болтается хвостовик заднего моста газель что делать
Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.
Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский NAK, не течет, даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют промазать место установки сальника в корпусе редуктора герметиком.
Так же не забываем положить литол во внутреннюю часть сальника и им же смазать наружную пружинку сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.
Момент ответственный!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СО СНЯТЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую вот такую держалку хвостовика:
Рис 17. 
И тянул за рейку вот таким маленьким электронным безменом:
Рис 19. 
Повторюсь – доворачивать гайку после пропадания осевого люфта надо ОЧЕНЬ аккуратно.
Для примера: когда вы достигли момента проворачивания 0,05 кгс*м (как для приработанных подшипников), чтобы получить момент 0,15 кгс*м нужно всего лишь стронуть гайку с места. Суммарный доворот (после пропадания осевого люфта до получения требуемого усилия для новых подшипников) получится в районе 50°. Примерно вот так:
Рис 20. 
Этот номер не прошел. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься усилием гораздо меньшим, чем 18 кгс*м.
Если все получилось – закерниваем гайку.
Все! С хвостовиком закончили. Переходим к дифференциалу.
Редуктор заднего моста. Часть 2.
вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(
Тем не мене продолжаю!
перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов
Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!
тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)
Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора
Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).
Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников
В одном случае ( слева) — это точно подобранная калёная шайба, во втором — пружинная распорная втулка.
У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости
стоит она между подшипниками вот так
при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы
Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту
Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы
которая укладывается на этот буртик на хвостовике
И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом
Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете
Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро
Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.
Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках
А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут
на на хвостовике указано «смещение»
Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм
далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)
со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично
потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус
Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)
Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).
На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)
Замена распорной втулки редуктора Газель Соболь
Замена распорной втулки редуктора, замена сальника, регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни редуктора.
Выбор сальника — немецкий от ГАЗ 49046406 от Газель Бизнес.
Почему? Есть маслосгонные риски, две кромки и внешняя пылевая защитная кромка.
Минус — цена. 480 руб
Контрагайка хвостовика редуктора ГАЗ 31102402042. 70 руб.
Распорная втулка хвостовика редуктора ГАЗ 33022402030. Лучше 2 штуки. 153 руб.
Купил в магазине втулку, подвесь её на верёвочке и стукни чем-нибудь металлическим.
Должна звенеть как яйца на морозе.
Если звук глухой, возвращай обратно, фуфло, наверняка что-то от Иж-Техно.
В интернете, в бумажных книжках, даже в новых книжках на Бизнес и Некст, где дебилы переписывают
процесс регулировки со старых изданий, и даже в суперпуппер мультимедия руководствах нет нормального описания как это делать.
Лишь однажды, в каком-то бумажном источнике нашел всего четыре предложения, и считаю описанный в них процесс неграмотным, ибо делал и всё равно ослабла контрагайка хвостовика и лишь сминаемая часть
не давала ей прокручиваться.
Берём редуктор, очищаем от пыли и грязи, снимаем сальник.
Ставим новый сальник, желательно внешнюю обойму на герметик.
Внутреннюю кромку мажем силиконом. Не спреем, а гелем. Интимный тоже не подходит.
Гайку на фиксатор резьбы или герметик. Ставим фланец.
Накручиваем на резьбу. Гайка перестаёт крутиться.
Пробуем насколько двигается морковка ведомой шестерни вдоль своей оси — где-то 6-7 мм.
Это ей мешает распорная втулка.
Фланец хвостовика в тиски.
Берём охрененной длинны вороток — 1-1,5 метра и головку на 30″.
Начинаем тянуть гайку, постоянно вращая морковку, чтобы подшипники заняли своё место.
Гайка идёт очень туго — это сминается распорная втулка. Усилие где-то 18-20 кг. После — легче.
Когда ход морковки по оси становится минимальным — лучше сходить покурить.
Начинается самый ответственный этап.
Тянем воротком очень осторожно. Насколько хватает моторики и глазомера — 1-3 градуса.
После каждой протяжки прокручиваем за фланец.
В какой-то момент появляется звук шуршания шариков об обойму подшипника.
Достаём тонкий и лёгкий вороток. Я свой сделал из алюминиевой трубки и небольшого воротка.
Длинна от середины головки до точки, где будет закреплён динамометр или кантер, 50 см.
Берём динамометр или кантер и меряем усилие на проворачивание.
Нам, для такой длины воротка и для старых подшипников, нужно усилие 0,7-1,0 Нм или 70-102 грамм.
Нет динамометра? Сделай!
Курс физики 5-й класс. Пластина, кусок проволоки, легкая пружина и кусок мыла 100 грамм.
Нет. Не мыться.
Оч—ч-чч-ч-ч-ч-ч—ч-ч-ч-ч-ч-ч-ччнгь осторожно затягиваем тяжёлым воротком гайку.
Добиваемся усилия при вращении 0,7-1,0 Нм.
Проскочить и затянуть сильнее чем надо — легче лёгкого.
У меня в первый раз было 0,5 Н.м, а потом уже сразу 2,3 Н.м. Переделывал.
Для новых подшипников преднатяг не помню, извините.
Замечу, что сальник хвостовика ESPRA EO5621 из фторкаучука тоже отлично отработал и не подтекал.
Но у него нет пылезащитной кромки.
Гайка хвостовика тянулась с моментом свыше 180 Н.м.
Этого достаточно согласно мануалу.
Контрагайку фиксируем ударом молотка через проставку в паз морковки.
Редуктор заднего моста.Есть вопросы…
Добрый всем вечер.
Проблема была в том, что не протягивался фланец хвостовика и дико люфтил.Люфт устранялся только затяжкой на максимум, но так нельзя!и поэтому подтекало масло из сальника.Я по своей не грамотности грешил на выроботку в шестернях.Решил снять редуктор, пока без пола в будке это очень удобно.От сюда поподробней:
Первым не приятным сюрпризом были дикие задиры на корпусе куда планетарка крепится.
Видимо когда то по редуктору, что то погуляло.
Вторым не приятным сюрпризом стало то, что данный редуктор волговский.
Машина имеет средний разгон и не лучшую тягу, зато по трассе спокойно идем 87-92 на 2500 оборотах.При этом расходуя 16-18 литров газа.Но при загрузке 1500кг уже имеет трудности при троганьи в горку с места.Мотор 406 карб.Кто, что скажет по поводу волговского редуктора, это вообще нормально?Поскольку я человек в этом вопросе не грамотный, пока, то буду рад любой инфе.
Движемся далее.Рассмотрим ведомую шестерню:
Да, выроботка имеется, но вроде не значительная и ещё походит?походит ведь?
Но по следу видно, что ведущая входит не в полное зацепление с ведомой.не достаёт до конца где-то 1.5-2 мм.
Это критично?нужно регулировать шайбами ведущую шестерню?
Рассмотрим ведущую шестерню:
Сдесь мне нечего сказать…Кому есть что, говорите…
А вот и виновник дикого люфта:
Лезем дальше.Раньше я видил распорные втулки меж подшипниками ведущей шестерни, они тонкие, с бортиком посередине как боченки.А тут какая то ровная и толстая.
На ней лежало ещё вот такое кольцо, самопальное, не ровное.Толщиной около 2 мм.
И уже только потом второй подшипник.А для чего это кольцо?И нужно ли оно вообще?
Состояние наружной обоимы
2 блестящие полосы по кругу.
Ну и удобный »стенд» для ремонта редукторов:-)
Ну так кто, что скажет?Поездит еще или на свалку?
Всем спасибо!
Задний редуктор Газель. Устранение люфтов и вечнотекущий сальник хвостовика.
Газель я делаю впервые. Для всех новых для меня редукторов я всегда стараюсь помочь человеку, не отказываю в ремонте, но при этом оговариваю максимально возможные сроки, т.к. для настройки нового редуктора практически всегда требуются свои специфические регулировочные шайбы, которых у меня нет. Сергей сообщил, что этот редуктор у него подменный и в сроках я не ограничен, по этому смело беру в ремонт.
Я уже неоднократно описывал причину удара в трансмиссии тынс тынс и данный случай тоже не исключение, чрезмерный зазор между сателлитами и сайдгирами. Обычно эта проблема лечится подкладыванием более толстой шайбы из комплекта.
Пошел я за запчастями в местный магазин «Автолюбитель». Обычно на редукторы все запчасти, кроме сальников, приходится заказывать, ну и в этот раз, думаю, хоть каталоги у них посмотрю.
Каково было мое удивление, когда мне вынесли опорные шайбы под сайдгиры, правда только одного размера 1.70мм. Но должны же быть и другие толщины, возразил я. Начали смотреть каталог. А, нет! Шайба имеет только одну толщину, то ли на заводе уверены в точности изготовления, то ли наоборот забили на точность…
Покупаю все запчасти для редуктора, гайку и сальник хвостовика, распорную втулку, шайбы под сайдгиры, тарельчатые шайбы под сателлиты. Забегая вперед, пришлось купить еще подшипники пиньона, т.к. на старых усилие при вращении изменялось достаточно сильно – подклинивали.
Перед разборкой редуктора обязательно измеряю преднатяги подшипников, зазор в зацеплении и прокатываю пятно контакта. На этом редукторе преднатягов не было вообще, мало того, для обеспечения хоть какого то преднатяга, мне пришлось подтянуть гайку хвостовика больше чем на пол оборота – косяк сервисмена при замене сальника хвостовика. Я уже приготовился к тому, что пятно контакта будет «не очень», но мне повезло, редуктор не успел накатать себе новое пятно.
Добрался до дифференциала, шестерни и оси выглядят как новые.