болтается свеча зажигания что делать
Замена свечей зажигания. Затяжка свечей зажигания.
Итак, почему на свечах Denso иногда прокручиваются верхние белые изоляторы (на которые надеваются высоковольтные провода)? Стоит сказать, что проблема эта широко известна, и в Интерете высказано множество недоумений со стороны пользователей (если верить поисковым системам).
Суть проблемы и порядок ее появления следующий.
Новые свечи вкручиваются в автомобиль вместо старых, надеваются провода, автомобиль запускается и начинает троить, а иногда и «двоить». В редких случаях он либо пытается работать на одном цилиндре (нет такого глагола «однорить»), или совсем не может работать. Удивленный автовладелец выкручивает новые свечи обратно, и обнаруживает черные «пробои» на верхней части свечи. Очевидно, что пробои пришли «сквозь» свечу. Далее, разглядывая только что купленную свечку, человек обнаруживает, что верхний изолятор проворачивается вокруг своей оси.
Свеча Denso с прокручивающимся изолятором. «Ну это же однозначный брак!» — решает автолюбитель, а потому, со свечой наперевес, он кидается в магазин, где был приобретен комплект, кипя, с его точки зрения, праведным гневом. После недолгих разбирательств и препираний (продавец, зачастую, сам не знает, как объяснить это явление), покупатель получает комплект новых свечей, бежит обратно к автомобилю, вкручивает его на положенное место, запускает двигатель и… Скорее всего опять с проклятьями начинает выкручивать свечи, потому что наверняка двигатель опять начнет троить. Естественно, к этому моменту, доверие к производителю свечи окончательно подорвано, клиент расстроен, день испорчен и так далее.
Картина, в общем-то знакомая для всех, кто занимался продажей свечей, причем как на оптовом, так и на розничном уровне. И надо заметить, что такая проблема встречалась не только с продукцией компании Denso, но и с другими производителями, например Brisk, NGK, и так далее.
Сегодня, во время семинара был задан вопрос на эту тему, — почему же, с точки зрения представителей компании, в партии свечей Denso иногда попадается откровенный брак с такими симптомами.
Представитель компании улыбнулся, и начал рассказывать нам историю о контроле качества на заводе Denso. Первое время его объяснения, казалось, что еще чуть-чуть, и нам в уши польется традиционная патока «мы не такие, это они сами виноваты», и в общем к этому все и шло. В самый ответственный момент, представитель сделал паузу и произнес: «В проблеме «проворота» центрального электрода виноват только установщик свечи! (к этому мы были готовы — прим. автора) И сейчас я приведу вам доказательства». Такого окончания фразы мы, в общем-то, не ожидали, а потому прислушались. И вот что нам поведал официальный представитель компании Denso.
Известно, что при установке свечей, необходимо рассчитывать силу затягивания. В идеале, новую свечу надо бы ставить динамометрическим ключом, ориентируясь на силу 20-30 Н/м. В реальности, абсолютное большинство пользователей затягивают свечи «на глазок», почему-то предпочитая вкручивать их с какой-то нечеловеческой силой, достойной лучшего применения. Похожим образом люди ведут себя при прикручивании колеса после его замены, — некоторые даже прыгают на балоннике, чтобы потуже затянуть колесную гайку. На деле это больше приносит проблем, чем пользы, потому что в обоих случаях можно просто сломать резьбу. Или болт. Или свечку. Именно это и происходит, при слишком сильном «вкручивании» свечи, — она, подобно болту в ступице, сначала растягивается, а потом ломается. Но, «благодаря» тому, что чаще всего свечи с рычагом в виде метровой трубы (в отличие от болтов и гаек колес) все-таки не закручивают, совсем сломать свечу пополам, — достаточно тяжело, а вот «вытянуть» ее и порвать изнутри, — вполне даже просто. Именно «вытягивание» свечи провоцирует надлом основания верхнего изолятора, отчего он начинает свободно вращаться вокруг своей оси.
Но как показать человеку, что в ситуации со сломанной свечой виноват только он сам? Да тоже несложно!
У каждой свечи Denso есть уплотнительное металлическое кольцо чуть выше резьбы. При правильной установке с верным усилием (20-30 Н/м) оно расплющивается до толщины 1,7-1,8 мм. Абсолютно все свечи, поступившие по рекламациям с проблемой «проворота» изолятора имели толщину кольца меньше 1,5 мм. Большинство колец было расплющено до 1,2мм, что подтверждает теорию о чрезмерном усилии при установке свечей. Просто представьте себе, что уплотнительное кольцо в 1,2мм можно получить только при затягивании свечи моментом в 80 Н/м! Вот с каким усердием закручивают наши люди!
«Поэтому, — настоятельно повторил представитель Denso, — мы напоминаем вам, что момент затяжки новых свечей на двигателе должен составлять не более 30 Н/м. Большая сила сломает свечу, и не только начнет болтаться верхний изолятор. При подобных повреждениях возможно еще и разрушение изолятора центрального электрода, который может выкрошиться в камеру сгорания и в прямом смысле слова «размолотить» двигатель.»
Но как же без динамометрического ключа отмерить эти самые 30 Н/м? Оказывается, достаточно несложно, — для этого нужно вкрутить свечу «от руки», т.е. без всякого усилия, до упора, а после этого, при помощи усилителя (свечного ключа) провернуть свечу на половину оборота (6 часов). Вот и вся наука.
Момент затяжки старых свечей Denso. Кстати, особенно хотелось отметить случаи, когда приходится повторно завинчивать свечу (например, если приходилось доставать свечи для просушки). В этом случае, проворачивать свечу инструментом после вкручивания от руки допускается только на 1/12 от оборота (1 час).
Отметим, что все эти данные по усилиям и поворотам, касаются только свечей Denso.
Сломалась свеча при закручивании. Бюджетное решение проблемы.
Гостям и подписчикам привет!
Сегодня я пережил небольшой шок, вовремя замены свечей.
Казалось бы, что там их менять, открутил и закрутил. А оказалось, бывают в жизни огорчения, если при закручивании перебощить с силушкой, ведь в зал хожу на силовые тренировки )))
Так вот когда затягивал во втором цилиндре свечу, она сделала «клац» и я достал вот это:
Я просто в шоке, стою у машины и не знаю что делать, как маленький ребенок, разбивший любимую мамину вазу.
Собрал все, что разложил и пошел домой гуглить проблему. Вот есть на драйве решение и вот еще
Оказалось, что проблема распостраненная не только при закручивании свечей, но и раскручивании (если долго не меняли, закисают). Применяют экстрактор определенного размера и благополучно выкручивают злосчастные остатки свечей. По информации — после всей процедуры стружки не остается.
Быстро изучив процесс, поехал на авторынок «Успех» покупать экстракторы.
Купил экстракторы и держатель для них (фото ниже), но держатель пришлось вернуть, т.к. в свечной колодец, головка от него не помещалась.
После возврата держателя пришлось подбирать инструмент, чтобы благополучно крутить этот экстрактор (сварочные работы меня не впечатлили), я люблю простые решения, без применения тяжелой техники. Тем более у меня свеча не закисшая, а свежезакрученная. Больших усилий прилагать не требуется.
Продавец мне посоветовал попробовать головку на 10 с двенадцатью гранями. Экстрактор немного в нем люфтил.
Проблема в том, что опустить экстрактор к обломанной свече я смогу и головку я как-нибудь накину, но как достать потом это все из свечного колодца.
В этом нам поможет магнит, как раз завалялся у меня один неодимовый магнит для держателя смартфона
Дальше обычный процесс раскручивания свечи с применением экстрактора. Я кручу ключ на «раскрутит», а на экстракторе левая резьба «вкручивается» в тело остатка свечи и, при определённом моменте силы, остатки свечи начинают выкручиваться из головки клапанов. Реально, облегчение я почувствовал когда достал остатки.
Дальше с фонариком проверил отверстие для свечи — цилиндр увидел, стружки не увидел.
Вкрутил новую свечу, купленную на том же рынке. Завел машину, прогрел до рабочей температуры на бензине. Лишних громких звуков не появилось, надеюсь что все будет и дальше хорошо.
На самом деле я уже был готов на разбор мотора, но благодаря информации в интернете этого удалось избежать.
Экстракторы — 150 грн.
Головка на 10 — 45 грн.
Новая свеча — 75 грн.
Комплект свечей 4 штуки — 252 грн.
На этом все. Скажу лишь одно, не перегибайте с силой при затяжке свечей.
И еще одно, DENSO K16PR-U11 не буду больше брать. Сравнил с NGK, у NGK металлическое тело толще.
Сцепление не при делах, но виноват ли бензин, или Что расшатало электроды в свечах зажигания?
Если автомобиль трогается с места с рывками, но через непродолжительное время продолжает двигаться без них, возникает вопрос, плавно ли водитель в момент начала движения отпустил педаль сцепления. Об этом спросил сам себя владелец Hyundai Elantra 2001 года выпуска с бензиновым двигателем 2.0, когда впервые столкнулся с подобным явлением.
Начало нескольких следующих поездок прошло без эксцессов, и о случившемся наверняка бы забылось, если бы вскоре ситуация не повторилась. И рывки периодически продолжали появляться, как ни старался хозяин Elantra аккуратнее включать сцепление, однако предсказать, когда именно машина так тронется с места, а когда обойдется без рывков, не взялся бы ни один ясновидящий.
Мысль о том, что придется ремонтировать сцепление, владельца автомобиля, разумеется, не согревала, однако виновато в проблеме было не оно. Долго ждать, чтобы выяснить, чему в действительности обязаны появлением рывки, не пришлось. В одночасье они возникли прямо в ходе поездки. Появились и пропали, однако кратковременность произошедшего не успокоила хозяина Elantra. Он остановил машину и решил взглянуть на работающий двигатель.
На холостых оборотах мотор вроде бы работал ровно, однако были причины насторожиться. Со стороны первого цилиндра прослушивался приглушенный, но явственный стук, будто что-то постукивало в декоративную крышку двигателя.
Тогда она была снята, а последующий запуск мотора превзошел все ожидания. Со свечи первого цилиндра что-то с силой сорвало наконечник!
Остается догадываться, куда бы он улетел, если бы не был «привязан» к высоковольтному проводу и не врезался в поднятый капот.
Проверка остальных свечей также дала неутешительные результаты. Несмотря на отсутствие такого же существенного продольного люфта, как в первой свече, еще в двух свечах его все-таки можно было ощутить, а изолятор тоже прокручивался относительно корпуса.
Вывод напрашивался сам собой. Свечи работали с перебоями. В моменты пропусков зажигания мотор не развивал мощность, что внешне выражалось в рывках автомобиля. Почему поначалу рывки наблюдались лишь в моменты начала движения, осталось загадкой, если не предположить, что по мере нагрева из-за термического расширения выбирался люфт между изолятором и корпусом, после чего свечи функционировали нормально.
Вся растиражированная в интернете информация от производителей относительно поломок свечей и того, что могло подобные неисправности вызвать, единодушна: в повреждениях центрального электрода и изолятора обвиняют только слишком раннее зажигание, заводской брак или некачественную подделку под изделие известной торговой марки, калильное зажигание либо продолжительную работу с детонацией. Другие причины не называются.
После произошедшего казуса двигатель был подвергнут компьютерной диагностике, которая не выявила проблем с регулировкой угла опережения зажигания, поэтому эту причину можно исключить.
Поскольку о подделке не может быть речи, невозможен и заводской брак, ведь у производителей уровня Denso его риск не превышает 1-2 свечи на каждый миллион выпущенных. Во всяком случае производители на этом настаивают.
На презентации было сказано, что характеристики основных материалов, из которых изготовлены свечи семейства Iridium TT, позволили Denso установить для них интервал замены до 120 тыс. км. Между тем продержался комплект до того, как появились первые признаки выхода из строя, около 20 тыс. км.
Оказать посильную помощь свечам преждевременно выйти из строя могло калильное зажигание в случае, если свечи не соответствуют рекомендациям автозавода по величине калильного числа, которое указывает на способность свечей на любых режимах работы двигателя поджигать горючую смесь искрой, а не перегретым и раскалившимся центральным электродом до того, как произойдет образование искры.
Рекомендованными Hyundai являются свечи Champion RC10YC4 и NGK BKR5ES-11. При этом, как указывают специалисты по обслуживанию и ремонту корейских автомобилей, с завода двигатели идут со свечами Champion, а в запчасти под видом «оригинала» предлагаются NGK.
Судя по таблице, приведенной в брошюре Denso, по калильному числу свечи были подобраны правильно. Об этом же говорят и другие таблицы по взаимозаменяемости свечей зажигания различных торговых марок.
Юбки изоляторов трех свечей, включая и тех двух, на которых изолятор прокручивался относительно корпуса, но существенного продольного люфта не наблюдалось, выглядели именно так, как и должны выглядеть на нормально работающих свечах.
Зато если внимательно присмотреться к юбке изолятора свечи первого цилиндра, можно заметить, что покрыта юбка мелкими кратерами от выкрошившейся керамики. В упомянутой выше информации от производителей по разновидностям поломок свечей говорится, что одним из признаков детонации являются микротрещины на изоляторе. Таким образом, приметы, что в одном из цилиндров, по всей видимости, похозяйничала детонация, имелись.
Но тогда под подозрением оказывается топливо, которым заправляли автомобиль. Возможно, наши постоянные читатели вспомнят, как в 2014 году мы выясняли, по какой причине вывалился и упал в цилиндр центральный электрод в бензиновом двигателе 1.2 в Opel Corsa 2001 года выпуска.
Кто пропустил две статьи под общим названием «Почему из свечей зажигания вывалились электроды?», может ознакомиться с ними здесь и здесь. Тогда неисправность свечей стала результатом применения бензина с низким октановым числом.
Разница видов применяемого бензина по октановому числу в три единицы вполне «по зубам» датчику детонации, который фиксирует начало детонационного сгорания, а по его показаниям блок управления корректирует угол опережения зажигания. При этом, если двигатель работает на бензине АИ-92, который более склонен к детонационному сгоранию, чем АИ-95, блок управления уменьшит опережение зажигания, чтобы детонации избежать. Повторюсь: уменьшит, но не увеличит, что могло бы попутно увеличить риски от слишком раннего зажигания. При диагностике проблем с датчиком детонации обнаружено не было.
Если честно, несмотря на озвученные сомнения, я бы и на этот раз все списал на качество топлива, однако есть еще одно обстоятельство, которое не дает мне покоя. Нынешней зимой из редакции мне переслали письмо, в котором наш читатель делился своей бедой. К письму были приложены две фотографии.
Обращает на себя внимание вид топлива. Октановое число смеси пропана с бутаном составляет порядка 105 единиц, поэтому на газе даже при работе двигателя в режимах, близких к экстремальным, детонация в цилиндрах настолько маловероятна, что практически исключается. Что в таком случае расшатало электроды в моторе Zafira?
Также обращает на себя внимание, что пострадавшими вновь оказались свечи Denso, опять-таки иридиевые, опять же серии Twin Tip (TT). Это случайность?
Вопросы, вопросы… Давать на них скоропалительные ответы не мой профиль. Разобраться с причиной выхода из строя свечей зажигания в двигателе Opel Corsa помогли результаты исследования, проведенного в Германии. Может, и теперь найдутся заинтересованные лица, которым будет любопытно докопаться до истины? Пока выбрасывать свечи я не собираюсь…
Ой, колхоз-колхоооооз, не колхозь меняяяяяя… Или заменил свечи и провода.
— Профессор, а зачем Вам свечка от геморроя за ухом?
— Хм… Точно, свечка. Тогда куда я засунул карандаш?
Недавно я писал о том, что хочу поменять ВВ провода и так далее. И вот.
Казалось бы, ну и о чём тут писать? Подёргал за проводки, открутил четыре свечки, закрутил новые, воткнул другие проводки. Работы на пять минут.
Ну да. На пассате столько и занимало. А тут…
Началось с того, что я, как обычно, дурилка картонная. Поглядел в книжку, купил подходящие свечки, нашёл ключик трубочкой на 16, дождался проводов и свободного времени… Тут и началось, как обычно.
1. Предыдущий хозяин — красава. Умудрился ввернуть свечи на 21. Ну и что? Да так… туда он вкрутил свечи по самыю шляпку — почти не зацепиться. Мои ключи не захватывают нифига — упираются в мотор.
2. Когда я всё-таки нашёл способ подобраться (не даром же я в токарно-фрезерном цеху босс!), оказалось, что прежний хозяин не особо парился по вопросам вкручивания по резьбе. Дырка для свечи на первый цилиндр ушатана в хлам. Чего делать, не знаю. Пока посадил на хитрый высокотемпературный жутко стойкий к давлению герметик на основе чего-то кремниевого. Обещали, что будет какое-то время держать.
3. Выкрученные свечи странные. Сейчас полезу ковырять инет на тему диагностики двигателя по осадку/нагару на свечах. Раньше у меня такого не было ни на одном пассате. Столкнулся впервые.
4. ВВ провода были от трамблёра до свечей от Теслы, а вот от катушки до трамблёра… Какой-то крутой провод. С резиновой фигнёй, закрывающей всю катушку. На нём написано Сумитомо. Не удивлюсь, если это вообще ещё родной провод с завода. К сожалению, переставить резиновый чехольчик для катушки на новый провод не удалось. Я смог только переставить защиту провода от перетирания.
5. Я прозвонил на сопротивление провод Сумитомо и новый от Боша. У Боша сопротивление меньше. Наверное, это хорошо, так как греться будет меньше. Ну, по-крайней мере, я так думаю.
6. Впервые заметил такую штуку. ВВ провода на свечах как-то болтаются. Насадил, вроде, крепко, сильно. Щелчок был. Но всё равно какой-то странный люфт ощущается. Может, надо как-то вкручивать по-волшебному?
Опять-таки, сравнивая с пассатами, могу сказать, что там такого не было. Садилось крепко и больше не болталось. А тут… При том специально вытащил старые свечи и провода, насадил и проверил — там тоже люфтит малость. Может я как-то не правильно сажаю?
7. Самое странное. Я думал, что подсоединить к крышке трамблёра провода может даже ребёнок. Запомнил, откуда куда провода идут и перетыкай себе спокойненько… Да не тут-то было! Я переткнул, завёл, послушал двигатель — всё пучком. А потом поехал, и через пять километров внезапно у меня рёв двигателя машины превратился в рёв мотора мотоцикла! Останавливаюсь, Та-да! Оказывается, у меня с одного контакта коробки трамблёра спрыгнул один провод! Я остальные потыкал — они все почти на половину приблизились к спрыгиванию! Офигеть! Что за нафиг? Я, разумеется, снова всё поправил, вдавил по максимуму, чтоб никаких сомнений не было. Вроде ещё пару кило проехал и всё нормально, не соскочило ничего. Но ведь блин! А если у меня в лесу соскакивать начнёт? Например, когда мне надо будет внатяг какую-нибудь жижу проходить? А я возьми и останься без проводов? Или на быстром ходу сразу два провода соскочит, например… это же хана и капец! Короче, я в думках.
Ну, собственно, на этом про свечи и провода я закончил.
Спасибо за внимание и за советы, если такие будут 😉
Болтается свеча зажигания что делать
1. Если есть перекос свечи, значит вкручена она не до конца, на высоких оборотах может выстрелить в капот.
Результат:
Попадаешь на рехтовку и покраску капота и на прогонку резьбы блока.
2. Не доканца вкручиная свеча может работать с перебоем, т.е. движок начинает троить, увеличивая нагрузку на другие катлы.
Результат:
Прогонять резьбу блока и перебирать двигло.
3. Как нибудь в дароге надо будет поменять свечи, а эту выкрутить не сможешь.
Результат:
Выкручивать будут в сервисе и все равно придется прогонять резьбу.
Внимание вопрос: Какое у этих трех пунктов общее решение . 😎
3.Насколько знаю,надо рассверливать свечное отверстие и вставлять туда гильзу с резьбой,ну или менять голову.
+1. Прогнать то метчиком можно, но свеча будет держаться на соплях, может выстрелить, капот пробивает на ура
Да и стружка может в цилиндры попасть.
Нормально надо было заворачивать.
Да и стружка может в цилиндры попасть.
Нормально надо было заворачивать.
естественно в гараже я бы нормально завернул, или отбуксировал бы в сервис, но вдороге ночью, с хреновым бензином. в общем так сложилось, сам не рад, понимаю что наверное поспешил(лопухнулся)
1. Если есть перекос свечи, значит вкручена она не до конца, на высоких оборотах может выстрелить в капот.
Результат:
Попадаешь на рехтовку и покраску капота и на прогонку резьбы блока.
2. Не доканца вкручиная свеча может работать с перебоем, т.е. движок начинает троить, увеличивая нагрузку на другие катлы.
Результат:
Прогонять резьбу блока и перебирать двигло.
3. Как нибудь в дароге надо будет поменять свечи, а эту выкрутить не сможешь.
Результат:
Выкручивать будут в сервисе и все равно придется прогонять резьбу.
Внимание вопрос: Какое у этих трех пунктов общее решение . 😎