слабом сигнале прекращает корректно работать.
2) Посложнее. Вместо дополнительной антенны, режется один из проводов (любой из двух) штатной антенны, и в разрыв неё, подключается антенна иммобилайзера.
Такой способ подключения оптимален.
ЧАСТЬ 4 — ПОЧЕМУ МАШИНА НЕ ВИДИТ ДАННЫЕ С ОБХОДЧИКА?
Пойдем от популярного к менее популярному
А) Дополнительная антенна/катушка от обходчика, расположенная на замке зажигания имеет обрыв, большой зазор относительно замка зажигания, либо малое количество витков (должно быть не менее 10 витков вокруг пластиковой части замка зажигания)
Б) Криво лежит чип внутри иммобилайзера, он должен лежать перпендикулярно линиям антенны и максимально близко к ним.
В) Неисправен чип (можно временно подменить одним из исправных ключей для проверки)
Г) Отсутствует питание на обходчике (постоянный плюс, или же приходящий минус с сигнализации)
Д) Неисправен обходчик (трещина в пайке платы)
Так же, кроме классического обходчика существуют так называемые бесключевые обходчики иммобилайзера.
Отдельным модулем, либо встроенные в автосигнализацию.
В силу сложности цена таких изделий выше, соответственно используют их реже.
Данные блоки копируют код иммобилайзера, и воспроизводят его по команде сигнализации.
Актуальное устройство как в плане безопасности, так и в плане экономии (на иномарках чип/ключ цена легко может стартовать от 5000 рублей, при цене обходчика вдвое дешевле)
Победа над NUTS и накачка антенны
Долго мучила проблема NUTS-а, в итоге я его победил =)
Пробовал менять антенну, помогло частично, проблема стала проявляться реже, но не ушла.
В итоге зарегистрировался на умном форуме диагностов и начал мучить их вопросами, советовали много:
судя по ошибка там либо ключ слител либо сам блок иммо, либо синхранизация между блоком двигла и иммо. проверь питание на имошнике. проверь накачку на антене ©
Собрал простую приблуду для проверки накачки антенны (как сделать в конце статьи), поднес к замку, включил зажигание, эффект вот:
Означает что ключ не распознался (постоянное мигание).
Из дальнейших комментов самым правильным в моем случае оказался:
А дальше провода идут в бодик, под рулем стоит, провода зеленого цвета.Очень частая болезнь именно переламывание проводов. ©
Разобрал, подергал разъемы, пошевелил провода и в этом момент заметил что зеленый провод «подзаломан» в районе антенны иммо, пошевелил, поправил и о чудо! ОНО ЗАРАБОТАЛО!
Уже 2 недели ни одной ошибки по иммо, счастлив как слон, т.к. в общей массе советов можно было перебрать половину электрики в авто.
Из полезного могу еще отметить следующие комменты:
Встречалась такая проблема, выявить ничего не мог — все было в норме. Ради эксперимента положил новый транспондер и проблема ушла ©
была такая машина — пропаяли блок иммо и проблема ушла ©
А теперь о накачке антенны и ее проверке:
Собираем простейшую индукционную катушку из медной проволоки (я брал из обычного реле) и на концы припаиваем маломощный диод, полярность не имеет значения.
Подносим к антенне иммо и включаем зажигание, если:
Если всё нормально и накачка есть то светодиод моргнёт и погаснет
Если накачка есть но код не хавается, то светодиод горит или моргает
Если нет накачки светодиод не горит ©
Усилитель антенны иммобилайзера перестал работать.
Ничего не предвещало беды, поставил вечером авто, утром вышел стал заводить а толку ноль. Стартер крутит, а все. Поскольку уже была подобная ситуация понял что дело в иммобилайзере. На сервис тащить далеко, да и возможности на буднях выбраться не было. Позвонил оф. дилеру узнать что могло случится, благо там работает хороший знакомый. Для точного определения неисправности нужно гнать, не видя сказать сложно что случилось, но предположительно антенна иммобилайзера. Примерно такие слова я услышал.
95401-2C000 — усилитель антенны иммобилайзера. Ехать будет 1.5 месяца. Такое время без авто не очень удобно быть. На складах даже в МСК нету, прямиком с Кореи заказ. Ну по крайней мере мне так сказали.
Далее выходные и желание посмотреть что это за чудо такое что так долго ее ждать.
Разобрал панель и снял саму антенну.
Вот она, 3 пары проводов.
1-ая пара подсветка замка зажигания.
2-ая пара «датчик» ключа, не знаю как правильно называется, но суть такая что этот
«датчик» определяет есть ключ в замке зажигания или же нет.
3-я пара уже на сам «усилитель антенны иммобилайзера»
Что из себя представляет сама антенна.
Я так понял что это просто индуктивная катушка.
В моем случае в ней каким то образом случился обрыв.
Проверить можно мультиметром. Должно показать 9.3 Ом.
Откуда я взял сопротивление в 9.3 Ом, произошел такой момент, пока я распаивал пластик (видно на фото выше) появился контакт на катушке и я увидел эти 9.3 Ом, в этот момент решил пойти и попробовать завести авто, купеха завелась без проблем. Видимо когда распаивал просто надавил на пластик и контакт появился. Но потом все же пропал.
И после этой случайности я решил попробовать найти где же именно пропал контакт, и методом тыка паяльником (без припоя) по все катушке нашел место где был плохой контакт и поджал там все, сопротивление сменилось на 7.4, потом я еще немного сдвинул «место обрыва» и уже появился постоянный контакт и сопротивление стало 8.2 Ом.
Убедившись в постоянном контакте, (подергав, постучав и потряся антенну) пошел еще раз проверил ее работоспособность на авто и о чудо все завелось.
Конечно же это не ремонт, но думаю на полтора месяца мне хватит поездить пока идет новая антенна иммобилайзера.