Что такое монтажная дверь
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
Самостоятельная установка межкомнатной двери
Двери не только имеют эксплуатационную функцию, но и придают финальный штрих для вашего интерьера. И этот момент может сделать интерьер дороже или наоборот довести его до безвкусицы. И если с выбором цвета и оформлением все предельно индивидуально и понятно, то немного иначе дело обстоит с разновидностями дверей. Вот здесь стоит подзадержаться и основательно продумать выбор, потому что неправильно установленная или подобранная дверь будет мешать вашей жизни, а то и вовсе сломается или заклинит.
У межкомнатных дверей бывают несколько основных классификаций. Их различают по устройству, по материалу изготовления и по способу открывания двери. Рассмотрим, конечно, каждый вариант.
Виды дверей по устройству
Изначально и до сравнительного недавнего дерева все конструкции для дверей создавали только из дерева. Сами они отличались по свойствам того или иного материала, а также по размерам. Сейчас различают следующие виду дверей по устройству – филенчатые и щитовые двери. У каждого виды свои сильные и слабые стороны, которые стоит учитывать при выборе.
Филенчатые двери отличаются непростым устройством. Их конструкция создается из:
Нижняя и верхняя царга.
Основная конструкция делается из досок цельного характера, которые преобразуются в форму решетки с проемами. Каркас стыкуется из вертикальных и горизонтальных деталей, которые склеены щиповыми элементами.
Пустоты в решетке наполняют фигурными филенками, их можно заполнять всевозможными способами. Например, тонкими рейками или пазогребневыми соединениями. Если филенки создаются из естественных материалов, то обычно используют древесину, две доски, которые склеивают между собой. Это практически гарантирует, что на них не образуются трещины. Часто встречаются, в качестве материала для заполнения, стекло или МДФ/ДСП панели.
Щитовые двери не имеют такой сложной конструкции, так что состав их намного проще:
Элементы усиления каркаса.
То, что представляют собой сейчас щитовые двери, несколько отличается от их традиционного изделия. Рама создается дерева натуральной породы, а вот обшивка двери из панелей МДФ. Роль заполнителя выполняют соты из картона. Несмотря на такие легкие материалы, сама конструкция считается очень прочной. Обычно из делают цельными, но и встречаются варианты, где проемы заполнены стеклом. Цена на щитовые двери уступает филенчатым собратьям.
Если мы говорим о самом наполнителе для двери, то список примерно такой:
На этом основные отличия устройства дверей заканчиваются, как видите, они достаточно похожи. Теперь перейдем к следующему критерию.
Виды дверей по материалу изготовления
Как мы уже говорили, до появления в обиходе других материалов, все двери создавались, в основном, из натурального дерева, просто разных пород. Сейчас же можно найти в огромном количестве и двери из стекла, полимеров, каких-либо композитных материалов или в ход идут панели, покрытые древесным волокном, которые заламинированы.
Естественно, от материала зависит многое – от стоимости до срока и условий эксплуатации двери. Цена на изделие складывается от выбора породы дерева, его обработки и технологичности. Особенно прямо влияет гарантия на долгий срок службы и износостойкость к механическим внешним воздействия.
Самые дорогие виды дверей, потому что создают их из ценных пород деревьев. Можно найти дешевые аналоги, но чаще всего встречаются следующие виды древесины.
Все вышеперечисленные породы деревьев относятся к высшей ценовой категории, но есть сегмент премиум класса, куда входят очень экзотические виды деревьев, которые сложно достать. Например, палисандр, эбеновое дерево, карельская береза и другие необычные варианты. Их не встретишь в магазинах, по крайне мере в натуральном виде, поэтому, чтобы приобрести себе такую дверь придется обращаться к частному заказчику или в особую мастерскую, которая как раз специализируется на подобных вопросах.
Двери их массива могут быть и филенчатыми, и щитовыми, которые, кстати, имеют оригинальное тиснение или рисунок на гладкой поверхности. Их обычно собирают их разных планок, которые склеиваются встык и отличаются прочностью. Детали подбираются согласно рисунку, а после все полотно отшлифовывается и отполировывается, чтобы достигнуть идеально гладкой поверхности.
Шпонированные двери
Недорогую породу дерева всегда выдает её внешний вид, поэтому его стремятся улучшить с помощью покрытия другого вида. Наиболее известным и распатроненным покрытием считается оклеивание двери шпоном. Каркас же составляют материалы по типу сосны или ДСП. Покрытие происходит просто: на доски выбранного материала клеят, с обеих сторон, шпон, которые сделан из более ценных пород дерева. Дальше оклеенная поверхность шлифуется и закрепляет специальным лаком.
Эту технологию применяют при обработке щитовых видов дверей с гладкой поверхностью, так и с рельефной. Несмотря на такую конструкцию, шпонированные деревья очень экологичный вариант, так как в создании каркаса и покрытия нужно натуральные материалы, то есть древесина и особый столярный клей.
При эксплуатации шпонированных дверей есть определенные указания к использованию. Например, нужно поддерживать определенную температуру в воздухе, а также не иметь высокой влажности в комнате. Если какие-то критерии нарушаются, то появляется риск, что дерева набухнет или шпон начнет отслаиваться.
Кроме того, шпонированные двери очень сложно отличить от дверей из массива, так как внешне они выглядят похоже, опираясь на натуральную фактуру.
Пластиковые двери
В наше время в производство дверей стали активно внедряться полимеры. Например, дверные панели создают из ПВХ, которые накладывают на каркас из сосновой доски, что свидетельствует о невысокой стоимости изделия. К таким конструкциям, чтобы придать жесткость и прочность, добавляют несколько дополнительных деревянных брусков, а декор создают из пластика.
Чтобы создать симпатичный внешний вид, полимерами придают некую схожесть с текстурой дерева какой-либо породы. Плюс, чтобы скрыть видимые отличия от деревянных дверей, наносят пленку, которая имеет рисунок с фактурой дерева.
У пластиковых дверей есть ряд достоинств, который выделяет их в ряде других дверей:
стойкость к воздействию влаги, то есть они разбухнут со временем;
удовлетворяющие теплопроводные и звукоизолирующие возможности
За счет внедрения в состав эластичных уплотнителей, конструкция получается герметичной, так что такие двери можно использовать в местах с повышенной влажность, например, в бассейне, ванной, зимнем саду или оранжерее.
Ламинированные двери
В случае с ламинированными дверями каркас подбирается деревянный, а он уже оклеивается панелями из МДФ. Наполнителем служит гофрокартон или ДСП. Поверхность ламинируются покрытием из пленки ПВХ. Которая сочетает в себе и декоративную, и защитную функцию, то есть помогает защищать дверь от влаги.
Их популярность обосновывается сравнительно невысокой ценой за изделие. Да и на качество многие не жалуются. Оно связано с функциональностью и толщиной нанесения пленки. Форма у дверей имеет высокое разнообразие: хоть максимально простой внешний вид, до сложных форм с множеством деталей.
Стеклянные двери
За счет тренда на минимализм в популярные предложения выбились двери с прозрачной конструкцией. Мало того, что они смотрятся очень презентабельно, даже в обстановке домашнего уюта, так помогают сделать пространство визуально шире и эффективно разделяют комнаты. Такой вид дверей изготавливают из особо стекла, которое ударопрочное и имеет толщину не менее восьми миллиметров, так что упрекнуть их в хрупкости нельзя.
Чтобы установить у себя дома стеклянные двери потребуются навесы, которые были созданы именно для таких целей. Так как дверь получается нелегкая, то к дверном коробке есть много требований высокой категории, особенно по прочности. Чаще всего, люди приобретают стеклянные двери с раздвижным открытием.
Виды дверей по способу открывания
Дверь устанавливают, чтобы разделить и скрыть комнаты друг от друга. Есть несколько основных способов, которые помогают перемещать створку из одного положения в другое. Важно подобрать именно то, которое не создавать препятствий для перехода между помещениями.
Двери распашные
Это настоящая классика в области дверей. Дверь монтируют на петли, которые прикручены к вертикальной коробке. Когда полотно закрыто, то дверь входит в особую конструкцию, где и остается, пока створку не распахнут. Чтобы открывать дверь без помех, потребуется определенное количество свободного пространства.
Конструкция распашной двери очень простая и работает надежно. Чтобы создать герметичность в области дверного проема, обычно добавляют эластичный уплотнитель прямо по контуру. Саму дверь и коробку дополняют замками, чтобы дверное полотно было надежно зафиксировано на месте или не вошли незваные гости.
Раздвижные двери
Подобные двери монтируют, если место для открытия ограничено. Иногда их используют для перегородки, чтобы разделить объективно большое помещение на определенные зоны.
Раздвижные конструкции могут иметь одну створку или, что более привычно, две. Их устанавливают на ролики, которые передвигаются вдоль стены. Это обеспечивают сравнительную легкость открытия двери.
Конструкции из раздвижных дверей создают их любых материалы: подойдет и древесина любых пород, стекло, композитные варианты. Считается самой безопасной из всех существуют вариантов открытия створки, так как полностью исключает травмы при резком открытии двери.
На самом деле, их стали использовать в дизайне так часто, что многим они приелись, но все новое это хорошо забытое старое, так что приглядитесь к варианту.
Раскладные двери
Имеют внешний вид гармошки, которая складывается и раскладывается в несколько створок. Когда двери закрываешь, то створки поворачиваются вокруг оси и располагаются плотно прижатыми параллельно друг другу. По удобности из можно расположить где-то между раздвижными дверьми и распашными.
Обычно их ставят в места, где проемы больше обычного. Состоят они из одной или двух частей, который могут складываться в разные стороны. По весу они легкие, так что передвигать их просто. Иногда створки могут иметь стеклянные вставки.
Качающиеся двери
Его можно отнести к разновидности распашной конструкции двери. Подобный вид открывания может иметь одну или две створки, их количество зависит от ширины проема и самого помещения. Их коробка отличается большим размером, чем обычное полотно, а само устройство позволяет открывать двери в обе стороны: и внутрь, и наружу.
Из всех вариантов именно этот вид дверей требует больше всего места для открытия, а также у них нет подобающей герметичности, которая была о предыдущих вариантов.
Главное их преимущество – в свободном проходе сквозь дверь в другое помещение, створку достаточно толкнуть, а не тянуть как в случае с обычной дверью.
Этот вид дверей выбирают не так уж часто, здесь много причин, но первостепенная – стоимость, которая складывается из материала изделия и самой ее установки. Да и не всем приходиться по вкусу такой способ.
Установка дверного полотна своими руками
На самом деле установка дверей имеют примерно похожую схему, которая будет работать со всеми материалами. Только, чем прочнее изделие, тем проще проходит сам монтаж. Но многое зависит от способа открывания двери. Мы разберем классический вариант, которые использует большинство.
Прежде всего, вам понадобится необходимый инструментарий, а также все расходные материалы для установки. Список примерно такой:
дрель электрическая или перфоратор;
сверла для работы по дереву, подойдут 3 или 4 миллиметра;
буры, которые работают по бетону, то есть понадобится два 4 и 6 миллиметров;
дюбели быстрого монтажа;
Когда все необходимые материала собраны под рукой, самое время определить схему работу в момент закрепления коробки в дверном проеме. Например, дверная коробка может быть прикреплены на шурупы в проем, то есть между стеной и изделием придется добавить пену.
Сам процесс пройдет так: короб ставится в проем, крепится, а потом по контуру запенивается.
Дверной короб лучше собрать еще до установки, чтобы не терять времени. Также стоит озаботиться врезками под ручку, замок и петли. Обычно короб подгоняют под размеры проема, так как длины идет с запасом в примерно пять сантиметров. Рекомендуем собирать детали на полу также, как они должны быть в проеме. Не забудьте, что петли должны «торчать» на верх, ведь дверь навешивают сверху.
В какую сторону будет открывать дверь стоит исходить из предназначения комнаты. Например, если комната маленькая, как кладовка, то дверь лучше открывать наружу, а вот большие комнаты могут открываться во внутрь.
Верхняя планка короба садится на саморезы. Следите, чтобы планки с торцевым назначением легли по линии. Если этого не прослеживается, то значит допущена ошибка и планку стоит развернуть.
Шурупы естественно будут вкручиваться после предварительного создания дырок. Для определения размера отверстия стоит учитывать характеристики материала, который находится в коробе. Например, если это ДВП, то для самореза размером в три с лишним миллиметра, стоит сделать отверстие ровно в три миллиметра. Этот шаг нужен, чтобы коробка не растрескалась в момент сбора. И поэтому шурупы, точнее крепления для них, должны находить в центре, а не в углах или с краю.
Всего для прочного крепежа вам хватит четыре самореза, то есть по два на каждую сторону. Кстати, если дверь все-таки собирается на полу, то стоит подстелить ткань, чтобы не повредить поверхность.
Обычно край коробки приходится обрезать, то есть выступающий край. Но все-таки постарайтесь максимально точно замерить проемы, моем вам и не придется этого делать.
Чаще всего, приходится убирать по одному сантиметру с каждой стороны, но именно здесь как никогда актуально звучит пословица «семь раз отмерь – один раз отрежь». При этом на забудьте, что у вас должен остаться зазор для запенивания коробки.
Те излишки, которые выступают, лучше обрезать вручную пилой, так как её автоматический собрат повредит покрытие. Когда все излишки убраны и коробка собрано между собой, то она готова к постановке в проем.
Ставим ее в дверной проем и проверяем ровность по уровню. Также рекомендуется примерка двери на петлях. Это тоже поможет выявить недочеты.
Если все в порядке, то дверную коробку можно закреплять на саморезы. На торцевой планке потребуется просверлить где-то 7-8 отверстий по каждой стороне. Расстояние между ними должно быть не меньше двадцати пяти сантиметров.
И да, не забывайте менять сверло, ведь сверло по дереву рассчитано только на фактуры подобного плана, а вот бетон не возьмет. И после того, как отверстия готовы стоит еще раз проверить коробку по уровню, так как есть вероятность, что за этот период он мог сместиться. Если все без изменений, то можно начинать работы со стеной. Вам понадобится тонкое сверло по бетону, которое поможет создать разметку на стене. Сверить надо будет через отверстия в коробке. Диаметр отверстия изначально должен быть 4 миллиметра, чтобы не повредить короб. Когда оно готово, короб снимается и берется сверло размером 6 миллиметров и отверстие просверливается дальше. Если кладки кирпичная, то дыры нужны сверлить именно в кирпиче, а не в кладке, иначе дюбели не будут держаться.
Когда отверстия доделаны, в них вставляют дюбели. Теперь можно возвращать короб на место с помощью саморезов. Лучше использовать шуруповёрт в этот момент. Но нельзя вкручивать саморезы до конца, иначе короб прогнется. Можно подложить клинья, чтобы избежать такой проблемы. Не забывайте проверять ровность короба по уровню, чтобы избежать перекосов или других осложнений.
По сути, самая тяжелая работа осталось за кадром. Впереди установка самой двери, которую достаточно навесить на петли.
Если дверь легкая по весу, то это легко сделать самостоятельно. Главное, сразу после монтажа попробовать её закрыть и открыть. В закрытости между коробкой и дверь должны быть зазоры примерно в три миллиметра.
Дальше можно врезать замок и устанавливать дверную ручку.
Еще одним важным этапом считается запенивание пространства между коробкой и стеной. Его проводят только, когда дверь установлена, потому что в процессе высыхания она увеличивается в объёме и если вы переборщите, то она прогнет короб и вырвет саморезы, а значит дверь нельзя будет нормально поставить. А значит, придется все начинать с начала.
Процесс сам по себе несложный. Шов, который идет по вертикали, начинаем заполнять снизу. Главное, контролировать объем заполнения, чтобы он не лился через край. Обычно заполняется треть места между стеной и коробом. Кроме того, переливание пены попадет на дверь и коробку, так что их внешний вид может быть испорчен. Схватывается пены в течение суток при температуре в двадцать градусов.
Когда пена засохла – началось время отделки дверного проема. Его тоже стоит выбрать заранее, но он завязан на размере проема, а также на самом коробке, которая установлена.
Допустим, у вас тонкий простенок и сама его ширина равна по размерам ширины дверной коробки, значит отделку можно устроить с помощью наличника. Это считается самым простым и популярным вариантом. Достаточно купить подходящий комплект и прикрепить по сторонам короба, чтобы скрыть шов из пены. Деревянный наличники прикрепляют на шурупы, а потом красят. А вот ламинированные наличники садят на гвозди, которые не имеют шляпки, или на шурупы с наличием заглушек.
Также можно провести отделку с помощью доборной планки. Ее легко отрезать по необходимой вам ширине и прикрепить на стену, используя строительный силикон. Единственное, что планка и наличники могут иметь цвет отличный от самой двери. Но вы можете сыграть на контрастах или покрасить их в единый цвет.
Есть еще вариант, который подойдет в том случае, если дверная короба сделана из дерева. Вы можете заштукатурить откосы. Лучше использовать цементно-песчаную штукатурку, которая будет отлично гармонировать с деревянной дверью. Однако, если дверная коробка сделана из ДВП, то не стоит использовать такой способ. Ведь ДВП плохо совместима с влажностью или влажными материалами, так что это может нанести ей ущерб.
Обычно на всю эту работу уходит не более трех часов, если все материалы подготовлены заранее и ее спокойно можно делать в одиночку.
Вообще, выбор вида двери и его последующая установка зависят от нескольких критериев. Сам материал, который устраивают вас по качеству и по тому, как впишется в интерьер дома. Место, которое будет выделено под открытие двери. Размер комнаты. Удобство способа открытия для всех домочадцев. Безопасность и экологичность двери и дверного короба. Ну и, конечно, сама установка. Неправильно выбранная или неправильно поставленная дверь будет значительно мешать при ее эксплуатации и повседневном образе жизни. Например, если места для открытия двери недостаточно, то можно ее случайно разбить или она заклинит. А неаккуратное запенивание может прогнуть короб и тогда процесс установки затянется еще на несколько часов.
Но ничего сложного в выборе двери или её последующей установке нет. Достаточно принимать обдуманные решения, все правильно отмерять, не торопиться и быть внимательным. В таком случае, вы быстро набьете руку и научитесь устанавливать межкомнатные двери самостоятельно!