Что такое кронштейн в автомобиле

Кронштейны для автомобилей

Кронштейны представляют собой специальные конструкции. Особая опорная деталь служит для того, чтобы обеспечивать крепление кузова и прочих частей автомобиля. Благодаря этой запасной детали на вертикальной плоскости закрепляются разнообразные части машины. Другое название этого крепежного элемента — кронштейн. Благодаря кронштейну, сдвиг закрепленного на нем объекта фактически невозможен. Независимо от того, о какой модели автомобиля идет речь, кронштейн выступает в роли достаточно распространенной запасной части.

На сайте globalcars.com.ua в специальном каталоге можно посмотреть кронштейны крепления по доступным ценам. Кузов отлично скрепляется с дополнительным и непосредственно — штатным оборудованием.

Закрепление механических устройств осуществляется посредством кузовного кронштейна. Существуют верхний, нижний и прочие виды кронштейнов. Но не только с кузовом приходится иметь дело. Кронштейн является ключевой опорной деталью в автомобиле. Конструкция данного устройства такова, что может существовать как по отдельности, так и включать в себя сразу несколько элементов. Узлы и детали транспортного средства закрепляются на стене, стойке или колонне.

Обычно приходится иметь дело с ситуацией, когда кронштейны применяют в качестве подставки. На него можно поставить любое устройство — от телефона и планшета до камеры или ноутбука. Монтируется кронштейн настолько легко, что даже во время непосредственной езды на автомобиле не возникает каких-либо неудобств. Каким образом может быть закреплено к конструкции переносное устройство? С этой целью следует использовать специальные липучки, а также застежки.

Благодаря кронштейнам можно брать с собой в дорогу устройства, без которых не мыслит себя современный человек. Можно перевозить таким образом нетбук, плеер ДВД и прочую технику и аппаратуру. Крепление способно подстраиваться под любое оборудование. Это позволяет говорить об универсальности кронштейнов.

Многие автомобилисты закрепляют свои мобильные телефоны на специальных держателях для удобства. Такие кронштейны обладают специальным зажимным механизмом. Это — 2 своеобразные «лапки», оснащенные подушечками из пористой резины. Они зажимают с каждой стороны мобильное устройство. Резиновый компонент необходим в держателе для того, чтобы не допустить царапин на корпусе телефона.

Ресиверы World Vision – лучший образец современного цифрового оборудования

Для чего предназначен конвертер интерфейсов?

Как правильно выбрать домофон?

Многофункциональное устройство

Apple в качестве подарка

Источник

Кронштейн

Кронштейн (нем. Kragstein — консоль ) — консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости (стене или колонне) выступающих или выдвинутых в горизонтальном направлении частей машин или сооружений. Конструктивно кронштейн может выполняться в виде самостоятельной детали либо многодетальной конструкции с раскосом, а также в виде значительного утолщения в базовой детали. Механический принцип действия — сопротивление материала на скол и сдвиг.

Кронштейн в технике используется в основном для закрепления на вертикальных плоскостях деталей и узлов машин и устройств (к примеру, подшипников). Также кронштейны используются для крепежа троллейбусных проводов, кабелей, антенн и т. п.

Кронштейн в архитектуре, как правило, является поддерживающим элементом выступающих частей здания и представляет собой выступ в стене, часто профилированный и декорированный (с декоративными завитками или другими украшениями). Подобные кронштейны применяются в основном в архитектуре, использующей ордерные элементы, и служит для поддержки балконов, сильно выступающих декоративных и/или функциональных карнизов и т. п.

Кронштейны также используются для крепления облицовочной кладки при строительстве зданий и сооружений. Так, существует технология так называемого вентилируемого фасада. Кронштейн крепится к монолитному перекрытию, на него кладется лицевой кирпич (облицовочный кирпич) или другой штучный кладочный элемент. Получается многослойная конструкция: несущее основание, утеплитель, воздушная прослойка, облицовочная кладка. Обычно через каждые два этажа или 7 м, максимальная высота кладки может быть 12 м. Материал кронштейнов — нержавеющая сталь (А4, DUPLEX). В промежутках между поясами кронштейнов устанавливаются специальные гибкие связи.

Кронштейн в автомобилестроении является одной из наиболее распространенных деталей, так как именно с помощью кронштейна к кузову автомобиля крепится штатное и дополнительное оборудование (примером могут служить самые различные виды кронштейнов: для крепления звуковых сигналов, осветительных приборов, номерных знаков и т. д.).

Источник

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая». ​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Источник

Какие виды кронштейнов для телевизоров бывают и какой нужен именно вам

Содержание

Содержание

Все современные телевизоры комплектуются ножками для установки на ровную поверхность, но по факту пользоваться ими не всегда удобно. Ножки сильно увеличивают габариты телевизора, под него придется подобрать массивную тумбу или стол. Поэтому большую популярность получили кронштейны для крепления телевизора на стену или потолок. Видов кронштейнов сегодня выпускается множество, не всякий подойдет конкретно к вашему телевизору. Перед покупкой кронштейна следует учесть некоторые параметры телевизора, а также определиться с местом и способом его установки.

Параметры кронштейна, зависящие от телевизора

Вам понадобится три параметра телевизора: его вес, диагональ в дюймах и размер крепления по стандарту VESA. Вес и диагональ указаны в руководстве по эксплуатации, размер крепления тоже, но вы можете определить его и сами, измерив расстояние между крепежными отверстиями на задней крышке телевизора.

Список стандартов размеров крепления VESA
В списке стандартов размеров крепления кронштейна обязательно должен быть тот, что используется на вашем телевизоре. Большинство кронштейнов универсально и может использоваться с разными размерами крепления.

Если стандарт VESA вашего телевизора в списке размеров кронштейна не максимальный, убедитесь, что элементы крепления не будут выступать за края телевизора, и что им ничего не будет мешать на задней крышке. У некоторых телевизоров задняя крышка не гладкая, а имеет выступы (часто по нижнему краю, где расположена акустика). Если крепление кронштейна слишком велико, эти выступы не дадут его надежно закрепить.

Максимальная нагрузка
Вес телевизора должен быть меньше максимальной нагрузки кронштейна. Крайне желательно оставить запас 10–30 % по весу, причем запас должен быть тем больше, чем дешевле и хлипче на вид кронштейн. Для наклонно-поворотных кронштейнов со штангой запас желательно оставить еще больше — 20–50 %. При отсутствии запаса по нагрузке кронштейн может прогнуться или наклониться в сторону, перекосив телевизор.

Максимальная и минимальная диагональ экрана
Желательно, чтобы диагональ вашего телевизора находилась в промежутке между этими параметрами. Каждый из размеров VESA рекомендован для определенного диапазона диагоналей телевизора, исходя из которых определяются максимальное и минимальное значение этого параметра.

Однако рекомендации эти производителями соблюдаются не строго. Например, встречаются телевизоры диагональю 43″ и больше с креплением MIS-D 100 (100х100). В этом случае можно использовать кронштейн с меньшей максимальной диагональю.

Размер крепления телевизора должен быть в списке стандартов кронштейна, вес телевизора должен быть меньше максимальной нагрузки кронштейна. Эти требования обязательны.

Крепление кронштейна

К стене — наиболее востребованный способ крепления, позволяющий гармонично вписать телевизор в любой интерьер. В жилых помещениях наиболее удобен.

Крепление к потолку обычно используется в общественных помещениях — в помещении с высоким потолком закрепленный таким образом телевизор виден с любой точки.

Иногда используется в частных домах и квартирах-студиях: возможность вращать телевизор на 360° позволяет применять смелые интерьерные решения. Например, телевизор, подвешенный к потолку в центре квартиры-студии, можно сориентировать в любую сторону и смотреть из любого уголка — как с кухонной зоны, так и со спальной.

Необходимость стационарно закрепить телевизор на стойке или на столе обычно также возникает в общественных помещениях. Дома проще воспользоваться штатной подставкой. С другой стороны, кронштейн с креплением к столу иногда применяется при использовании телевизора в качестве монитора.

Способ регулировки

Фиксированный кронштейн крепит телевизор жестко, в одном положении. Отсутствие шарниров повышает прочность конструкции — запас по весу у таких кронштейнов может быть минимален. Они недороги, отличаются малой толщиной — встречаются модели с расстоянием от стены всего 15 мм, поэтому телевизор будет прилегать к стене максимально плотно.

Фиксированный кронштейн будет уместен для установки напротив кресла или дивана при условии, что телевизор вы всегда смотрите с него. Для просмотра с кровати такой кронштейн не подойдет — при установке на высоте 1-1,5 м смотреть телевизор будет неудобно, а при установке под потолком отсутствие наклона также создаст дискомфорт.

Кроме того, минимальная толщина не всегда уместна — выступающие элементы задней крышки и разъемы кабелей могут упираться в стену. А еще фиксированный кронштейн требует точной установки по уровню, поскольку подрегулировать перекос после установки не получится.

Некоторые модели имеют встроенный уровень, облегчающий установку.

Наклонный кронштейн позволяет наклонять телевизор вверх-вниз в некотором диапазоне, поэтому его можно крепить выше уровня глаз. Он почти так же прочен, как фиксированный, недорог и достаточно компактен — можно найти модели от 18 мм толщины. Идеальный вариант для подвешивания телевизора напротив кровати.

При подборе наклонного крепления обратите внимание на то, чтобы конструкция обеспечивала жесткую фиксацию угла наклона. Лучше, если фиксация производится в двух точках. Крепления, наклон которых фиксируется одним винтом или гайкой, склонны к перекосам.

Регулировки перекоса у большинства моделей нет, поэтому установка производится по уровню. У тонких моделей могут возникнуть проблемы с прилеганием выступов крышки телевизора к стене и размещением разъемов кабелей.

Поворотный кронштейн позволяет поворачивать телевизор в горизонтальной плоскости, не меняя наклона. Если телевизор висит невысоко, а вам не нужна возможность наклона, такой вариант может оказаться оптимальным — отсутствие шарнира наклона упрощает конструкцию, повышая надежность и снижая опасность люфта.

Наклонно-поворотный кронштейн позволяет регулировать как наклон, так и поворот в горизонтальной плоскости. Многие также позволяют отодвигать телевизор от стены на некоторое расстояние. Такое крепление уместно использовать, если в комнате нет постоянной точки просмотра телевизора, либо если по какой-то причине его нельзя закрепить на стене напротив точки просмотра перпендикулярно. Также большинство наклонно-поворотных кронштейнов имеет регулировку перекоса — не обязательно крепить его строго по уровню, положение телевизора можно выровнять после установки.

Кронштейн позволяет ориентировать телевизор в произвольном направлении, но это преимущество порождает некоторое количество минусов:

Обратите внимание на конструкцию шарнира

Наиболее надежны шарниры — те, ось которых закреплена в двух точках — сверху и снизу. Шарниры с одинарным креплением чаще склонны к провисам под действием веса телевизора.

Шаровые шарниры удобны в регулировке, но часто плохо фиксируются. Убедитесь, что фиксатор обеспечивает отсутствие люфтов и проскальзываний.

Шарнир с двумя и более коленами позволяет перемещать телевизор вправо-влево параллельно стене, шарнир с одним коленом — только по дуге.

Но с возрастанием количества колен возрастает опасность люфта и провиса.

Обратите внимание на площадку для крепления кронштейна к стене. Чем тяжелее телевизор, чем длиннее штанга и чем слабее материал стены, тем больше должен быть размер площадки и тем больше на ней должно быть отверстий для крепления.

Диапазоны регулировки

Максимальное расстояние от стены/потолка
Параметр показывает, насколько далеко можно отодвинуть телевизор от стены или потолка.

Параметр особенно важен для фиксированных и наклонных настенных моделей. Замерьте, сколько места занимают все предметы между стеной и площадкой VESA на телевизоре: розетки, разъемы, свернутые провода, выступы на задней крышке. Получившийся размер должен быть меньше максимального расстояния до стены.

Для потолочных моделей следует убедиться, что расстояние до потолка позволяет разместить телевизор. Не у всех телевизоров площадка VESA находится по центру — она может быть смещена вниз, и довольно сильно. В этом случае длины штанги может не хватить и закрепить кронштейн не получится, даже если диагональ телевизора будет допустимой по параметрам.

Минимальное расстояние до стены/потолка
Обратите внимание на этот параметр, если хотите расположить телевизор как можно ближе к стене или потолку.

Угол наклона вниз
Значение параметра должен быть тем больше, чем выше расположен телевизор и чем ближе к нему вы находитесь. Исходите из того, что с места просмотра линия взгляда должна быть перпендикулярна плоскости экрана.

Угол наклона вверх
Телевизор редко устанавливается ниже уровня глаз, поэтому стационарная его установка с наклоном вверх обычно не требуется. Но с помощью этого параметра можно скомпенсировать провис штанги. Поэтому лучше, если возможность регулировки угла наклона вверх будет хотя бы в небольшом диапазоне — до 5° обычно достаточно.

Угол поворота ответной части
Параметр показывает, насколько кронштейн позволяет повернуть телевизор в горизонтальной плоскости относительно точки крепления к стене/потолку. Подбирайте этот параметр исходя из расположения точек просмотра по комнате. Имейте в виду, что для настенных кронштейнов со штангами угол поворота приводится для максимально выдвинутой штанги. Т.е, если в параметрах приведены максимальное расстояние до стены в 50 см и угол поворота в 90°, при меньшем расстоянии от стены угол поворота также будет меньше. Насколько — зависит от конструкции. У некоторых моделей при максимально сложенной штанге угол поворота составляет 10–15°, у некоторых он вообще равен 0.

Имейте в виду, что все углы приводятся без учета размеров телевизора. Так, если длина штанги будет меньше половины ширины телевизора, угла поворота в 180° добиться будет невозможно, пусть даже именно такой угол и указан в параметрах.

Советы по выбору

Чтобы жестко закрепить телевизор на уровне глаз, выбирайте среди фиксированных кронштейнов. Они недороги, но при этом надежны и занимают минимум места.

Наклонные кронштейны удобны, когда нужно закрепить телевизор выше уровня глаз — например, напротив кровати.

Чтобы иметь возможность в любой момент отрегулировать положение телевизора для просмотра из любой точки комнаты, выбирайте среди наклонно-поворотных кронштейнов.

Потолочные кронштейны обеспечивают вращение телевизора на 360°.

Если вы хотите использовать телевизор в качестве монитора, возможностей штатной подставки будет недостаточно — потребуется кронштейн с креплением к столу или на стойке.

Источник