Что такое коннектор в вейпе

Совместимость коннекторов: история, виды, характеристики.

Что такое коннектор электронной сигареты? Это соединительная резьба между аккумулятором и атомайзером (клиромайзером), благодаря которой осуществляется контакт. Именно благодаря коннектору мы можем подобрать к аккумулятору одной марки клиромайзер совершенно другой марки.

Самый популярный и распространённый коннектор – 510/Ego, используемый при производстве большинства самых актуальных (в т.ч. модифицированных) аккумуляторов.

Можно смело сравнить эту тему с разъёмами для зарядки различных телефонов. Раньше (2000-2007) каждый бренд (Nokia, Samsung, Sony, Siemens) использовали различные оригинальные порты для зарядки своих устройств. Однако с 2010 года был принят общий microUSB, благодаря которому большинство телефонов можно подзарядить с помощью одного типа кабеля USB.

То же и с коннекторами электронных сигарет. Начиная с 2008 года было около двадцати различных соединителей, с которыми производились на разных заводах электронные сигареты под различными брендами. Были также и общие, благодаря которым, с электронной сигаретой было возможно совместить картриджи или атомайзеры другого завода-производителя.

Самые известные и универсальные коннекторы были: 103, 510, 801(kr801d), 901. Все они изначально совпадали с техническими наименованиями моделей для которых были созданы.

Позднее, для «совместимости несовместимого», были придуманы специальные переходники (поликоннекты), благодаря которым, к примеру: на аккумулятор с 510 резьбой было возможно накрутить атомайзер 901. Такие модификации требовались из-за относительно небольшого количества товара и ассортимента на российском рынке с 2011 по 2013 год, из-за чего приходилось довольствоваться тем, что было на прилавках у продавцов.

В 2015 году тема коннекторов стала уходить на задний план, так как все производимые модели концентрируются вокруг одной резьбы (510/Ego). Однако до сих пор многие магазины сбывают товар (по сниженным ценам и в виде акций) с неуниверсальными типами резьбы, поэтому, если Вы вдруг приобрели электронную сигарету с подобным коннектором, Вам придётся подбирать к своей модели специальные и не часто встречающиеся в наше время расходники.

Источник

Электронные сигареты: ликбез

Принцип действия

Составные части

Основных всего две: атомайзер (испаритель), и батарейный блок (ББ). Расскажу немного как они стыкуются. Соединяться они могут разными способами, но самых популярных существуют всего три: это 510 коннектор, ego-коннектор, и гибридный коннектор. Гибридными называют либо коннекторы своей собственной разработки, например, когда батарейный блок и атомайзер делает один производитель и они подходят друг к другу по стилю/размерам (точнее сказать проприетарные), или когда вообще нет деления на атомайзер/ББ, всё находится в одном корпусе (девайс так и называется — гибрид). Выглядят коннекторы так

eGo

510 (точнее переходник 510/510, видно и «маму» и «папу»)

Переходник eGo-510

Как вы догадались, раз существуют переходники, то соединить одно с другим проблем не составит, но обычно этого не требуется.
Ещё одной составной частью можно назвать мундштук (дриптип), который, как правило, тоже может быть заменён.

Разновидности

Сейчас существует такая масса всяких разновидностей конструкций ЕС, что трудно как-то их делить, но всё-таки формат eGo, разработанный компанией Joyetech, стоит особняком. Всё потому, что их решение оказалось довольно удачным для своего времени, как сочетание малых габаритов, удобства, простоты использования. Представляет из себя батарейный блок небольшой ёмкости и необслуживаемый атомайзер — клиромайзер (clearomizer). Наверняка их все видели на прилавках

Не зря я упомянул «для своего времени», так как сейчас их может выбрать только неподготовленный пользователь. И заядлого курильщика комплект «из коробки» с такой же жидкостью вряд ли обрадует, учитывая, что оригиналы сейчас не найти, прилавки завалены одними клонами.

Ладно с этим eGo, надо выделить две основных разновидности атомайзеров: необслуживаемые и обслуживаемые.

Необслуживаемый атомайзер

Содержит внутри небольшой блок, в котором находится спираль и фитиль. Через некоторое время использования предполагается его просто выбрасывать, заменяя на новый. Стоит это удовольствие не совсем дёшево, учитывая, что он и неделю не протянет. Так же попадаются бракованные. Точнее, эту конструкцию можно назвать «полуобслуживаемым», так как раньше выбрасывался весь атомайзер, а сейчас только этот блок, но терминология тут скользкая, большинство называют это «необслуживаемым»
Выглядит это так:

Необслуживаемые работают, как правило, на маленьких мощностях, дают мало пара (вот как раз формат eGo использует такие). Исключения появились только в этом году — но о них позже.

Обслуживаемый атомайзер (ОА)

Предоставляет удобный доступ к спирали, чтобы можно было в любое время заменить как фитиль, так и её саму. Именно ОА дают огромный простор для настройки любых параметров. Именно им может утолить голод даже самый заядлый курильщик. Именно о них и пойдёт дальше речь.
Изначально ОА приемлемых характеристик начали выпускать энтузиасты, мелкими партиями, чуть ли не ручной работы, каждый с индивидуальным номером. Цена была соответствующая. Но дальше подтянулись братья-китайцы и стали предлагать клонов той же конструкции на порядок дешевле (например, за 20$ вместо 200$ за оригинал). А в последующем и свои конструкции, отличного качества и по приемлемым ценам.

Можно выделить следующие основные виды ОА:

Бакомайзеры (баки, RTA: Rebuildable Tank Atomizer) — ОА с ёмкостью для жидкости. Это основная, самая популярная конструкция. Ёмкость в среднем вмещает в себя от 2 до 6 мл жидкости (в зависимости от конструкции), принцип действия основан на том, что в момент затяжки в баке создаётся разрежение, и жидкость поступает к фитилю, а когда затяжка прекратится — в бак втягивается воздух.
Постараюсь объяснить на примере очень известного бака от компании SvoёMesto Кайфун v3.1 ES

Изображение из инструкции Кайфун v3.1 ES с форума SvoёMesto

На базу (2) накручивается испарительная камера (3), воздуховод которой герметично входит в крышку (5). При этом образуется герметичная ёмкость между стенками бака (4), испарительной камерой и крышкой. На базе (2) имеются тонкие проточки, которые, при накрученной испарительной камере, оказываются в пазухах между возвышенностью с контактами и стенкой камеры. В эти пазухи и укладывается фитиль. При затяжке, из-за разрежения в камере, в баке создаётся избыточное давление относительно её (в баке должен быть хоть минимальный пузырь воздуха), и жидкость начинает двигаться по проточкам до фитиля. Как только затяжка прекращается — жидкость отходит по проточкам обратно, но, так как часть её впиталась в фитиль, лишний воздух попадает в бак, замещая использованную жидкость.

Такая конструкция и получила название «кайфуноподобная», так же используется в других баках, например Lemo и Lemo 2. Последние с кайфуном ничего общего не имеет, выпускаются китайской компанией Eleaf, очень мощные и вкусные баки.

Ещё один пример — популярнейший бакомайзер Taifun и его модификации.

Фото из официального мануала Taifun GT

Тут фитиль зажимается в стенках испарительной камеры и непосредственно находится в баке с жидкостью. Механизм тот же: при затяжке жидкость приходит в движение, пузырики воздуха попадают в бак.

Дрипки (RDA: Rebuildable Dripping Atomizer) — ОА без ёмкости для жидкости. Жидкость капается непосредственно на фитиль через широкий мундштук (отсюда его сленговое название — дриптип). Так как у некоторых корпус внутри может иметь форму «непроливайки», накапать можно довольно много. Дрипки из-за своей простоты конструкции имеют очень большую испарительную камеру, а значит есть модификации для установки как одной спирали, так и 2/4/8 штук (последнее для экстремалов). Пользуются заслуженной популярностью, очень просты в обслуживании, малогабаритны, способны работать на большой мощности (выдавая клубы пара) но не годятся как «походный вариант», то есть брать с собой их неудобно из-за необходимости постоянно капать жидкость. Пример:

Генезисы (Genesis) — популярный в узких кругах вид атомайзеров. Отличие состоит в том, что конструктивно предназначен для использования в качестве фитиля мелкой металлической сетки (хотя, при желании, её можно использовать с любым атомайзером). Сложность в настройке заключается в том, что сетка из нержавейки, то есть отличный проводник, и взять намотать на неё спираль (тоже проводник) просто так не выйдет. Сетку формируют особым образом, потом прокаляют над горелкой несколько раз, пока она не покроется оксидной плёнкой (оксидируют), затем, после намотки спирали, убирают места, где возникает короткое замыкание («гоняют коз»).

Плюсы в том, что сетка даёт чистый вкус, отлично подводит жидкость, а так же служит гораздо дольше других видов фитилей. Пример конструкции ниже

Типичная конструкция генезиса. Снизу — ёмкость для жидкости, сверху — испарительная камера. Бывает наоборот: камера внизу, ёмкость вверху

Универсальные клиромайзеры — совершенно новый тип атомайзеров, которые способны работать и как обслуживаемые, и как необслуживаемые. Появились совсем недавно, в широкой продаже — начало 2015го. Типичный представитель — Kanger SUBTANK (SUBTANK MINI) от KangerTech. Способны работать на высоких мощностях, имеют широкие воздуховоды (можно использовать так называемый «кальянный» стиль затяжки, то есть сразу в лёгкие), доступны низкоомные намотки (subtank — от «sub ohm», то есть ниже Ома) и одновременно блок самого испарителя можно менять как целиком, так и обслуживать

Батарейные блоки

Поговорим теперь о том, чем всё это хозяйство можно питать. С батарейными блоками (ББ, моды) всё немного проще, однако их тоже существует несколько видов. Начнём с самого простого

Механический мод, мехмод (Mechanical Mod). Самый простой батарейный блок, чаще всего не содержащий в себе электроники вообще. В нём имеется только кнопка и место под аккумулятор (как правило легко доступный). Однако, из-за того, что рабочие токи могут быть довольно сильными (до 20-30А) есть вариации мехмодов с электронной кнопкой, когда нагрузка коммутируется мощным полевиком, а пользователь нажимает слаботочную тактовую кнопку. Так же иногда встраивают в них вольтметр, или даже зарядное устройство. В общем случае мехмод — устройство, коммутирующее аккумулятор напрямую на атомайзер без преобразований.

Плюсы: естественно простота и надёжность. Там, по сути, просто нечему ломаться, а так же габариты и эстетика (каких только видов их не делают), неограниченная мощность (ограничена только возможностями аккумулятора).
Минусы: главный минус — снижение мощности на атомайзере по мере разряда аккумулятора. Литиевый аккумулятор разряжается практически линейно, и мощность начинает падать с первых затяжек. Так же требует точного расчета спирали для получения удовлетворительного результата.

SMPL мод

Самодельный бокс-мод на 2х18650

Вариватт — электронное устройство, быстро заменившее варивольт. Варивольт содержит в себе стабилизатор напряжения, что обеспечивает независимость параметров от уровня заряда аккумулятора, но тут же производители смекнули: зачем стабилизировать только напряжение, когда можно стабилизоровать сразу мощность на спирали? Так появился вариватт. Он всегда поддерживает нужную мощность на спирали независимо от её сопротивления и напряжения на аккумуляторе (в допустимых пределах конечно).

Первые варивольты/вариватты были недостаточно мощными для опытных парильщиков (12-15 ватт), так что приходилось использовать мехмоды, но последний год всё перевернул с ног на голову: сейчас китайцы предлагают электронные бокс-моды вплоть то 260(!) ватт (уже сварочный аппарат в кармане)

Плюсы: удобство, всевозможные защиты (от КЗ, от переполюсовки, от переразряда аккумулятора и т.д.), экран, показывающий состояние всего, меню настройки и т.д.
Минусы: электроника не на столько надёжна, как простая железка. Может выйти из строя, например, при попадании жидкости внутрь (а это частая ситуация, атомайзер не застрахован от протечки, если неправильно настроен).

Их тоже невероятное разнообразие, поэтому приведу в качестве примера круглый мод и бокс-мод

ProVari 3, легенда

Вариватт с термоконтролем — тоже новинка 2015 года, отличается от обычного вариватта наличием термоконтроля. Это очень удобная фишка, так как фактически электроника держит не мощность на спирали, а её температуру. Подгорать фитиль у вас теперь не будет даже тогда, когда закончилась жидкость, просто прекратит идти пар. Настройка атомайзера становится ещё проще, пользователю только остаётся выставить нужную температуру.

Достигается этот эффект за счёт применения в спирали не нихрома или фехраля (кантала), а чистого никеля. У никеля один из самых высоких ТКС (температурный коэффициент сопротивления), и по изменению сопротивления электроника довольно точно (для наших целей) отслеживает температуру. Но есть и минусы: у никеля довольно низкое удельное сопротивление, и чтобы получить спираль, с которой уже сможет работать электроника (как правило от 0.2 Ом), его приходится мотать 10-15 витков, и в некоторых атомайзерах такую длинную спираль проблематично разместить.
Однако, не никелем единым. Чуть меньшим ТКС обладает пищевая нержавеющая сталь, при чём с достаточно большим удельным сопротивлением, а так же титан. Проволоку как из стали, так и из титана раздобыть не проблема, но придётся смириться с неправильными показаниями выставленной температуры на индикаторе мода, так как он заточен только на никель. Для других материалов (универсальные) пока только разрабатывают.

Настройка атомайзера

Намотка спирали
Большинство спиралей мотается на оправку диаметрами от 2мм до 3мм. При том диаметр оправки надо выбирать исходя из толщины проволоки и расчётной мощности. Мотать можно на отвёртки, их диаметр как раз в пределах 2.5мм, зубочистки, ушные палочки, а лучше — купить вот такую штучку под названием «coil jig»

Теперь надо определиться с конкретными параметрами: толщиной провода и количеством витков. Сложнее всего это сделать для мехмода, так как там от спирали зависит всё. И поэтому не обойтись без одного из калькуляторов. Для электронного мода надо просто прикинуть по его характеристикам допустимую мощность и сопротивление. Типичные намотки для большинства современных варивольтов это 6 витков на 2.5мм оправку 0.3мм провода, 7 витков провода 0.4 на 2.5 или 3 мм оправку (для мощных атомов)

Мотается спираль очень просто: виток к витку + один лишний, после намотки самый первый виток (обычно кривой) разматывается, кончики выравниваются. Устанавливается спираль на атомайзер вместе с оправкой, после крепления витки можно слегка раздвинуть (спираль с витками вплотную друг с другом называется «микрокойлом», может вызвать сложности для новичков, так как витки коротят между собой), далее оправка извлекается.

Должно в итоге получиться что-то вроде этого. На фото провод диаметром 0.3 7 витков на 2.5мм

Фото моё. Kaifun V4 клон

Затем вставляем фитиль. ВНИМАНИЕ: вату руками не трогать до момента работы с ней, непосредственно перед этим руки тщательно промыть с мылом, иначе неприятный привкус обеспечен (жировые выделения с кожи). Из ваты делается жгутик вдоль волокон (или отрезается из пластины) и вставляется в спираль так, чтобы она заполнила весь объём спирали и одновременно свободно протягивалась в ней туда-сюда.

Собственно на этом всё обслуживание и заканчивается. Фитиль, как правило, служит неделю. Заменить его с промывкой атомайзера примерно 15 минут, не такие уж и много. Спираль ходит месяц и более, чаще меняется для экспериментов, а не из-за необходимости. В остальном только подливается жидкость. Так вот, на счёт жидкости…

Жидкости

Тут особо советовать нечего, выбор их огромен. Начиная от премиум-класса по 800 рублей за 10мл (на 2 дня не хватит), заканчивая дешевым китаем. Особняком стоит самозамес, про него и поговорим.

Жидкость для электронных сигарет состоит из трёх компонентов: пропиленгликоль (ПГ), глицерин (ВГ), никотин. Никотин из них самый дорогой. Продаётся он в разных концентрациях, для самозамеса выгоднее брать «сотку» — 100мг/мл (чистый очень сложно купить, да и опасен он). Цена от 400 до 1200 рублей за 100мл. ПГ/ВГ стоят 200р за поллитра. Пропорции можно делать разные, чем больше глицерина — тем гуще пар и меньше вкуса, пар «мягкий», больше пропиленгликоля — больше вкуса и пар жестче. Начать можно со смеси 50/50

Делается просто: в бутылку сливаем на глаз ПГ/ВГ поровну, смешиваем, дадим постоять. Это будет безникотиновая основа (много). Берём бутылёк, например 30мл, в котором будет готовая жидкость. Отмеряем шприцем никотин из простого расчёта: 3мл на 30мл «сотки» даст крепость 10мг/мл, дальше больше/меньше по вкусу (тем и хороша сотка, что можно считать без калькулятора), сливаем в бутылёк. Добавляем воды немного — примерно 0.5-1мл на 10мл объёма (зимой можно побольше, летом поменьше — текучесть жижи разная). Капаем в этот же бутылёк ароматизатор (какой — по вкусу), расчёт примерно 2-3 капли на 10 мл. То есть на 30 будет около 5 капель. Концентрация у них разная, поэтому количество капель может сильно отличаться, советую начинать с малых доз, добавить всегда можно (как в кулинарии — главное не пересолить). Всё, остальной объём бутылька заполняем нашей основой, перемешиваем хорошенько, жидкость готова.

Стоимость 10мл при самозамесе будет 10-15 рублей, хватит примерно на 2 дня. Дешевле аналоговых сигарет на много.

Аккумуляторы

Если у вас мод со встроенным аккумулятором — проблем нет, заряжаем как телефон по необходимости. Проблемы начнутся, когда вы будете вдалеке от розетки. Тут рулят моды со сменным аккумуляторами — взял с собой сколько надо и всё.

Аккумуляторы используются высокотоковые, преимущественно 18650. На данный момент в тренде LG-HE2, LG-HE4, SAMSUNG-25R. Ёмкость не так важна, как токоотдача. К ним придётся взять внешнее зарядное устройство, цена вопроса в пределах 1000р за зарядку, 400р за аккум.

Заключение

Хотел бы сказать вот что: если вы хотите бросить курить — бросайте. Не нужны вам электронные сигареты. Если уж совсем никак — купите необслужку типа eGo-шки, и крепкую жидкость. Она поможет перебиться несколько недель гораздо эффективнее, чем всякие пластыри и жевачки. А лучше обратитесь к врачу.

Если вы НЕ ХОТИТЕ бросать курить, вонючие сигареты вам надоели, а никотин нужен — обслужка самое то! Постарайтесь встретиться с опытными вейперами вашего города, пощупайте девайсы, жидкости, вам обязательно что-нибудь посоветуют и научат!

Источник

Что такое 510 коннектор

Многим известно, что собой представляет 510-й, но практически никто не знает об уходе за ним. А без этой штуковине в вейпе далеко не уйдешь. Они по ходу повсюду: атомайзеры, баки и моды, произведенные в последние годы. Все парильщики должны понимать, что конкретно такое коннектор 510 и за что отвечает эта деталь в вейпинге.

Почему коннектор называется 510-ый

Эту деталь так назвали благодаря ее длине в пять миллиметров и десяти виткам на резьбе. На дне бака или испарителя видна лишь наружная (папа) часть. Внутренняя считается приемной (мама) и вставляется в мод лишь после скрутки вместе. Технически это и есть целый 510-ый.

На каждой из частей расположены по три секции, у каждой из которых свои задачи. Самой глубокой в любом коннекторе 510 является небольшой пин, работающий в качестве положительного контакта для цепи. Пин может быть резьбовой, вставной или пружинный.

Принцип работы у них один – проводить ток от аккумулятора к моду и далее к испарителю. Некоторые 510-е обладают центральным пином рядом с атомайзером / баком, которые могут использоваться с коннекторами гибридного типа.

Наружную часть кольца (папа) из латуни с немалым отверстием подсоединяется к аккумулятору напрямую с целью наименьшего падения тока. Наверняка Вы слышали, что есть люди, «протирающие» свои е-сиги. Это говорит о том, что они вставляют гибрид впритирку к испарителю / баку. Необходимо понимать, что является безопасным и из-за чего можно лишиться пальцев.

Частью, которая окружает пин в центре, является изоляция. Если она не справляется с отделением плюсовых и минусовых контактов, то короткое замыкание не заставит себя ждать. Данная крохотная деталь Вашего девайса – практически самая важная часть в контексте безопасности, которую нередко упускают из виду. Еще бы, в этой малюсенькой штучке происходит совсем немало процессов.

Обслуживание 510-го

Каждый хочет, чтобы его гаджет всегда оставался в хорошем состоянии и дольше служил. Для этого постоянно необходимо проделывать пару манипуляций. Спустя некоторое время, в точках соединения произойдет окисление, следовательно, качество соединения ухудшиться. Для предотвращения достаточно почистить коннектор по резьбе внутри и «маму» со средством для мытья посуды.

Проделать такие же действия надо и с наружной частью. Тогда резьбы никогда не будут засоряться. Нередко засоры появляются из-за проливающейся вниз по резьбе жижи. Всегда следите, чтобы Вы не переливали ее. После того как соединение разобрано хорошо проверьте изоляцию.

Источник

Вейпинг. Ликбез.

Я вас категорически приветствую, мои дорогие 1700 подписчиков!

Но перейдём к сути. Ниже, я расскажу о том, какие бывают вейпы, приведу примеры цен и поделюсь опытом и информацией о том, как не дать себя обмануть и если вы решите попробовать (а быть может поменять один девайс на другой), уверен, данная информация будет вам полезна, т.к. оглядываясь назад, я понимаю, сколько денег мог бы сэкономить.

И так. Давайте разберём. Какие вообще бывают вейпы и в чем разница между ними?

Фотографию прикладывать не буду, т.к. все последующие типы атомайзеров, посути будут и RBAшками в том числе. К RBA не относятся лишь необслуживаемые атомайзеры, но о них мы поговорим позже.

RDA – Rebuildable dripping atomizer – обслуживаемый атомайзер «капля» (в обиходе просто «дрипка»). Как правило, имеют самой простой конструктив из всех типов атомайзеров. Мы просто капаем жидкость на ватку и спирали и парим, пока вся жидкость не испариться с ватки.

— вкус. Дрипки выигрывают у других девайсов по вкусоеередаче.

— простота в обслуживании. Элементарный конструктив, позволит поменять вату даже неопытному «бойцу».

— большой объём жидкости позволит вам реже заправлять бак.

— все пункты, что являются плюсами у «дрипок. Меньше вкуса, меньше пара, сложнее вобслуживании, необходимость допарить бак, чтобы сменить жидкость.

Теперь давайте поговорим о «Нижней» части вейпов. Если «Верхнюю» часть мы охарактеризовали как «куда заливается жижа», то тут принцип «где находятся аккумуляторы».

«Нижняя» часть вейпа называется «мод». Моды бывают двух типов:

Механические (мехмоды) и Электронные (боксмоды). В чем же отличие?

В Механическом Моде (или мехмоде) напряжение с аккумулятора при нажатии кнопки подаётся напрямую на атомайзер, без контролирующих ток элементов (микросхем).

Плюсы и Минусы здесь неуместны. Скорее особенности.

— Кнопка внизу аккумулятора. У большинства мехмодов кнопка находится внизу, поэтому с непривычки, держать мехмод может быть неудобно.

— Как я уже писал. Мехмод требует более тщательного ухода, часто нужно подтянуть кнопку, подогнать контакт и т.д., поэтому данный вопрос покажется сложным тем, кто не хочет вникать в тонкости данного вопроса или пока не смог в них вникнуть.

И так. Чем же различаются боксмоды? Для начала, предлагаю вам ознакомиться с критериями по которым можно оценить боксмод, а уже потом разобрать каждый в отдельности.

— количество аккумуляторов и их тип.

Приходим в вейп-бар. Смотрим цену:

Но мы этого не знаем, поэтому идём на Гирбест.

Источник