блок etacs что это
Электрика — 6. Правильный ETACS
Решил добавить чуток комфорта в ланс. К сожалению, японцы все лучшее делают для себя, поэтому приходится допиливать ручками самому нашу бич-комплектацию.
Тема старая, как гавно мамонта.
Японский ETACS имеет много разных плюшек по сравнению с европейским. Спасибо Рашиду Rashka09 за ликбез:
1. Писк при включении задней скорости;
2. Писк при оставленном ключе в замке зажигания и открытой двери (хз достоинство ли это);
3. Включение салонного света при вытаскивании ключа из замка зажигания;
4. Складывание зеркал с кнопки на брелке;
5. Доводчики стекол с кнопки на брелке;
6. Выключение света полностью через 2 минуты после установки под охрану (гаснет абсолютно все);
7. Встроенная сигнализация;
Это пока все, что мне известно. Может еще чего есть, надо изучать…
Я ставил, в основном, из-за 6 пункта.
Есть еще пара моментов:
1. Перестают работать задние противотуманки (не критично ибо их включал один раз в жизни);
2. При включении габаритов или ближнего света фар перестают диммироваться часы (посмотрим как будет ночью, пока еще не ездил, но при езде днем это даже плюс);
3. Еще пишут, что перестает работать автосвет, но я даже хз как это в лансере активируется поэтому не парит.
В общем, тема для лансероводов очень популярная…
В общем, давно загорелся, но активно даже не искал ибо ценник на ETACS у барыг просто нереальный.
Вы меня извините конечно, но те, кто занимается разбором турбо-треков, продают этот несчастный ETACS за 500 рублей. Так он, в принципе, и стоил до его популиризации у лансероводов.
Наши предприниматели просекли фишку и теперь барыжат ими за 2500 и выше. Вы извините, но чтоб вам хлеб в магазине по 300 продавали… Везде налюбить хотят…
Самый прикол был, когда я написал в вацапе в авторазборку во Владике с вопросом о стоимости етакса, т.к. в объяве на фарпосте была только фотка с косой без указания цены. Так эти заднепрводные зарядили 7000 за один только блок! 7000 Карл! 7000 деревянных рубасов.
Я им написал, что я о них думаю — забанили 🙁
В общем, по наводке Сереги desperus за что ему еще раз Спасибо был найден ETACS на Сахалине.
Ценник 500 (причем полностью блок предохранителей в сборе с ETACS) — есть еще нормальные и адекватные люди. Доставка почтой россии онли. Понимаю, что етакс ко мне может ехать на оленях и бобрах пару лет, решаю все таки рискнуть. Продаван отправил первым классом, за доставку отдал 600 деревянных. И чтобы вы думали… Через 4 дня он был уже у меня в отделении. ЧЕТЫРЕ дня с Сахалина в Московскую область… Эм, не знаю даже что сказать про нашу почту, однозначно РЕСПЕКТ!
Вчера поставил — все пищит, загорается, светится. Осталось заказать ключи с кнопками и можно будет дальше расширять функционал.
Артикулов правильных ETACS’ов много — надо смотреть иероглифы.
Самый популярный — это MR583840. Есть еще MR530913, MR587642, MR587644, MN141091
Препарируем ETACS, готовимся к светодиодам
И снова здравствуйте, мои дороги читатели.
На этот раз не буду писать длинные преамбулы, оставим их к будущей статье: почему решился, почему я ненавижу обманки, какие светодиоды и где по автомобилю я их ставил. В этой статье устраняем главную проблему полного перехода на светодиоды — ускоренное мигание поворотников. Исторический, первые реле поворотников представляли собой изнутри хитрый металический контакт, который имел большое сопротивление, под током ламп накаливания нагревался, деформировался и разъединял цепь, затем остывал, деформировался на место и таким образом лампы поворотников мигали. Ну не было в те времена даже транзисторов, чтобы сделать мигающие лампы. Побочным эффектом применения таких термореле было то, что при перегорании одной из ламп, ток идущий через такое реле уменьшался и оно начинало мигать с совершенно иначе. Кто помнит москвичи 400ой серии — возможно видели как поворотники долго горели, изредка притухая, это как раз происходило когда одна из лампочек перегорала.
Но часто минусы конструкции преподносят как плюсы))) И получалось, что даже на интуитивном уровне, водитель видя не корректную работу поворотников проверял лампочки, одна из них оказывалась перегоревшей, менял ее и все приходило в норму. Ну красота жеж ))) Когда уже появились нормальные транзисторы, появились и уже более-менее адекватные электронные реле поворотников. Но этот режим одной перегоревшей лампы, аварийный режим сохранили, чтобы водитель знал о перегоревшей лампе. Между прочим на фоне самой схемотехники мигания, гораздо более сложна штука. Вместо долгого горения и короткой паузы(как получалось у термореле из-за конструкции) стали делать чтобы реле наоборот начинало часто щелкать — это нагляднее. Помню Папа в 90х годах видя часто мигающий поворотник у только недавно появившихся на дорогах иномарках говорил: «Во! Небось порылся в термореле и собрать не смог. Туда залезешь — нормально не сделаешь.» )))) Он просто не догадывался, что там уже электронные реле стояли.
А теперь вернемся к митцубиси. С какой-то малопонятной целью(ради головной боли пользователя?)))), они перенесли реле поворотников внутрь ETACS. Зачем, не понятно, что мешало поставить стандартное внешнее реле… Но имеем, что имеем. Светодиодные лампы потребляют от 7 и более раз меньше тока, чем лампы накаливания при одинаковой яркости. Как следствие, при замене хотя бы одной лампы, поворотники начинают наяривать в аварийном режиме. Продавцы ламп предлагают решение — конский резистор, который имитирует ток нагрузки лампы накаливания выпуская все это в тепло. Да, это просто поставить и работает. Но извините, это глупо — с одного конца система которая проверяет ток, с другого конца обманка. Лучше же отключить саму систему и не лепить печки.
Нужен ли аварийный режим поворотников при использовании светодиодов? Я считаю, что нет. Основная причина в том, что светодиодные лампы могут иметь от десятка до сотен кристаллов светодиодов. Ситуации когда выгорят все кристаллы разом, если не было серьезного превышения напряжения питания(в автомобиле вряд ли — при вольтах 18 сначала погорит вся электроника, а диоды уже потом) я не представляю. Если горит отдельный кристалл, он может начать мигать. Может умереть драйвер лампы, но как правило в мощных лампах их по два, или светодиоды по периметру лампы работают через резистор без драйвера. Иначе говоря, не все так однозначно с током и когда они выходят из строя я считаю аварийный режим уже не пригоден для диагностике светодиодных ламп. Посему ампутация аварийного режима необходимая процедура для перехода на светодиоды. А контроль работоспособности — только визуальный, все равно полностью лампа вряд ли потухнет.
И так лезем снимать ETACS! Стоит он прямо сзади блока предохранителей в салоне. Отключаем аккумуляторы, откручиваем весь пластик под рулем(кроме самой колонки), выкручиваем один болт, другую гайку на 10 держащие весь блок предохранителей, чтобы он болтался. Скидываем справа внизу два разъема из ETACS, засовываем руку за блок и тянемся пальцами к верхнему торцу блока. Отжимаем защелку и оттягиваем назад верхнюю часть блока от блок предохранителей. ETACS остался в руке. Затем я его вытащил по направлению вверх и вправо.
Меняем Etacs на 8637A647
В двух словах, для тех кто не знает что это и зачем.
ETACS — система полного контроля автомобиля, представляет собой электронный блок управления, который отвечает за согласование и корректную работу всех электронных систем, которые есть в автомобиле. Расположена она под рулевым колесом, внешне выглядит как небольшая чёрная коробка с большим количеством разьемов.
В ETACS поступает информация от всех электронных систем, после чего на основе полученных сведений ETACS управляет электропитанием, освещением, работой омывателей, стеклоочистителей и так далее.
Благодаря ETACS, работу большинства электронных систем автомобиля можно перенастроить именно так, как будет удобно вам.
Стоял у меня родной ETACS 2008г.в. под номером 8637A465 и все бы ничего, но достался мне более свежий 8637A647.
От родного он отличается большим количеством пунктов и настроек, в вариант кодинге 465 имеет 173 пункта, а 467 уже больше 200, ну и естественно в кастом кодинге их также больше.
Долго думал, менять или нет и вот решился, хуже врят ли будет.
Хотя блоки внешне немного отличаются, но основные крепления все идентичны и все без проблем становится, тем более такое уже делали.
Блок то становится, но есть пара нюансов:
🔸Верхний разъем в новом блоке переехал сверху в самый низ и длинны родных проводов не хватит, хотя все остальные разъемы спокойно подключаются.
🔸Как оказалось, в кодинге блоков отличается количество цифр и просто залить родной кодинг в новый блок не получится.
🔸Если блок бу, то в нем уже прописан вин-код авто донора и при включении зажигания получим ошибку на щитке приборов, из-за отличия номеров ETACS и остальных блоков.
Можно конечно забросить эту идею и заняться чем то более полезным, ну или обратиться к профессионалам, но, благодаря нескольким людям, мы можем довести начатое до конца.
И так по порядку:
🔸Делаем удлинитель верхнего разъема, для этого берём идентичный ему разъем с проводами и с другой стороны приделиваем ответный разъем, расположение проводов на разъёмах должно совпадать.
🔸Берем файлы вариант и кастом кодинга из нового блока и вручную выставляем настройки идентичные родному блоку ETACS. Сделать это легко в программе от bad-teo MutCodingMitsubishi www.drive2.ru/c/527886528685277190/, кроме компьютера ничего не надо.
🔸Благодаря kolyandex мы имеем бесплатную программу MmCodingWriter www.drive2.ru/c/527885704051556834/ которая отлично работает с ETACS, может заливать и скачивать файлы кодинга, читать ошибки и менять вин код. Для работы достаточно иметь компьютер и дешовый адаптер для подключения.
План действий следующий:
🔸Подключаемся программой MmCodingWriter к автомобилю и сохраняем файлы кастом и вариант кодинга с родного блока ETACS.
🔸Делаем удлинитель для верхнего разъема, чтобы он дотянулся вниз.
Установка ETACS 8637A825
Немного заглядывая в будущие доработки автомобиля решил установить новый блок ETACS.
Выбор пал на 8637A825, насколько я знаю на этом блоке возможна активация всех возможных функций, доступных на автомобиле.
Перед снятием своего блока настоятельно рекомендую записать все параметры Variant Coding’а, т.к. после установки все эти значения нужно будет вводить в новый блок, дабы избежать ошибок системы.
После записи настроек приступаем к установке.
В установке блока нет ничего сложного, на замену у меня ушло порядка 1,5 часов, т.к. опыта отщёлкивания разъемов у меня не очень много и некоторые разъемы никак не давались. Не забывайте скинуть минусовую клемму перед снятием блока.
Постучавшись часок с лишним головой об педаль тормоза и сцепления блок был установлен.
Включаем зажигание, видим 3 миллиона ошибок на японском языке, потому что блок стоял на японском Evo X.
Подключаемся к блоку, и вбиваем свои ранее записанные настройки в Variant Coding.
Вуаля, уже привычный английский язык на приборке, ошибки пропали.
Далее я активировал ранее не подключённые функции:
Комфортный омыватель;
Дорога к дому;
Приветственный свет.
Последняя из перечисленных никак не хотела работать, ведь у меня нет штатной сигнализации, и это я понял спустя день мучений и перечитки форумов.
Также я ездил к ZYGARD перебивать VIN на блоке.
На этом всё, спасибо за внимание!
Ремонт блока ETACS и доработка приборной панели.
1) Ремонт блока ETACS
Ну что тут сказать? Ни я первый, ни я последний, а судя по драйву так нас таких много =D
При покупке машины стояла подсветка ног установленная прошлым владельцем. Пока снимали чехлы с сидений, двигали сидушки по направляющим и в один момент переехали провод той самой подсветки. И, что говорится, мир погрузился во тьму… Перестала загораться подсветка ног и плафоны при открытии дверей, при этом при штатном включении свет в плафонах был. Стали искать что же случилось. Для начала решили загуглить проблему. Интернет советовал следующее- проверить предохранители и если все живы, то скорее всего сгорел транзистор в блоке ETACS. Начали искать причину произошедшего и нашли этот злосчастный провод, а вот дальше начались чудеса… На до было найти куда он идет.
Если открыть драйв по этому вопросу, то большинство статей укажет на то, что подсветку надо тянуть от блока предохранителей. Предыдущий владелец сильно не заморачиваясь по этому поводу поводу, зацепил эту подсветку на верхний плафон (И не лень туда человеку было провод тянуть…). Так вот… НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Ибо при замыкании или еще чем то подобном горит транзистор на блоке ETACS.
Далее все стало просто и понятно. Открываем данную статью статью и начинаем играть в электрика.
Особо расписывать смысла нет. Доехали до магазина, купили полевой транзистор IRFR024N, сняли блок и перепаяли. Главное в этом деле после перепайки собрать все вместе а не проверять подключая только этот блок. Ибо решив для начала проверить без полной установки блока на место мы получили тот же результат что и до этого и с грустным лицом пошли чистить контакты на схеме и проверять плату.
Итого цена вопроса 50р.
2) Доработка приборной панели.
Ну как доработка, мелочи жизни. Как всем известно на лансах с двигателями меньше чем 2 литра нет индикации включенных габаритов. По данному вопросу опять же много информации на драйве, особо много поэтому писать не буду. Нашел данную статью и сделал все по ней. Насчет лампочки не стал заморачиваться и взял лампу с передних туманок, так как штатно они не стояли и загораются при включении габаритов без индикации на приборную панель. Фото процесса:
Заранее прошу прощения, не нашел фото приборки после этих махинаций. Но честно говоря особой радости не принесло. Светит очень тускло на фоне остальных лампочек и если для сравнения включить задние туманки то, по сравнению с ними светит в 2 или даже 3 разу хуже. Завтра постараюсь выложить фото как светит лампа.