Что такое мукт на тнвд
Чистка МУКТ ТНВД Bosch
Первая серьезная поломка Гольфа спустя 3 недели после покупки.
Начало тут
17964 — Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
Вышенаписанная ошибка по ТНВД не сбрасывались, авто не заводилось.
Гуглил много, читал еще больше. Наиболее мне помогли vwts.ru и passatworld.ru, dizelist.ru
Лезть в ТНВД мне показалось дурной затеей, но буксировать меня некому, евакуатор дорого, да и цена за разборку/дефектовку МУКТ показалась высоковатой, поэтому пересилил себя. И решил что: — Сломать то что уже не работает, — невозможно. Принялся за дело. За основу была взята эта тема
Первым делом заменил фильтр. Старый у меня был с каким-то колхозом вместо термостата на фильтре.
Поставил Delphi HDF 531. У него вместо термостата просто тройник.
Три болта открутил торксом, на четвертый трёхгранный болт (как у проводников в туалетах))) набил головку на 7 и открутил, картина «порадовала».
Грязь полилась вместе с солярой не успел я снять крышку МУКТ.
С обратной стороны виднелась металлическая стружка
Посде этого меня ждал первый сюрприз. Во всех отчётах МУКТ просто снимается рассоединением разьема косы что на блоке двигателя. У меня же от разьема было еще 3 провода! Один на массу ТНВД, второй какой-то датчик под ТНВД. Снять его не снимая ТНВД не представляеться возможным((
Решено было резать проводку.
Снял ТНВД и пошел крутить в гараж.
Самое сложное при разборе — разорвать контакты подходящие от косы с модулем к плате. Делал в 3 подхода, матерясь, проклиная тот момент когда я решился на это и выходя на перекуры, хотя до этого не курил. Контакты сварены заводской точечной сваркой, и очень хорошо. Нужен острый ножин и много усилий при этом главное не оторвать контакты от платы
Дальше без комментариев. Сдается мне это связано с тем что могла попадаться вода в дизеле.
Всё это дело отмочил и вычистил до блеска, собрал в обратном порядке, пропаял контакты.
Причиной неработоспособности МУКТ была ржа, кусок которой попал между статором и обмоткой тем самым заблокировав движение дозатора.
Обрезанные контакты соединил вот так
Регулировал ползунок на приводном пальце с помощью ноута и VCDS. Выставил 0,740мВ, как по мануалу.
Собрал всё на место, первые пол дня солярка немного сочилась из под прокладок (не менял, ибо 30$ за ремку ради 2х прокладок зажал), потом перестала.
Завелась со второго раза. Первый раз крутил секунд десять пока воздух не выгнал с ТНВД, как только начала схватывать перестал. Со второго раза завелась с полуоборота. Фух, в этот момент прям облегчение почувствовал что всё нормально сделал, и ничего не поломал)))
Машина стала работать немного жестче на холостых, в остальных режимах без изменений. Видимо требуется «тонкая» настройка с помощью молотка, передвинуть МУКТ в сторону шкива ГРМ! Пока не занимался.
Проделанной работой доволен, но больше туда не полезу, и так натерпелся страха)
в глубине насоса видим дозирующее кольцо на плунжере с углублением под шарик
открутив винты на самой крышке снимаем ее,обращаем внимание на количество грязищи, и откручиваем указанные гайки
под крышкой тоже есть немного грязи
далее также откручиваем указанные гайки
и торкс в центре датчика положения регулирующего золотника»N 146″
откручиваем медные винты контактов катушки привода АГТУНГ левая резьба
и «акуратно» отсоединяем/отламываем провода от контактов
отгибаем провода катушки
очень акуратно стягиваем с конуса флажок датчика(я одевал ключ на «10») и проворачивал удерживая за вал там где шар на конце, по пути снимаем плату и еще раз ужасаемя грязи под всеми деталями
все разбираем и откручиваем крепление катушки
понятно что все вылизываем и собираем в обратной последовательности
обратив внимание что не совсем по центру находится якорь относительно статора
и собираем все назад при чем не зажимаем торкс на конусном валу а слегка прикручиваем, нам его еще регулировать.
И вот етим шариком нужно попасть в выемку на дозирующей шайбе плунжера
Ну а теперь самое интересное:если спервого раза попали в отверстие на дозирующей шайбе, то устанавливаем «шапку» на отмеченное место корпуса и затягиваем болты крепления ее к корпусу, а крышку снимаем. Подключаем ВАГ КОМ, «двигатель» 1-й блок 3-е окошко и почуть передвигая флажок ставим значение напряжения на датчике как было,накрываем крышку и проверяем еще, видим что крышка влияет на показания (индукция мать ее) коректируем до получения требуемого значения. Зажимаем торкс на валу конуса и собираем крышку подключаем разьем и шланги обратки.
Садимся в машину включаем 5-ю передачу, давим сцепление и тормоз(при запуске готовы в секунду бросить сцепление во избежание высоких оборотов ) заводим двигатель. При удачной сборке заводится и работает, если нет, то колбасит от большой подачи, или е реагирует на газ от малой. Прогреваем до рабочей температуры двигатель и смотрим на цикловую подачу в ВАГ КОМе в 1-м блоке ЛЕГКИМИ ударами небольшого молотка устанавливаем записанную ранее подачу (ВНИМАНИЕ, бить к ремню ГРМ, уменьшаем подачу хотя цифры растут, а напротив увеличиваем,цифры уменьшаются). Контролируем возможные течи и т.д. Пробный заезд с коректировкой подачи уже цивилизовано через логин 12233, кому как, прет или економит.
Ну вот так. У меня по ощущениям плавнее стало авто ехать, без рывков, ну и ошибочка убралась!
Что такое мукт на тнвд
Привет всем.Случилась такая ситуация, что находясь далеко от дома(в Нерезиновой)поехал в Ашан и все бы ничего, но после того как машина постояла с полчаса, заглохла несколько раз.Заводится обычно с пол тыка, а тут крутишь как завоздушена и потом схватывает, начинаешь ехать глохнет.так было 3 раза, потом прошло.Поехал к месту проживания.Подключил комп и там висела ошибка по ТНВД-00765 Датчик перемещения регулировочного золотника G149-35-10 непостоянно.Позвонил знакомым кто в теме по ТНВД.казали одно и тоже или дозирующее кольцо клинит от херовой соляры или бошка насоса, он же МуКТ.
Посоветовали залить хорошего топлива +2т масло 100г на 10л и может если повезет еще поработает.Находясь в дали от дома и без возможности гаражного ремонта вариантов не было.Залил 20л лукоила +масло, час поработала и вроде все прошло.Кстати забыл упомянуть что когда подрубал комп машину периодически очень жестко колбасило, обороты с 900 падали до 200, а двигло казалось вот вот слетит с подушек.Короче несколько дней ездил мало и вроде все стало ок.Но не тут то было поехал на радио рынок и на ходу машина начала дергаться как контуженая и все это какими то переодами то нормально, то опять.Вечером вообще после 1 езда заглушил и не мог завести час.Вообще ноль ни единой вспышки.Потом постояла или насос остыл конкретно или хз что завелась как ни в чем не бывало.Завтра уже поехал в Беларусь залив полный бак, на случай того что там была действительно жижа в баке которая и стала причиной подклинивания насоса.Доехал нормально, но не глушил нигде и не стоял что бы не перегревать тнвд лишний раз.Дома снял голову ТНвД
а затем и голова.Там 3 болта торкс т30 вроде и один болт 3 гранный какой то.На него можно набить головку на 7 и открутить.Первым делом проверил дозирующее кольцо, должно ходить легко без залипаний
Я думал в насосе будет куча грязи и жижи, но нет он был очень чист и кольцо ходило легко.Толи за 800 км чистой солярой все вымылось то ли не в этом дело.Решил поменять голову насоса он же мукт, что бы не рисковать.Так как он тоже может подклинивать золотник который вращает кольцо или катушка пробита и дает наводку там мноого чего бывает.Попался МУКТ С 1.9 афн вроде.
решил его тоже разобрать помыть, хотя некоторые не рекомендуют.Там 3 гайки на 7, датчик температуры(маленький торкс)и выводы от катушки.Важно выводы с катушки с медными винтиками под торкс имеют ЛЕВУЮ резьбу, так что осторожнее.И винт центрального бегунка под торкс.Сами пластины бегунка откручивать нельзя, так как они настроены по заводу и потом будут пляски с бубном.И провода коорые идут к фишке припаяны на контактную сварку, их следует откусить акуратно, потом припаять после сборки.
Новый(старый)мукт был девственно чист.Сполоснул бензом на всякий случай все.Кстати когда откручиваешь катушку бегунка, там есть отверстие и там есть магнит и когда там много стружки это не есть хорошо.стружка может налипать на катушку индуктивности и давать наводку и могут плавать обороты.Да и главное фишка на 1.9 и 2.5 разные.на 2.5 круглая, на 1.9 прямоугольная на 7 пинов(есть еще на 10)Припаял в той же очередности как и было только свою.Сборка в обратном порядке, потом прокачка грушей что бы потекло топливо из обратки на насосе.Скручиваем, сгоняем воздух через приоткрученые форсунки и пытаемся заводить.И еще важный момент, нужно пометить место МУКТ на тнвд маркером или еще чем.Потому что там очень тонка настройка и сдвигая голову можно пустить двигло в разнос.Я забыл это и ставил стаким расчетом что бы сначала сделать минимальную подачу, а потом сдвигать в +.мукт двигается в сторону салона уавляет топливо, а к переду машины прибавляет.
Далее кое как завелась воздух, подача и все дела.прогреваем и ставим цикловую подачу от 4 до 5.себе ставил 5.И кстати напряжение на моей старой голове было 0.660, на новой 0.520, слышал инфу что на АЕЛ должно быть якобы 0.74 на не заведенном.мне кажется каждая бошка настроена на свое напряжение и свою индуктивность.Проблема решилась подрагиваний больше нет, работает так же.Всем удачи, есть вопросы пишите.
В статье описывается методика проверки и восстановления работоспособности комбинированного механизма управления количеством топлива (МУКТ, централизация) (напримере, VAG 1.9 TDI, 90 и 110 лс).
Для выполнения этой работы крайне рекомендуется моторный тестер типа VAGcom. Написано по материалам dieselschrauber.de
Симптомы, неисправности и другие показания к данной работе
Прежде всего стоит убедиться, что вышеперечисленные симптомы действительно вызваны неисправным МУКТ. А также стоит учесть, что подобные симтомы могут быть вызваны неверными статическим и/или адаптированным динамическим моментом впрыска. Для этого разумно будет произвести следующие тесты:
1. Скинуть фишку с датчика скорости на коробке передач. Исчезновение симптомов (кроме, пожалуй, затрудненного холодного старта) и резкое улучшение динамики свидетельствуют о необходимости ремонта МУКТ. После одевания фишки, необходимо стереть возможные ошибки из мозгов.
2. Убедиться, что детонационное сгорание не вызвано дефектом регулятора опережения впрыска N108. Для этого стоит VAGcom-ом понаблюдать в динамике значения 1-2 (группа 1, значение 2 = количество топлива в мг/Х), 1-3 (напряжение на G149) и всю группу 4 (значения 2=программный момент впрыска, 3=реальный момент впрыска, 4=тактсигнал на N108) на предмет «ступенчатости», зависаний и прочих инертностей значений. Достижение и насыщение «потолочных» значений свидетельствуют либо о неправильном статическом моменте впрыска, либо о дефекте N108.
3. Убедиться в исправности датчика иглы.
4. На холодном и на горячем моторе при ХХ замерить количество топлива 1-2. При этом стоит учесть, что «большие значния» этой группы означает в деиствительности обедненное сгорание и наоборот, «малые значения» = богатая смесь. Значения меньше 2,3 мг/Х и больше 6 мг/Х на ХХ в сочетании с вышеперечисленными симптомами свидетельствуют как минимум о неоптимальной регулировке МУКТ. 5. Убедиться, что статический момент впрыска в норме и в динамике не «передвигается» засчет, например, забитого топливного фильтра, воздуха в топливной системе и пр.
6. Убедиться, что никакие шаловливые ручки не поигрались до Вас с адаптационными каналами ЭБУ и не изменили расчетное количество топлива электронным образом (например, в канале 1 должно быть значение
В чем смысл ремонта?
А так выглядит МУКТ после годовалого использования биодизеля и других альтернативных видов дизтоплива:
Подготовка к работе
Прежде всего следует как можно точнее заметить положение МУКТ на ТНВД, нацарапав острым предметом несколько вертикальных линий на корпусе ТНВД и МУКТ, как минимум на двух соседних боках насоса. Этот шаг очень важен для последующей сборки и должен быть проведен маскимально ответственно. Неправильно установленный МУКТ может впоследствие вызвать неконтролируемое повышение оборотов мотора вплоть до коллапса, пилящие ХХ или ухудшить динамические качества автомобиля.
Второй, не менее ответственный шаг заключается в замере значений напряжения датчика G149 (VAGcom значение 1-3) при включенном зажигании, но неработающем моторе. Например, на моторе AEL это значение может быть на неработающем моторе 0,740 В. Далее следует убедиться, что мотор прогрет, либо прогреть мотор до рабочей температуры (проехать пару километров) и замерить значние количества топлива на ХХ в поле 1-2, отключив все мощные электропотребители и кондиционер. Например, для мотора AEL это значение может составлять 4,5-5,0 мг/Х. Поскольку это значение немного осциллирует, можно сделать небольшой лог и вычислить среднее значение. Данные значения необходимо обязательно записать/запомнить ввиду их важности при сборке насоса.
Поскольку при снятии МУКТ неизбежно вытекает некоторое количество топлива, следует принять соответствующие меры, например, подложить под ТНВД достаточное количетсво тряпок, салфеток итд. На некоторых автомобилях разумно будет снять защитный поддон мотора снизу.
Снятие и разборка МУКТ
Снимаем мешающие шланги, отсоеднияем электрические разъемы, осторожно вынимаем МУКТ, стараясь не повредить прокладку. В итоге снятый механизм должен выглядеть как на фото:
Далее выкручиваем 3 болта крепления крышки к корпусу МУКТ, не забываем про прокладку:
Выкручиваем болт с головкой торкс на оси датчика и аккуратно с помощью шестигранника на датчике крутим его до упора, работая рычагом, страгиваем датчик с оси. Откручиваем две гайки пластикового кожуха и снимаем его. Под кожухом видны электрические контакты, соединенные между собой точечным методом. Для рассоединения этих контактов достаточно работать с небольшим усилием маленькими ножницами или другим подходящим инструментом, вставляя острие ножниц между пластинкой и проводом. Результат должен выглядеть как на фото:
Отркучиваем 2 торкса (слева на фото внизу), на некоторых версиях насосов на этих болтах может быть левая резьба. Отгибаем подходящий провод вверх:
После этого откручиваем остальные торксы и снимаем всю плату:
Под платой хорошо видна металлическая стружка между электомагнитом и рычагом привода. Снимаем пружинки:
Далее разбираем э/м-механизм до последнего болтика. Внимание длина болтов может быть минимально разной, поэтому запоминаем их местоположение! В итоге получаем следующее.
Сборка и настройка,
Сборка происходит в обратном порядке. Электрические контакты следует хорошо облудить и тщательно спаять паяльником средней мощности (не менее 60 ватт). Удаляем остатки флюса.
Внимание: пока не затягиваем торкс на оси датчика, поскольку его положение еще полежит регулировке. В собранном состоянии, но со снятой крышкой МУКТ, подключаем механизм к бортовой сети автомобиля. Включаем (только!) зажигание. Замеряем значение 1-3 и сравниваем его с замеренным значением до разборки МУКТ. При неодходимости крутим датчик до достижения нужного значения. Слегка прикручиваем торкс. Накидываем крышку и замеряем зачение 1-3 еще раз. Скорее всего значение окажется слегка другим, поскольку крышка оказывает некоторое индуктивное влияние на G149. Опять снимаем крышку и корректируем занчение 1-3 с учетом влияния крышки. После этого закручиваем торкс на оси датчика и одеваем крышку.
Установка на ТНВД
Внимание: следующий шаг явлается самым ответственным во всей работе. При невыполнении данных инструкций есть риск сломать не только МУКТ но и весь ТНВД. Внутри ТНВД хорошо видно кольцо, куда должен вставляться приводной палец механизма МУКТ. Это кольцо очень подвижно и может быть легко смещено при неаккуратном опускании МУКТ. В этом случае приводной палец может погнуться или обломаться при следующем старте мотора. Вот так выглядит кольцо с круглой дыркой в ТНВД:
Приводной палец хорошо виден на фото 3, а обломанный палец на фото внизу:
В случае неуверенности в верности установки МУКТ на теле ТНВД, лучше еще раз снять его и, как можно дольше наблюдая через щель, повоторить попытку. Далее следует выставить положение МУКТ по меткам-црапинам на корпусе ТНВД.
Предварительная настройка
Запускать мотор пока еще нельзя!
С помощью VAGcom-а (зажигание включено) возможна дополнительная проверка установки МУКТ на ТНВД. Для этого опять сравниваем значения 1-3 до снятия МУКТ, после чистки МУКТ и с установленным чистым МУКТ. В идеальном случае значение должно быть во всех трех случаях абсоилютно одинаковым, что дает некоторую гарантию правильности сборки. Другими словами, кольцо в ТНВД не должно действовать какой-либо силой на проводной палец механизма МУКТ и тем самым изменять значение напряжения в поле 1-3. Рассмотрим 2 примера.
(1) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 2,15 В. Запускать мотор нельзя ни в коем случае! Повторить установку МУКТ!
(2) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 0,76 В. С большой вероятностью установка верна, но для очищения совести лучше повторить установку МУКТ.
Тестовый старт мотора
Затягиваем ручник, включаем 4-5-ю передачу, нажимаем сцепление и делаем попытку запуска мотора. Ждем, пока ТНВД выгонит воздух и мотор заработает. В случае неконтролируемого повышения оборотов мотора, немедленно отпустить сцепление чтобы заглушить мотор и проверить правильность установки МУКТ на теле ТНВД (только совпадение меток, не снимая МУКТ). То же самое делаем, если мотор долгое время даже после прогазовки не держит оборотов. Если все работает нормально, мотор хорошо берет газ, проверить на работающем моторе ТНВД на предмет течи.
Настройка
Сильно «пилящий» ХХ и повышенные обороты ХХ указывают на увеличенное количество топлива. В этом случае необходимо передвинуть МУКТ в сторону шкива РГРМ!
Опять же сильно пилящий ХХ и пониженные обороты ХХ или же невозможность завести мотор вообще указывают на пониженное количество топлива. В этом случае передвигаем МУКТ в сторону топливных трубок.
Передвигать предстоит в пределах нескольких десятых миллиметра, поэтому для этой работы бывает удобно воспользоваться легким резиновым молоточком.
После проведения «грубой настройки» переходим к точной настройке.
Замеряем VAGcom-ом значение количества топлива на ХХ 1-2 и сравниваем его со значением до ремонта. При отклонении свыше 0,5 мг/Х вверх или вниз от первоначального значения, стоит вышеописанным методом провести тонкую настройку.
Внимание, важно:
В случае если значения 1-2 до ремонта лежали ниже 2,3 мг/Х и выше 6 мг/Х, не стоит пытаться точно выставить значание 1-2 до ремонта, а больше ориентироваться на динамические и шумовые качества работы мотора на ХХ и в движении.
Замена прокладок ТНВД и чистка дорожек МУКТ
Доброго времени суток! Не так давно у моей машины появилась болячка, суть которой заключается в том, что на холостых оборотах заметно плавали обороты в пределах +-70 оборотов. (Напоминаю двигатель m51b25 без интеркулера 2.5td). Ездил я с плавающими оборотами недели 2, потом решил это дело исправлять. И так под капотом я обнаружил что есть течь солярки на тнвд в местах соприкосновения насоса и мукт и течь где выходят провода из мукт к разъему в косу.
Первым делом заказал на екзисте ремкомплект 2 467 010 003, через 2 дня он был у меня) Приехал домой, открутил впускной коллектор, отсоединил обратку, открутил 4 болта, которые держат голову (не крышку головы а именно голову). ВНИМАНИЕ! как открутили 4 болта подвигайте мукт к радиатору а потом в сторону салону, чтоб понять как изначально он двигается вдоль оси. Поднимаете голову и видите там такую картину
(фото взял с интернета) Кругом обвел отверстие в которое нужно будет установить обратно голову тнвд.
При вскрытии с него вывалилось очень, ОЧЕНЬ много стружки из под герметика. Изнутри вместо прокладок был серый герметик, а с наружи намазан красным герметиком. В общем трындец полный…
Отмочил все в бензине, продул компрессором, вытер дорожки и все контакты ватными палочками, вставил новые прокладки. В итоге имею чистый мукт)
Теперь самый нудный, и мучительный процесс. Настройка количества подачи топлива.
Ставим голову обратно в тнвд (шариком нужно попасть в то отверстие которое обозначил на 2 фото), двигаете голову в самый край к радиатору и потом на 1 мм в сторону салона, не сильно, но в меру зажимаете болты, пытаетесь завести. Если не заводится, то откручиваете болты и деревяшкой (в моем случае) стучим по голове в сторону салона, и смотрим чтоб голова подвинулась где-то на 1/4 мм, закручиваем, заводим. Если опять не заводится то опять двигаете в сторону водителя, если завелась и сразу набираются высокие обороты, без нажатия на педаль газа, то двигайте в сторону радиатора.
На настройку у меня ушло 2 часа. Так как бк у меня нету настраивал на слух и глаз, выставил так что обороты до 1000 падают быстро а од 1000 на 750 медленнее в 2 раза.
В итоге,
— педаль газа стала более чувствительная, пропали скачки оборотов.
— пропали скачки когда включаю печку на 4 положение + музыку+ дальний свет+сигнал и стеклоподъемники в одно и тоже время, раньше чуть не глохла.
— Расход уменьшился где-то на 0.5-1 л, но я думаю что это из за того, что прокладок не было и из тнвд вытекала соляра.
— Пропала тупость при резком ускорении на 4-5 передачи по трассе, при нажатии на педаль газа до упора, машина ускорялась не сразу и медленно, теперь отклик мгновенный и ускоряется порезвее)
В общем я доволен проделанной работой. Если у кого есть такие же симптомы, то советую сделать тоже самое, и самое главное советую не доверять криворуким мастерам из Хацапетовки делать ваши автомобили, так как могут сделать еще хуже.