Что такое мокрая краска
Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт
Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…
Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.
Преимущества метода
Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.
Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.
Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.
Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.
Технология покраски «мокрым по мокрому»
Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:
Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.
«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.
Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».
Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.
Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.
Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.
Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.
Обезжириваем
Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.
Так или иначе, хороший обезжириватель поможет нам справиться с любыми типами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно уже за одну операцию довольно эффективно устранить загрязнения.
Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.
Шлифуем
Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.
Наносим антикоррозионный грунт
В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.
А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.
Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.
Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.
Покраска «по мокрому» пластиковых деталей
Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.
По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.
Мокрый по мокрому – экономим время
Окраска кузова автомобиля – это сложный технологический процес, который включает множество операций по подготовке и окраске поверхности. Длительность ремонта обусловлена в основном большими временными затратами на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист значительную часть рабочего дня вынужден выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.
В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменить старые поврежденные элементы на новые. Это позволяет вернуть заводской вид автомобиля, избежать ошибок на этапе обработки и подготовки детали. В большинстве случаев решение о замене кузовного элемента объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и стремлением избежать использования полиэфирных шпатлевок.
И именно в этом случае предпочтительно использовать такой метод окраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в применении специализированных материалов, которые не требуют значительного времени для высыхания и исключают этапы последующей шлифовки.
Понятно, что данная технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке «Vika» от компании «Русские краски».
Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?
Для работы потребуется следующее.
1. Абразивные круги Р240,320, красный скотчбрайт, шлифовальная губка «Суперфайн».
2. Первичный грунт Vika 2К Wash Primer с кислотным отвердителем.
3. Вторичный грунт Vika 2+1 «мокрый по мокрому».
4. Разбавитель для «металликов».
5. Базисная эмаль Vika.
6. 2К акриловый лак Vika 2+1MS.
8. Фильтровальные воронки.
10. Салфетки для обезжиривания.
Прежде всего на поверхности детали необходимо создать микрошероховатости. Для этого обрабатываем деталь абразивными кругами Р240, затем «перебиваем риску» абразивным кругом Р320. Труднодоступные места обрабатываем красным скотчбрайтом.
Удаляем продукты шлифования, обдуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в окрасочную камеру.
Для создания защитного антикоррозионного слоя используем грунт 2К Wah Primer.
Еще раз обрабатываем деталь салфеткой для обезжиривания. Грунтовку смешиваем с кислотным отвердителем в соотношении 1:1 по объему (дополнительного разбавления не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой окрасочным краскораспылителем с дюзой не более 1,4 мм. Сушим слой грунта 15 минут.
Далее наносим вторичный 2К акриловый грунт Vika 2+1 HS «мокрый по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлики» – до 10%.
Грунт наносится в один слой. Выдержка перед последующей окраской – 10–15 минут. При необходимости грунт можно легко обработать шлифовальной губкой «Суперфайн» для устранения дефектов, которые могут возникнуть при его нанесении.
Следующий этап – окраска. Прежде всего смешиваем базисную эмаль с разбавителем для «металлики» – до 30% от массы эмали. И обязательно фильтруем через фильтровальную воронку Vika.
Наносим эмаль в 2–3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя выдержка составляет на 5 минут больше – 15 минут.
2К акриловый лак Vika 2+1 MS смешиваем с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. Добиваемся рабочей вязкости, используя разбавитель для «металлики» – до 15%.
Наносим 2К акриловый лак 2+1 MS в два слоя. Межслойная сушка – 10 минут, и перед сушкой – выдержка 15–20 минут.
Сушим лак в течение 60 минут при 60°С, или 12 часов при 20°С.
Резюмируем: данная технология позволяет произвести окраску новой детали кузова в короткий срок и создать качественное покрытие. Применяя метод окраски «мокрый по мокрому», мы слой за слоем создаем покрытие с высокой адгезией материала и исключаем ошибки на этапах подготовки (шпатлевание, грунтование, шлифовка).
Надеемся, эта статья поможет многим усовершенствовать свои навыки в авторемонте.
Станислав Голубов, технический консультант учебного центра ОАО «Русские краски»
Как определяется стойкость краски, водостойкие краски
Как определяется стойкость лакокрасочного покрытия в условиях производства мы рассмотрели в статье как измерить твердость лакокрасочного покрытия.
В быту, и не только, под стойкостью краски понимают способность лакокрасочного покрытия :
Именно эти показатели и определяют области применения красок и лаков.
Но рядовую домохозяйку в первую очередь интересует насколько лакокрасочное покрытие устойчиво к мытью, ведь уборку в большинстве случаев выполняют женщины, а ремонт мужчины.
Тест на стойкость краски к мытью и истиранию
Процесс тестирования, созданного декоративного покрытия в лабораториях на предмет устойчивости к мытью, выглядит следующим образом:
Количество проходов щеткой до той степени, пока не нарушится лакокрасочный слой, и будет показателем стойкости краски к мытью и истиранию.
Класс влажного истирания – это показатель, демонстрирующий способность покрытия выдерживать механическое воздействие с применением воды.
Показатель определяется в лабораторных условиях по степени износа покрытия в результате имитации процедуры мытья.
Классы стойкости красок к мокрому истиранию
По стойкости к мокрому истиранию лакокрасочные материалы делятся на 5 классов (рис. 1), в зависимости от стёртого губкой слоя краски.
 |
|---|
| Рис. 1. Классы стойкости к мокрому истиранию |
Переводим данные таблицы о классах истираемости на «человеческий язык».
Показатели стойкости к мытью и истиранию очень важны при определении условий эксплуатации того, что вы покрасили.
Например, потолки в спальнях и гостиных моют слегка и редко, а вот стены наоборот надо красить красками с повышенной стойкостью к мытью.
Повышенная стойкость к мытью означает, что покрытие может выдержать не менее двух тысяч проходов щеткой, для кухонь и туалетов такой показатель уже достигает величины пять тысяч проходов.
На заметку, матовая краска обладает более низкой стойкостью к мытью и истиранию по сравнению с полуматовой, а тем более в сравнении с глянцевой краской.
Достаточно простая классификация красок на истираемость, которая поможет мне выбрать краску, подходящую для моих задач.
Поэтому, покупку краски буду начинать с изучения товарной этикетки на банке и свойств материала. В этом случае я всегда куплю именно ту краску, которая поможет мне правильно сделать ремонт в квартире.
Примеры водостойких красок
Водостойкая краска Joker от Tikkurila
 |
|---|
| Рис. 2. Водостойкая краска Joker Tikkurila |
Влагостойкая краска для стен и потолков Luja от Tikkurila
А другая влагостойкая краска для стен и потолков этого же производителя под названием Luja содержит добавки против образования плесени и выдерживает вообще более 20 000 проходов щеткой.
Техника мокрой акварели или «акварель по-сырому»
Техника «Акварель по-сырому» имеет несколько схожих между собой названий. В лексиконе художника значатся такие понятия, как «Рисунок по-сырому», техника «мокрым-по-мокрому», техника «travailler dans l’eau» или техника мокрой акварели. Все эти термины относятся к одному понятию.
Речь идет об особой технике рисования, характерной исключительно для акварельных красок или для гуаши. Суть ее заключается в том, что перед нанесением слоя краски бумага обильно смачивается водой. Подобный метод вполне оправдан, однако он предъявляет к художественным способностям мастера определенные требования.
Художник должен быть точен в выборе цветов, иначе реальная картина будет искажена.
Отметим, что даже опытные живописцы не всегда могут предсказать, как поведет себя тот или иной цвет краски на мокром холсте, ведь все зависит от степени влажности и плотности основы.
Задача осложняется тем, что рисунок остается динамичным вплоть до полного высыхания красок. Но именно такая непредсказуемость и динамичность заставляет художников снова и снова писать на мокром холсте, используя вышеуказанную технику.
Метод нанесения акварели по-сырому часто практикуется начинающими художниками. Он лоялен к ошибкам, так как нанесенную краску можно смыть, не повредив и не затерев при этом холста.
Методом проб и ошибок новички познают основы работы с акварелью, улавливая ее специфику. Акварель по-сырому может применяться в комплексе с другими техниками.
К примеру, отдельные мазки наносятся на слой уже подсохшей краски. Это напоминает лессировку, с тем исключением, что мазки представляют собой смешивание невысохших красок.
Произведения, выполненные на мокром холсте, отличаются неповторимым рельефом, мягкой фактурой и цветом мазка.
Примечательно то, что никакими другими приемами подобных эффектов добиться просто невозможно.
Акварель по-сырому наиболее оптимально подходит для написания пейзажей, прорисовки дальнего плана, передачи эффектов в воде или в атмосфере.
Методика нанесения мазков
Перед тем, как краска будет нанесена на холст, последний необходимо тщательно смочить. Влажность листа определяется самим художником, исходя из того, какой именно эффект он хочет получить. При недостаточной влажности на поверхность листа наносится дополнительное количество воды.
При ее высоком же показателе лишняя влага убирается с бумаги при помощи ватного тампона или губки. Допускается работа на влажной бумаге, под которую подкладывается мокрая ткань. Она обеспечивает постоянную влажность.
Увлажненная бумага начинает деформироваться, поэтому рисунок может покоробиться. Чем больше плотность бумаги, тем меньше она подвержена деформации. Тонкие листы необходимо растянуть на планшете или на стираторе, закрепив их клейкой лентой. Краски наносятся одним мазком. Если наслаивать их друг на друга, то получится загрязнение основного фона.
Работа с сырой акварелью не позволяет прорисовывать мелкие детали. При возникновении такой необходимости дожидаются полного высыхания подложки, а затем тонкой кистью наносят мазки с небольшим количеством краски.
Высшим пилотажем для художника служит формирование изображения на постепенно подсыхающей подложке. В таком случае получается плавный переход от размытой заливки к цветовым пятнам, имеющим четкие очертания границ. Техника нанесения краски тоже имеет свои особенности.
Мазки должны быть настолько выверенными, чтобы кисть касалась бумаги в полную силу, но лишь единожды.
Интересно наблюдать за смешиванием двух пигментов. Это происходит в самую последнюю очередь. На мокрой бумаге они словно отодвигают друг друга, а затем постепенно взаимно просачиваются. В результате такого смешивания получаются новые цветовые сочетания.
Рисуя мокрым-по-мокрому, планшет располагают так, чтобы бумага лежала горизонтально. Горизонтальное положение позволит избежать потеков. Но профессиональные художники используют потеки, как желаемые эффекты, поэтому специально наклоняют подрамник под небольшим углом.
Когда картина практически завершена и остается лишь дождаться полного высыхания красок, укорить процесс позволяет сушка феном. Особенно хорошо он помогает, если мастер при помощи потеков создавал визуальные эффекты. Если потеки быстро не закрепить на холсте, то картина будет динамичной, и задуманный рисунок расплывется.
Некоторые художники, стараясь ускорить процесс высыхания красок, используют обычный фен. В любом случае, необходимо помнить о наличии эффекта случайности, ведь предугадать движение слоев краски можно лишь с определенной степенью точности. Но существуют способы для замедления высыхания.
Так, к примеру, в краску добавляют мед или глицерин для того, чтобы бумага на планшете медленнее теряла влагу.
В технике работы по-сырому достаточно много приемов. Считается, что работа на мокрой бумаге актуальна лишь тогда, когда нужно получить поверхностные эффекты. Растекающаяся краска теряет свою насыщенность.
Инструменты
Традиционно считается, что художник способен творить шедевры, вооружившись лишь кистью и мольбертом. В принципе, это так, ведь известно множество методик, когда рисунок создается примитивными инструментами.
Тем не менее, каждая техника отличается, в том числе, набором инструментов и различных приспособлений. Не является исключением и техника работы акварелью по-сырому. Отметим, что перечень в данном случае будет не таким уж большим. Отчасти, именно поэтому художники любят творить акварелью.
Одна сторона листа более гладкая, по сравнению с другой. Использовать можно любую из сторон. Но художник должен понимать, что результат наложения акварели будет отличаться. Портреты пишутся на гладкой стороне листа. Фактура подойдет для создания пейзажей.
Колонковые кисти отличаются длинным и острым пучком, похожим на веретено. Кисти из волоса белки идеально подходят для работы с легкими красками, в том числе, с акварелью. Дешевый аналог беличьей кисти – кисть из волоса пони. Щетина для акварели не подходит, так как она слишком жесткая. Синтетический волос можно использовать в работе по-сырому, но он плохо держит краску. Зато пучок хорошо отмывается и долго служит.
Подготовительный этап
Всю работу по созданию рисунка можно условно разделить на несколько этапов. Далеко не всегда этап непосредственного нанесения мазков считается основным. Подготовка также имеет огромное значение.
Прежде всего, художник должен подготовить удобное рабочее место. Лист акварельной бумаги размещается на подходящей ровной поверхности. Для горизонтальной ориентации подойдет обычный стол. Если же необходимо получить визуальные эффекты при помощи растекания красок, то бумага размещается на планшете под определенным углом.
На подготовленной поверхности создается скетч. Это быстрый набросок будущего рисунка. Скетчинг применяют там, где требуется запечатлеть взаимное расположение объектов в текущий момент времени. Например, Наталья Ковалева делала скетчинг с натуры в Пскове.
В акварельной технике скетч играет особую роль. Рисование по-сырому отличается от других техник динамичностью картины.
В процессе изменения красок художник может потерять основную идею, поэтому при помощи быстрой зарисовки он как бы фиксирует картину. И уже на сформированном эскизе получаются различные фактуры или визуальные эффекты.
Карандаш используется до того момента, как вода попадет на лист бумаги. На сыром листе карандаш писать не будет. Если же бумага была увлажнена, то это считается непоправимой ошибкой и придется начинать работу с самого начала. Необходимость применения карандаша продумывается заранее. Карандаш не должен просматриваться сквозь акварель, поэтому после скетчинга все штрихи стираются чистым ластиком, чтобы остались лишь едва различимые линии.
Нанесение воды и краски
Воду наносить на бумагу удобно при помощи широкой кисти. Кисть для воды можно выбрать покрупнее, так как художнику не придется прорабатывать детали. Здесь важна скорость увлажнения.
Однако не нужно перебарщивать с количеством воды.
В итоге бумага должна остаться увлажненной, но на ней не должно быть скопившейся жидкости. Не всегда удается с первого раза определить достаточную влажность. При низкой влажности следует просто добавить воды. При высокой – лужицы распределяют по листу бумаги. В крайнем случае, лишнюю влагу убирают ватным тампоном.
Техника рисования по-сырому может использоваться и фрагментарно. Это означает, что не весь лист бумаги пропитывается водой. В таком случае художник наносит воду только на те участки, где будет динамичная краска. Акварель не сможет «убежать» в ту часть листа, где ее быть не должно.
Этап нанесения краски, если и не считается самым важным, то, по крайней мере, он будет определяющим, так как начинает формироваться сам рисунок. Техника «Акварель по-сырому» подразумевает, что влажными будут не только листы бумаги. Краска также смачивается или растворяется в воде. То есть, увлажняются оба элемента.
Работу с красками рекомендуется начинать со светлых оттенков. Вначале определяется доминирующий фон. Этот цвет как бы объединяет в себе все остальные цвета картины. Мазки наносятся горизонтально. В таком случае можно получить не слишком плотные слои краски.
Обычно прибегают к технике по-сырому в тех случаях, когда необходимо передать оригинальные цвета и переливы неба, воды, пламени. При рисовании неба художник может передать погоду или время суток, затемняя или осветляя верхние участки.
Темные оттенки предназначены для работы с более четкими формами и мелкими объектами. Но для прорисовки мелких деталей мастера используют другой прием. Они берут тонкие кисти и работают на увлажненном листе. Растекающиеся краски избавляют художника от необходимости прорисовывать детали, причем форма объекта не искажается.
Примером служит рисование крон деревьев. Работа с акварелью под силу даже начинающему художнику. Любые потеки краски можно убрать при помощи заранее приготовленного тампона или кистью средней жесткости и толщины.
Отработка деталей
Данный этап считается дополнительным и финальным. Художник оценивает расположение акварели и подправляет потеки, убирает краску, которая перетекла за допустимые границы.
Орудует мастер слегка смоченной кистью малой жесткости. Если необходимо тот или иной фрагмент очистить от краски, то в ход идет смоченная в чистой воде кисть или ватный тампон. Те места, с которых была удалена краска, снова требуют наложения мазков. Чтобы избежать повторных ошибок в процессе исправления рекомендуется использовать тонкие кисти.
На картинах встречаются объекты, расположенные в тени. Однако их значимость в толковании замысла не стоит умалять. Чтобы придать важность таким элементам, художники обычно специально их затемняют еще больше. Убрать акцент с ярких предметов удается добавлением в мазок воды.
После всех перечисленных мероприятий картине дают подсохнуть до такой степени, чтобы влага на листе едва ощущалась.
Буквально через несколько минут художник приступает к прорисовке деталей. Они словно наполняют рисунок жизнью. К таким деталям относят птиц, рябь на воде, опавшие листья, пятна на плодах. Детали формируются более густой краской и тонкими кистями. Здесь техника по-сырому никак не применима.
Продвижение техники «Акварель по-сырому»
К приемам «мокрым-по-мокрому» нередко в своих работах прибегал Уильям Тернер, особенно когда ему необходимо было закончить сразу несколько рисунков. Примером может служить серия пейзажей для гравирования, выполненных акварелью.
По рассказам очевидцев, Тернер мог с невероятной скоростью завершать произведения, причем их качество было поразительным, особенно в плане передачи свежести и тона. Он мог рисовать одновременно четыре акварели, погружая лист в ведро с водой, которое стояло тут же, у рисовальной доски. Сначала Тернер формировал эпизоды, а после частичного высыхания краски прорисовывал детали.
Вторая половина XIX века ознаменовалась тем, что техника «по-сырому» была применена в области архитектурного рисунка. Работа М. Месмахера «Вид Кельнского собора» сочетает в себе все признаки применения эффектов сырой акварели. Искусствоведы утверждают, что Месмахер опередил время, так как эти приемы стали массово распространяться среди акварелистов лишь в XX веке.
Собственный стиль разработал британский акварелист Джон Лидзи. Он наносил мазки на гладкую акварельную бумагу горячего прессования. Таким образом ему удавалось комбинировать технику «мокрым-по-мокрому» и технику «мокрым-по –сухому». Зачастую непредсказуемый результат и был целью британского самоучки.
Советский художник А. Фонвизин работал на сухой бумаге, поэтому работы «по-сырому» являются, скорее исключением. Но его методы набора краски с водой практикуются в современной живописи, как способ достижения целостных красочных соединений.