Что такое насечка поверхности стен
В каких случаях нужны насечки на стену перед оштукатуриванием
Перед началом любого ремонта нужно четко представлять, зачем нужны те или иные работы. Процесс оштукатуривания стен состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение.
Устранение неровностей
Стены проверяют на вертикальность и убирают неровности слоем раствора.
Очистка от грязи
Грязь, пыль и пятна сильно понижаются степень сцепления раствора со стеной. Очистку проводят с помощью разведенной соляной кислоты или жирной глины. Затем грязь и раствор убирают жесткой металлической щеткой.
Улучшение сцепления
На этом этапе, если кладка кирпичная, швы расшивают. Углубления делаются до 1 см, так чтобы между кирпичами получились пустоты. Но удается это только в случае с пористым кирпичом. На гладкий кирпич нужно нанести насечки. То есть в кирпиче зубилом делаются маленькие выбоины.
Когда делать насечки
Если стена из шлакоблока или ракушечника, то насечки не нужны, так как их поверхность шероховатая. А для гладкой стены из пенобетона или газобетона насечки обязательны. Их можно вырубить топором или перфоратором. Обычно такие насечки должны быть 5-10 см в длину и до пол сантиметра в глубину.
Насечки делаются для того, чтобы штукатурка лучше связывалась со стеной и прочно держалась на ней. Перед оштукатуриванием стену смачивают водой.
С деревянными стенами все по-другому. Дерево гладкое и штукатурка к нему прилипает плохо. Поэтому такие поверхности покрывают либо армирующей сеткой, либо тонкими деревянными рейками (дранкой).
Насечки обязательно нужно наносить на стену, если она бетонная или каменная, а штукатурка осуществляется без использования армирующей сетки. В случае, когда штукатурка ведется с использованием сетки, насечки не нужны. Раствор будет сцепляться с сеткой, закрепленной на стене с помощью саморезов.
Почему необходимы насечки на стенах перед нанесением штукатурки
Оштукатуривание — неотъемлемый элемент проведения ремонта, который подготавливает стены к отделке и нанесению декоративного покрытия. При проведении работ следует озаботиться не только качеством раствора и правильному его нанесению. Важным моментом становится уровень сцепления раствора с поверхностью. Если не уделить этому должного внимания, штукатурка будет отпадать, и все последующие мероприятия по отделке стенной панели окажутся бессмысленными.
Зачем нужны насечки
Насечки на стенном полотне необходимы для того, чтобы штукатурка лучше держалась и плотно сцепилась с поверхностью.
Дополнительные меры перед оштукатуриванием не требуются в случае, если стенная панель выполнена из ракушечника либо шлакоблока. Такие материалы сами по себе имеют неровности и шероховатости, что способствует нормальной адгезии штукатурки со стеной и устраняет необходимость дополнительного нанесения углублений.
Как и чем быстро сделать насечки на стене перед нанесением штукатурки
Подготовка стен к нанесению штукатурки – важный этап в ремонтных работах, который невозможно игнорировать. Сложность работ напрямую зависит от первоначального состояния стен. Выравнивание поверхности увеличивает расход материалов, а также требует времени и тщательной подготовки.
Соблюдение технологии на каждом этапе подготовки поверхности к штукатурке, надолго обеспечит стенам хороший внешний вид.
Подготовительные работы
В первую очередь нужно адекватно оценить состояние поверхности. На этом этапе стены выравнивают, наращивая дополнительные слои или снимая лишние.
Далее поверхности очищают от грязи и строительной пыли, для чего можно использовать воду и железную щетку. Если проигнорировать этот этап, сцепление штукатурки со стеной будет некачественным.
Кроме того, стены можно дополнительно обработать материалами для лучшего сцепления и защиты от плесени и грибковых образований. И, наконец, до штукатурки на стены наносят насечки.
Насечки на гладкой стене
Если рабочая поверхность стены изначально гладкая, то нанесение насечек просто обязательно. Гладкая поверхность не обеспечивает должного сцепления материалов, поэтому и нужны насечки, чтобы штукатурка не трескалась и не падала со стены кусками.
Насечки на гладкую поверхность наносят с помощью молотка и зубила. Зубило нужно поставить на стену под углом и аккуратно стучать по нему молотком.
Насечки не нужны, если на бетонной или каменной стене есть армирующая сетка.
Насечки на кирпиче
В случае с кирпичными стенами насечки делают в цементных швах. Кирпич сам по себе достаточно шероховатый материал, хорошо удерживающий штукатурку, но для обеспечения еще лучшего сцепления в цементе проделывают небольшие углубления в качестве насечек.
Для нанесения насечек на кирпичную стену используются болгарка, перфоратор или классический топор.
Нужно иметь в виду, что размеры насечек не должны быть слишком большими – до 15 см в длину и максимум 0,5-1 см в глубину.
А если стена деревянная?
На деревянных стенах в принципе не делают насечек, потому что штукатурка все равно не будет держаться на поверхности. На такую поверхность укладывают проволочные или штукатурные сетки, тростниковый мат или сосновые лучины.
Правила работы с инструментом
Соблюдение правил безопасности обязательно при работе с инструментами. Острые лезвия топора или болгарки наносят качественные насечки, но могут быть опасны при халатном отношении. Нельзя забывать и про защитные очки.
Когда необходимы насечки
Дополнительные меры по лучшему сцеплению штукатурного раствора со стенами требуются, если материал стенной панели выполнен из кирпича, газобетона, пенобетона, а стена полностью гладкая.
В случае, если работы проводятся с деревянными стенами, насечек становится недостаточно. В данной ситуации требуется дополнительное оснащение армирующей сеткой или тонкими деревянными планками, именуемыми «дранкой». Если не предпринять данные меры, штукатурка не сцепится с поверхностью и будет отваливаться.
Подготовка каменных, кирпичных, бетонных и других поверхностей
Новые каменные поверхности, сложенные из бутового камня, следует подготовлять особенно тщательно, так как раствор держится на них очень плохо. Швы кладки надо выбрать на глубину не менее 2 см, а сами поверхности хорошо очистить стальными щетками.
Новые кирпичные поверхности, сложенные впустошовку, имеют достаточную шероховатость, но все же их рекомендуется предварительно хорошо очистить стальными щетками, пескоструйным аппаратом или насечь.
Если кладка выполнена с расшитыми швами, то их необходимо выбрать на глубину не менее 1 см.
Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость в виде раковин, надо прочистить стальными щетками или струей песка из пескоструйного аппарата.
В том случае, когда бетонирование производилось в строганной опалубке и поверхность не имеет раковин и других шероховатостей, ее необходимо не только очень хорошо очистить стальной щеткой, но и обязательно насечь.
Новые шлакобетонные поверхности, на которых, как правило, штукатурный раствор держится не очень прочно, требуют очистки и обязательной насечки. Швы следует хорошо выбрать на глубину не менее 2 см. Только такая подготовка обеспечивает прочное сцепление штукатурного раствора с поверхностью.
Новые перегородки из гипсовых плит также требуют подготовки. Их желательно прочистить стальными щетками, благодаря чему создается хорошая шероховатость, обеспечивающая прочное сцепление раствора с поверхностью.
Старые поверхности, выполненные из перечисленных выше материалов, простоявшие свыше года, требуют особенно тщательной подготовки. Их надо хорошо очистить, насечь, а также выбрать швы.
Все подготовленные поверхности обязательно обметают метлой, удаляя с них пыль, песок, а также отбитые, но не отвалившиеся кусочки камня. Обметенные поверхности надо промыть сильной струей воды, применяя брандспойт или другие приспособления. В том случае, когда на поверхности окажутся отслаивающиеся или слабо держащиеся места, их обязательно срубают до крепкого основания.
Загрязнения маслами, красками, глиной, смолами и другими материалами следует полностью удалить. Небольшие остатки масла, смолы образуют на штукатурке с трудом удалимые или полностью неудалимые пятна, что приводит к переделке штукатурки.
Очистку поверхностей выполняют стальными щетками. Стальная щетка состоит из деревянной колодочки, в которую вставлены пучки стальной проволоки. Чем толще проволока, тем жестче щетка.
При очистке поверхностей щетку лучше всего набить на длинную ручку и работать двумя руками. Это облегчает труд и увеличивает его производительность.
Насечку поверхностей производят топорами, бучардами, зубчатками и зубилами. На 1 м2 поверхностей следует наносить 1000—1200 штрихов (10—12 штрихов на 100 см2 поверхности длиной 10—15 мм и глубиной 3—5 мм).
Бучарда — это небольшая кувалдочка-молоток, на обоих концах которой насечены зубчики. Количество зубчиков на каждом конце бучарды равно 16—20 и более. Бучардой наносят на поверхность отдельные ямки.
Рис. 30. Инструменты для насечки каменных поверхностей: а — зубчатка; б — бучарда
Зубчатка — это зубило с несколькими зубчиками (рис. 30). Во время работы ее держат одной рукой под углом 30—45° по отношению к поверхности, а другой — наносят по ней удары молотком. Вес молотка должен быть равным 1 кг. Более легкие молотки не производительны и при работе ими рабочие быстрее утомляются.
Зубилом работают так же, как и зубчаткой, но оно менее производительно.
Выборку швов в кладке производят зубилом. Глубина выбранного шва должна быть не менее указанной выше для разных видов кладки. Зубило направляют по длине шва и держат пол углом 30—45° к поверхности.
Трудоемкость подготовки зависит исключительно от рода обрабатываемой поверхности. Гипсовые перегородки обрабатываются легко, шлакобетонные и кирпичные — тяжелее, бетонные, с щебенкой и гравием, — с большим трудом.
Для повышения производительности труда необходимо применять различные электрифицированные инструменты: электрическую щетку с гибким валом, пескоструйный аппарат, который является самым производительным механизмом, и т. п.
Пескоструйный аппарат состоит из цилиндра с коническим днищем, сверху которого устроен загрузочный бункер. Через этот бункер в цилиндр загружают сухой горный просеянный песок с остроугольными зернами средней крупности.
Внизу цилиндра у конической части устроен патрубок и система кранов. Краны нужны для того, чтобы регулировать подачу песка и сжатого воздуха.
Пескоструйный аппарат работает следующим образом. Под давлением воздуха песок проходит в резиновый шланг, на конце которого имеется сопло с двумя трубками: одна—для песка, другая—для подачи сжатого воздуха, поступающего от компрессора. Струя сжатого воздуха подхватывает песок и с силой выбрасывает его из сопла. Попадая на поверхность, песок счищает с нее пыль, грязь, краски, смолу и т. д., одновременно делая ее шероховатой.
Применять влажный песок запрещается, так как он создает пробки и закупоривает шланги или патрубок, что приводит к частой остановке и даже порче аппарата.
Использованный сухой песок собирают и снова загружают в цилиндр пескоструйного аппарата.
Оператор-сопловщик должен работать в специальном матерчатом чехле с респиратором и очками.
Для насечки поверхностей и выборки швов следует применять легкие отбойные молотки — пневматические и электрические (рис. 31). Они легки, удобны в работе и высокопроизводительны.
Чтобы повысить производительность труда, в молоток надо вставлять не обычное зубило, а бучарду.
Рис. 31. Электромолоток
Как проводить работу
Перед началом выполнения любых операций по нанесению дополнительных углублений, поверхность необходимо полностью очистить от старых обоев, грязи и пыли, при необходимости вымыть. В случае сильных загрязнений можно использовать слабый раствор соляной кислоты и тщательно вымыть водой.
На бетон насечки наносятся с помощью электромолотка или вручную топором, другим острым предметом и молотком, прилагая достаточные усилия. На панелях из кирпича придётся вооружиться зубилом и молотком либо перфоратором. На газобетоне может понадобиться бензопила.
Рекомендуемая глубина насечек — от 0,5 до 1 сантиметра, а длина до пяти сантиметров. Углубления следует наносить как можно ближе друг к другу. Лучше всего, если они будут располагаться через каждые полтора сантиметра.
Этапы всех подготовительных работ
Все этапы подготовки перед штукатуркой можно выделить небольшим списком:
Первым делом, стена проходит проверку вертикального отвеса, чтобы убрать и выровнять все неровные, неидеальные слои. Для хорошей сцепки материалов необходимо очистить от грязи и пыли все поверхности. Чтобы штукатурка не вздулась и не отслоилась, не растрескались стены и не было поражений грибковыми инфекциями, необходимо подготовить стену к штукатурке.
Важно! Насечки обязательны при гладкой поверхности стен.
Последующие действия
После проведения работ по улучшению адгезии стены необходимо насытить влагой. Лучшим решением становится применение специальной проникающей грунтовки. Это следует сделать для того, чтобы поверхность напиталась влагой и не «забирала» её впоследствии у штукатурного раствора. Специальные грунтовые растворы обеспечивают дополнительный клеевой слой на стенной панели, что улучшает её адгезию со штукатуркой.
Проведение работ по нанесению насечек требует мер предосторожности: используйте защитные очки и перчатки, при необходимости – маску, защищающую органы дыхания.
Таким образом, насечки на стенах перед оштукатуриванием являются необходимым элементом процесса отделки стен. Они помогают лучшей адгезии поверхности стен со штукатурным раствором и обеспечивают долговечность и прочность оштукатуривания.
Подготовка под штукатурку
В предыдущей статье мы говорили о растворах, применяемых при оштукатуривании стен и потолка. Но для того, чтобы раствор держался долгие годы, поверхность стены необходимо подготовить. Вот о том, как происходит подготовка под штукатурку, мы и поговорим в этой статье.
Подготовка под штукатурку
Для того, чтобы штукатурный раствор прочно сцепился с поверхностью стены, необходимо стену очистить и сделать шероховатой. Только в этом случае поверхность после высыхания раствора не будет иметь дефектов. Особенно тщательно необходимо подготовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.
Современные каменные и кирпичные поверхности, выполняются в пустошовку, когда швы между кирпичами не заполнены раствором, и имеют необходимую шероховатость. Поэтому дополнительную шероховатость на них делать не нужно. Будет достаточным убрать строительную пыль и хорошо промыть поверхность. Если швы между кирпичами заполнены раствором, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,5-1 см.
Стоит помнить, что каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, требуют обязательной насечки, очистки от пыли и промывки. К тому же, слабые и легко отбиваемые при насечке участки поверхности необходимо отбить до прочного основания.
На деревянные поверхности штукатурка не накладывается. Сначала на них набивается штучная или щитовая дрань. Это тонкие узкие рейки, набиваемые в виде решетки. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, но и выполняют изоляционную функцию. Они предохраняют дерево от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, а также предотвращают его гниение.
Очистка и насечка поверхности стены
Давайте разберемся подробнее в том, как следует правильно производить очистку и насечку поверхностей.
Очистка как правило проводится стальной щеткой. Для удобства использования щетку крепят на длинной ручке. При работе ее необходимо плотно прижать к поверхности стены и двигать в разные стороны. Такие движения позволяют удалить тонкий верхний загрязненный слой. Сильно загрязненные места вырубают так, чтобы на поверхности не осталось следов загрязнения.
Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м 2 обрабатываемой поверхности делается до 1000 таких штрихов. Выполняется насечка специально предназначенными для этой цели инструментами. Стоит иметь ввиду, что зубило и троянку необходимо держать под углом в 40 градусов к насекаемой поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг. Если работы ведутся с помощью Бучарды, то на поверхности получаются точечные углубления.
Оштукатуривание стены
Последовательность штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, а затем на потолке расшиваются русты между плитами перекрытий. После этого затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.
В панельных домах сначала замазывают раствором швы между панелями, после чего штукатурятся внутренние углы, а уже затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив сплошное оштукатуривание поверхности.
В блочных зданиях сначала заполняются раствором и растираются швы между блоками, затем расшиваются швы на потолках и затираются углы. Далее затираются мелкие дефекты. Если блоки имеют дефекты производится сплошное оштукатуривание.
Устройство сплошной штукатурки
Штукатурка состоит из нескольких слоев, которые наносятся поэтапно. Простая сплошная штукатурка состоит из двух слоев, обрызг и грунт. Улучшенная штукатурка делается их трех слоев: обрызг, грунт и накрывка. Что касается высококачественной штукатурки, то здесь присутствуют четыре слоя: обрызг, грунт и два слоя накрывки.
Каждый из слоев штукатурки имеет свое определенное значение.
Обрызг — первый слой, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры. Он делается для того, чтобы увеличить прочность сцепления поверхности стены со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким или сметанообразным. Стоит помнить, что бетонные и каменные поверхности, перед началом обрызга, смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей может доходить до 5 мм.
Грунт является вторым слоем штукатурки. Он являющийся основным слоем, который образует основную толщину. Если требуется нанести толстый слой штукатурки, то грунт наносится в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.
Накрывка — это последний слой штукатурки. Его нанося тонким слоем поверх грунта и тщательно затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько качественно нанесен предыдущий слой. Раствор для накрывки приготавливают из мелкозернистого песка фракцией 1,5 х 1,5 мм.
Очень важно, что каждый последующий слой штукатурки наносился на просохший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием.
Намазывание раствора
При намазывании раствора необходимо держать лопатку на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя. При намазывании раствор постепенно сдвигается по лопатке. Мазки раствора могут выполняться как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях.
При намазывании раствора сокол устанавливается под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена от поверхности на расстояние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу-вверх.
Намазывать можно только грунт и накрывку. Обрызг производится только путем набрасывания. Окончательно разравнивают нанесенный раствор при помощи полутерка. Его прижимают обеими руками под небольшим углом к стене. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна и может иметь дефекты.
Набрасывание раствора
Набрасывание раствора производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях. При этом раствор ударяясь о поверхность, заполняет все неровности, создавая одинаково прочный слой без дефектов.
Обычно обрызг и первый слой грунта наносят путем набрасывания. Это делается для того, чтобы образовался сплошной сдой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее делят на участки. В местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30 градусов, а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке.
При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхности лопатки, его делают гуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, что и предыдущие слои штукатурки. Перед началом грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутерком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом или правилом. Затирают поверхность с помощью терок вразгонку или вкруговую.
Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во время затирки вкруговую, на поверхности остаются едва заметные круговые следы. Поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку вразгонку.
Иногда вместо затирки, штукатурку заглаживают гладилкой. Это деревянный полутерок длиной 600 мм, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. При этом накрывочный слой разравнивается полутерком, а затем заглаживается гладилкой в двух направлениях. По стене гладилку двигают сначала в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном. Что касается потолков, то их заглаживают сначала против света, а затем к свету.
Затирка поверхности
Завершающим этапом штукатурных работ является затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок и рустов. Наружный угол образуется в результате соединения двух стен еще называется усенок. Внутренний угол образуется в местах примыкания потолка к стенам еще называется — лузг. Острый внутренний угол, образуется при соединении двух стен называется фаска.
В первую очередь затирают лузги и усенки, зятем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность стены водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.
Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены, которая осталась после установки дверных или оконных коробок. Откосы оштукатуриваются после установки дверных коробок. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены, при чем сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, которым покрывали стены.
Облицовка стен листами сухой штукатурки
Вместо оштукатуривания, достаточно трудоемкого и длительного процесса, можно подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки (листов гипсокартона). Гипсокартон крепится к поверхности мастиками, а также саморезами по деревянному или металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов к дверным проемам.
Деревянный каркас изготавливается из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки саморезов утапливают в толщу листа, а затем шпатлюются и закрашивают.
Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к каркасу крепят по периметру саморезами с шагом 300 мм.
Листы гипсокартона раскраиваются и нарезаются по разметке при помощи пилы или ножовки. Если в угол будет крепиться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой. Тогда при сгибании листа под углом 90“ получится лузг.
Швы между листами гипсокартона шпатлюют гипсоклеевой мастикой, приклеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть выполнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.
И так, подготовка под штукатурку закончена. В следующей статье я расскажу о малярных работах.