бмв перегрев двигателя что делать
Что делать, если у Вашего BMW начал греться двигатель?
Застряли в пробке, мотор начинает греться, потихоньку начинается нервная дрожь в организме и круговорот мыслей, что делать?
Первым делом, необходимо выключить кондиционер, печку переключить в режим максимального обогрева с максимальным обдувом, наблюдаем за температурой. Если температура понижается, порядок, если поднимается, останавливаемся на обочине и глушим двигатель, пока не поздно. После этого, нужно открыть капот и по возможности определить, есть ли течь охлаждающей жидкости или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ пробку радиатора ни в коем случае, до остывания двигателя до нормальной температуры! Никто ведь не хочет попасть в ожоговое отделение ближайшей больницы, тем более, что ожог будет очень сильный, консистенция тосола маслянистая. При обнаружении течи, устраняем, если возможно. Если же течь отсутствует, проверяем отсутствие воздушной пробки, прокачивая нижним патрубком радиатора охлаждающую жидкость по системе охлаждения до удаления воздуха. Доливаем тосол, в крайнем случае, воду. Естественно, по прибытию к месту назначения, меняем тосол на новый, устранив возникшие недостатки. Обязательно нужно проверить уровень масла в двигателе. При увеличении уровня масла или появлении эмульсии, двигатель лучше не заводить, машину грузим на эвакуатор и в ремонт.
Обязательно проверяем приводной ремень, ведь он непосредственно приводит в действие помпу, которая принуждает охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения.
Если все обошлось и вы приехали домой, поставьте машину таким образом, чтобы утром можно было проверить отсутствие течи из системы охлаждения по следам на асфальте. Обязательно перед запуском двигателя проверьте уровни, масла в двигателе и тосола. Желательно показать машину хорошему механику для обнаружения причины увеличения рабочей температуры и ее устранения.
Перечень возможных причин перегрева двигателя.
1. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости или низкая теплоотдача по причине течи в системе охлаждения или негерметичности соединений. Внешние течи можно устранить затяжкой хомутов или заменой патрубков. Внутренние течи (наличие на щупе эмульсии) устраняем ремонтом двигателя.
2. Воздух в системе охлаждения, возникает вследствие появления течи или неправильного заполнения системы охлаждения. Удаляем его прокачивая систему, как описано выше или на сервисе.
3. Отсутствие давления в системе. Устраняется заменой пробки расширительного бачки при отсутствии течей и воздуха в системе.
4. Не правильная работа термостата. Проверяется при холодном пуске двигателя, держа руку на нижнем патрубке радиатора. Когда достигается нагрев системы до рабочей температуры, нижняя часть патрубка постепенно, в течение 3-5 минут, из теплой становится горячей (не с момента запуска двигателя, а с момента начала нагрева). Смотрим на панели температуру системы и определяем, нужно ли менять термостат.
5. Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Силу натяжения ремня регулирует натяжной механизм, возможно, потребуется его замена или замена ремня, который может растянуться при попадании на него масла или тосола.
6. Плохая циркуляция из-за загрязненности системы охлаждения. Устраняется промывкой системы специальными растворами на сервисе.
7. Несоответствие плотности охлаждающей жидкости норме. Проверяется ареометром, устраняется заменой.
8. Поломка помпы. Истек срок ее эксплуатации, лечится заменой на СТО.
9. Загрязнение радиатора системы охлаждения или кондиционера, а равно и между ними. Устраняется чисткой и мойкой, с последующей продувкой воздухом.
10. Нарушение режима срабатывания вискомуфты, заменить на исправную.
11. При работающем кондиционере не работает дополнительный электровентилятор. Найти причину помогут на сервисе.
12. Плохо направлен воздушный поток по причине отсутствия кожуха радиатора и щитков. Устранить установкой стандартных.
Перегрев, откуда он берется, последствия (часть 1)
Начну с самого страшного слова для БМВ — перегрев. И с ним мне пришлось столкнуться, и не просто перегревом разовым. А перегревом постоянным. Разобью опыт на несколько частей, и в конце каждой части постараюсь сделать определенный вывод — что я мог бы предпринять что бы этого не произошло.
Началось все с банальных, казалось бы вещей. Так как с Е34 проблем с перегревом не было никогда, я толком и не знал что это такое. Ну включился доп. вентилятор, ну жужжит постоянно, а что такого? Апрель как ни как, жарко на улице. Стрелка по центру, значит все в порядке.
Решил заехать в сервис, узнать у мастеров, а почему он так жужжит то собственно? На что был получен ответ (примерно) следующего характера: «ну так поменяй вентилятор, может износился, будет жужжать потише». Хорошо, едем дальше. Да, и о принципе работы муфты я тогда тоже не знал 🙂 и продолжалось это жужжание долго, пока не поведал мне кто-то о замечательном тесте №7. Для тех кто не в курсе, расскажу: Тест №7 на приборке показывает температуру двигателя в цифровом формате. Информации о его включении в интернете масса.
Не большое отступление: До этого момента я был точно уверен что рабочая температура машины 90 градусов, что стрелка по центру означает что все в порядке. НО! Только спустя время я узнал что рабочая температура моего двигателя (М52TU) — 97-100 градусов, и что стрелка по центру это диапазон температуры от 85 до 115 градусов. Термостат на двигателях М52TU и М54 в основном имеет температуру открытия 98 градусов. И что же мы получаем (в идеале): температура двигателя растет до 98 градусов, термостат открывается, прогоняет антифриз по большому кругу, муфта через радиатор его охлаждает (примерно) до 96-97 градусов, термостат закрывается, муфта умолкает.
7 тест. И он же мне поведал страшную новость: машина работала при температуре 110-112 градусов постоянно! Мне страшно было подумать а что творилось в пробках? Я был немного удивлен такому повороту событий, так как после Е34 был уверен что рабочая температура 90 градусов и что стрелка не может не показать отклонения от рабочей температуры даже на градус. Пулей полетел в сервис, и ребята посоветовали начать с замены муфты, и вот тогда то я узнал как она должна работать и как она работала у меня — никак 🙂 Машина конечно же кипела, но благо пробка расширительного бочка справлялась с газами, и антифриз не выдавливало (либо газов было пока мало). Муфта куплена, установлена, что дальше? Ничего. Машина греется, пробка начинает потихоньку выплевывать антифриз, муфта молчит. Не рабочая муфта? Такое бывает, меняю на новую. Снова тишина. Заклинивший термостат? Может. Остужаем, меняем, развоздушиваем, заводим. Муфта молчит, термостат работает, машина кипит. Теперь только один вариант — треснувшая ГБЦ от регулярных перегревов. Везем машину вскрываем мотор, и что мы видим — то что и предполагалось.
Что делать, брать новую ГБЦ и ставить, другого выхода нет.
Вывод: мне стоило бы изучить принцип работы доп. вентилятора (вентилятора кондиционера), и случись бы это, я знал бы точно что при характерном жужжании из под капота стоит задуматься, а не перегрев ли это? Доп. вентилятор включается в 3-ю скорость только в одном случае — от показаний датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора, который может быть либо не исправным, либо информировать о критической температуре двигателя
Греется мотор — решение проблемы. Часть 1.
Здравствуйте!
Данная запись является продолжением предыдущей записи «Греется мотор». Здесь я начинаю пытаться двигаться в сторону успеха по этому вопросу)))
Как Вы помните, у меня выскакивала вот такая штука (дублирую фото из предыдущей записи):
В общем, приехал я на сервис и начал проводить кое-какой комплекс мероприятий. Рассказываю поэтапно:
1) У меня все автомобили были б/у. И почти всегда моя история владения каждым из таких автомобилей начинается с мойки радиаторов. Практика показывает, что в 99% случаев чистоте радиаторов никто не уделял должного внимания, и потом вылезают проблемы с повышенной температурой двигателя, плохо работающим кондиционером и т.д. по причине вхлам забитых радиаторов (двигателя и кондиционера). Во многих машинах они представляют из себя некий «бутерброд», то есть, один стоит за другим на небольшом расстоянии друг от друга, между ними скапливается целая «подушка» из листьев, пуха, пыли и насекомых. Таким образом, снимать и мыть нужно оба радиатора. Так же дела обстояли и здесь — всё было забито наглухо, аж соты не просвечивались. Решено было всё разобрать и промыть как следует.
В общем, сняли и промыли.
Вот промытый радик кондёра (так называемый конденсор):
А вот и основной радик мотора:
Теперь всё просвечивается, соты чистые. Всё просушили, поставили на место.
2) Далее, раз уж антифриз слит и всё было разобрано, решено было поставить новый термостат, поскольку неизвестно, сколько лет старому и адекватно ли он работает.
И вот тут у меня возникли сложности. Очень хотелось попробовать так называемый «холодный термостат», чтобы немного снизить рабочую температуру двигателя и хоть как-то облегчить ему и без того нелёгкую судьбу)))) Но, во-первых, очень мало, кто их производит, во-вторых, цена космос, а по итогу в коробке лежит визуально тот же «Wahler». В-третьих, не было времени его заказывать и ждать. В-четвёртых, я пока не нашёл внятных комментариев, как он всё-таки делается и за счёт чего работает. То есть, вот мой старый термостат:
И мне хотелось бы получить ответ, как конкретно его переделывают в «холодный», что там можно разобрать не сломав усики и корпус, и что поменять в нём, чтобы изменилась температура открывания. Производитель секрет не открывает, поскольку это «секрет фирмы».
А все мастера, с которыми я разговаривал, в том числе, наши курские полу-официалы по BMW очень сомневаются, что это будет работать на данном автомобиле. Ну и у меня есть пока сомнения, поскольку если «холодный термостат» такая уж панацея от перегревов, и, как следствие, от горелого масла, задубевших маслосъёмных колпачков и прочих недугов, то почему ещё все не перешли на эти термостаты, и не появилась толпа мастеров по переделке термостатов в «холодные»? А то на всю глобальную сеть «Интернет» всего 2-3 упоминания про это «ноу-хау» и около 5 отзывов, 3 из которых попахивают фейком.
Я понимаю, что пока сам не попробуешь — не узнаешь. Я обязательно попробую, но пока на это не было времени — купил, что было в наличии. А что Вы думаете по поводу «холодных термостатов»? Напишите, пожалуйста, в комментарии!
В общем, купил вот этот «Wahler»:
Всё, теперь я с новым термостатом)))
3) Поскольку система кондиционирования была развоздушена при разборке, то пришлось её заново заправить фреоном + спец-маслом. Здесь особо рассказывать нечего. Поскольку я все работы производил в хорошем фирменном сервисе, то заправили систему мне там же, «Бошевским» аппаратом, который автоматически рассчитывает количество фреона и масла для конкретной модели.
До заправки кондиционер еле холодил, а сейчас всё норм — в салоне «северный полюс». Надеюсь, система герметична и всё будет держать, поскольку визуально трубки, радиатор и компрессор были целые, без потёков и повреждений.
4) Ну, и залили новый антифриз. В наличии был оригинальный, BMW-шный концентрат. Вот такие 3 баклажки были куплены:
Две были использованы полностью, а в одной осталось вот столько:
И вот, я добрался до самого интересного:
Когда выскакивала вышеупомянутая ошибка по повышенной температуре, то она, как будто и не зависела от реальной температуры вовсе. То есть, она могла выскочить, как только заведёшь мотор. Максимальная температура двигателя, которую мне удавалось отследить через скрытое меню, это 109 градусов, что, вроде бы как, ещё в пределах нормы. Но ошибка выскакивала и при 50, и при 70 градусах.
И вот после промывки радиаторов и замены антифриза и термостата снова выскакивает эта ошибка (прямо в сервисе). Нет, радиаторы мыл и менял антифриз я, конечно, не зря — я в любом случае собирался это делать. Но это не было причиной ошибки.
Что было замечено:
Когда выскакивает данная ошибка, машина начинает ЖООООСТКО тупить, а именно, если это происходит в движении, то она замедляется, как будто сама сбрасывает газ, пропадает тяга и начинает страшно дёргать коробка. То есть, коробка стремится всё время ехать на второй передаче. Если пытаться разгоняться, то третью она в конце концов включает, но с ОЧЕНЬ сильным рывком и ударом. А как только ошибка гаснет (а она то загорается, то гаснет с разными интервалами, иногда раз в 2 минуты, иногда раз в двадцать минут), то снова всё становится нормально. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и нормально ли это?
В общем, в сервисе приговорили датчик ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Они считают, что все эти проблемы из-за него, и если его поменять, то всё будет хорошо.
Подсказывайте, вот этот же датчик нужен? (отметил на схеме красным кружочком):
То есть, тот, который стоит в блоке?
И ещё вопросы, помогайте, дорогие драйвовчане:
1) Может ли реально в этом датчике быть причина этой проблемы с ошибкой по перегреву?
2) Могут ли быть ещё причины у этой ошибки?
3) Нужно ли сливать масло, чтобы поменять этот датчик?
Завтра поеду в сервис, планирую заменить этот датчик и не только. Тут обнаружил ещё проблему: вся защита изнутри в антифризе, а бачке почти пусто:
Эти козлы, видимо, что-то не закрутили или не затянули, ну или что-то где-то лопнуло и порвалось. Думаю, случай вполне гарантийный — пусть устраняют.
Ох, владею автомобилем уже вторую неделю, а ещё толком не прокатился, поскольку до сих пор устраняю косячки((( Ну, ничего, зато есть чем заняться и куда потратить деньги!
Проблема с охлаждением в данной машине не единственная, так что впереди ещё много всего интересного!
Подписывайтесь, помогайте советами! Рад видеть всех Вас в гостях на моей страничке!
Итого:
— Электронная диагностика = 1000 рублей
— Радиатор кондиционера снятие/монтаж = 2200 рублей
— Радиатор охлаждения мотора снятие/монтаж = 1100 рублей
— Заправка кондиционера = 1500 рублей
— Термостат снятие/монтаж = 600 рублей
— Антифриз BMW 1.5 литра, артикул 83512355290 — 3шт*670 рублей = 2010 рублей
— Смазка универсальная WD-40 125 мл = 230 рублей
— Фреон (хладон) R134a 0.5 кг * 700 рублей = 350 рублей
— Термостат «Wahler», артикул 4337.105D = 2730 рублей
________
11720 рублей
Всем спасибо за внимание!
Что делать, если у Вашего BMW начал греться двигатель?
Застряли в пробке, мотор начинает греться, потихоньку начинается нервная дрожь в организме и круговорот мыслей, что делать?
Первым делом, необходимо выключить кондиционер, печку переключить в режим максимального обогрева с максимальным обдувом, наблюдаем за температурой. Если температура понижается, порядок, если поднимается, останавливаемся на обочине и глушим двигатель, пока не поздно. После этого, нужно открыть капот и по возможности определить, есть ли течь охлаждающей жидкости или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ пробку радиатора ни в коем случае, до остывания двигателя до нормальной температуры! Никто ведь не хочет попасть в ожоговое отделение ближайшей больницы, тем более, что ожог будет очень сильный, консистенция тосола маслянистая. При обнаружении течи, устраняем, если возможно. Если же течь отсутствует, проверяем отсутствие воздушной пробки, прокачивая нижним патрубком радиатора охлаждающую жидкость по системе охлаждения до удаления воздуха. Доливаем тосол, в крайнем случае, воду. Естественно, по прибытию к месту назначения, меняем тосол на новый, устранив возникшие недостатки. Обязательно нужно проверить уровень масла в двигателе. При увеличении уровня масла или появлении эмульсии, двигатель лучше не заводить, машину грузим на эвакуатор и в ремонт.
Обязательно проверяем приводной ремень, ведь он непосредственно приводит в действие помпу, которая принуждает охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения.
Если все обошлось и вы приехали домой, поставьте машину таким образом, чтобы утром можно было проверить отсутствие течи из системы охлаждения по следам на асфальте. Обязательно перед запуском двигателя проверьте уровни, масла в двигателе и тосола. Желательно показать машину хорошему механику для обнаружения причины увеличения рабочей температуры и ее устранения.
Перечень возможных причин перегрева двигателя.
1. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости или низкая теплоотдача по причине течи в системе охлаждения или негерметичности соединений. Внешние течи можно устранить затяжкой хомутов или заменой патрубков. Внутренние течи (наличие на щупе эмульсии) устраняем ремонтом двигателя.
2. Воздух в системе охлаждения, возникает вследствие появления течи или неправильного заполнения системы охлаждения. Удаляем его прокачивая систему, как описано выше или на сервисе.
3. Отсутствие давления в системе. Устраняется заменой пробки расширительного бачки при отсутствии течей и воздуха в системе.
5. Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Силу натяжения ремня регулирует натяжной механизм, возможно, потребуется его замена или замена ремня, который может растянуться при попадании на него масла или тосола.
6. Плохая циркуляция из-за загрязненности системы охлаждения. Устраняется промывкой системы специальными растворами на сервисе.
7. Несоответствие плотности охлаждающей жидкости норме. Проверяется ареометром, устраняется заменой.
8. Поломка помпы. Истек срок ее эксплуатации, лечится заменой на СТО.
9. Загрязнение радиатора системы охлаждения или кондиционера, а равно и между ними. Устраняется чисткой и мойкой, с последующей продувкой воздухом.
10. Нарушение режима срабатывания вискомуфты, заменить на исправную.
11. При работающем кондиционере не работает дополнительный электровентилятор. Найти причину помогут на сервисе.
12. Плохо направлен воздушный поток по причине отсутствия кожуха радиатора и щитков. Устранить установкой стандартных.
Без причин перегревается двигатель N62? Читаем!
Ок, я решил создать этот пост потому, что встречал много биммеров, которые работали в повышенном температурном режиме или, даже, постоянно перегревались. Вы скажете — ничего нового, да? Хотите верьте, хотите нет, но большинство сервисов борются с этой проблемой безуспешно, в конце-концов предлагая финальное решение — заменить прокладки головок, которое, впрочем, так же не помогает.
Итак, привожу список стандартных проблем, относящихся к любым двигетялм с жидкостной системой охлаждения:
1 — Крышка расширительного бачка (радиатора) не герметично прилегает, либо встроенный в крышку клапан уже не реботает, что вызывает кипение охлаждающей жидкости в следствии потери давления (либо избыточное давление рвёт однажды шлинги). Решение? Меняйте крышку расширительного бачка каждый 5 лет, даже если она «еще работает». Любые утечки из системы охлаждения создают падение давления в системе и её завоздушивание. Убедитесь, что утечек нет, и давление в норма. Для этого используйте манометр.
2 — Если умирает термостат, он остаётся открытым на двигателях БМВ и обычно выкидывает ошибку P0128, если термостат заклинивает. Обычно, термостат беспроблемно служит около 100-150 тысяч км.
3 — Крыльчатка помпы охлаждения может провернуться, или даже развалиться на части, забив каналы частями и полностью выведя систему озлаждения из строя. Хорошая новость состоит в том, что прокладки головок блока на моторах N62 очень крепкие, часто переносят серьёзные перегревы.
4 — Меняйте датчики температуры каждый 100 тысяч километров, они иногда выходят из строя, показывая меньшую температуру, чем в реальности, в особенности — нижний датчик в помпе хорошо известен подтеканием из О-образного уплотнителя. Это касается всех БМВ.
5 — Основной вентиллятор двигателя (электрический) сломан, либо вискозная муфта больше не работает, хотя даже без рабочих вентилляторов вы не переегреетесь при условии полностью исправной системы охлаждения, если вы не у Дубайской пробке 🙂 вентиллятор кондиционера является эффективным решением, в случае отказа вискозной муфты. К сожалению, начиная с 2004 года, БМВ полностью перешли на электрические вентилляторы как для кондиционеров, так и для системы озлаждения, так что если вентиллятор откажет, вы переегреетесь.
Но, я веь не собирался создавать очередной стандартный пост о проблемах перегрева, который вы в состоянии найти на любом сайте, верно? Он должен быть уникальным. Так, что поехали:
6 — Что же делать, если утечек жидкости нет, все трубки и прокладки новые, манометр показывает рабочее давление в системе, но двигатель все ещё перегревается, нанося урон ещё и трансмиссии? Вы же в курсе, что регулярные перегревы уничтожат все резиновые детали, включая прокладки? Почему? Потому что температура двигателя выше, чем было задумано инженерами. Ок, а теперь расскажу что-то, о чем никто не заботится, пытаясь устранить поломки системы охлаждения:
КЛАПАНА ПЕЧКИ! Эти клапана не живут вечность, прокладки внутри них разваливаются, забивая резиновыми частями трубки идущие к радиатору печки! Результат очевиден = вы не можете развоздушить систему, в результате имея перегрев! Эти двигатели имеют саморегулируемую систему (которая сама себя развоздушивает), но она работает правильно только при отсутсвии проблем.
Наилучшей рекомендацией будет профилактическая замена клапанов печки каждые 5-7 лет, а так же начало поиска проблем с системой охлаждения именно с их замены. Если клапана печки живы, вы можете ездить даже имея утечку охлаждающей жидкости (я знаю, что это не лучшая идея), просто регулярно подлевая жидкости в систему. Вы не будете перегреваться из-за образующейся воздушной пробки в радиаторе печки, ибо система будет автоматически выгонять её. Помните, система охлаждения — самая важная система в вашем автомобиле!
Так, что пока вы не увидите масла в охлаждении, антифриза в масле, и запаха выхлопных газов из расширительного бачка, не лезьте менять прокладки головок блока и не верьте сервисам! Если прокладка головки лопнет, вы об этом точно узнаете первым, это уж точно 🙂 V8 — это очень крепкий двигатель, и его прокладки головок очень непросто уничтожить простым перегревом! Что, увы, не относится к рядным шестёркам.