Что такое настройка фвч
Как настроить усилитель (Gain, LPF, HPF)
Содержание:
Настройка усилителя | основы
Настройка усилителя для сабвуфера и остальной аудиосистемы может поставить новичка в тупик. Утонченная настройка — дело не простое и требует большого опыта или помощи профессионала.
На этой странице мы разберем основные, базовые настройки — чтобы у вас ничего не сгорело, сабвуфер не пытался отыгрывать скрипку и все было на своих местах.
HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)
Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.
При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.
Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!
Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.
Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz.
Если есть возможность, то можно ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.
Gain \ Level
Gain (чувствительность) часто путают с громкостью, но это не совсем правильно.
Gain (гейн) — это регулировка входной чувствительности усилителя для согласования с магнитолой. Но не будем забираться в дебри и рассмотрим эту настройку с точки зрения полезной для пользователя.
Иногда значение Вольт (V) указанное на регуляторе может ввести в заблуждение. Дело в том, что чувствительность измеряется в Вольтах. Чем меньше V — тем выше чувствительность — тем громче будет играть динамик и наоборот.
Для начала будет полезно посмотреть понятое видео про то, как работает гейн на усилителе:
Настройка гейна на слух (1 способ)
Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено!
Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %.
Настройка гейна на слух (2 способ)
Если вы не доверяете своему слуху и боитесь во время не услышать изменения, тогда воспользуйтесь более точным способом — с помощью синусов.
Если вы настраиваете сабвуфер, то используйте 40 Гц, в случае если ваш корпус настроен выше 40 Гц или у вас закрытый ящик, тогда берите 50 Гц, (скачать синусы в разделе Загрузки). Для настройки гейна для усилителя мидбаса возьмите 315 Гц.
Синус или тон (в нашем случае) — тоновый сигнал определенной частоты, изменения в звучании которого вы легко услышите
Установите гейн на минимум, включите ваш синус и прибавляйте громкость магнитолы. При изменении звучания тонового сигнала остановитесь и убавьте на пару делений (выставьте ограничение максимальной громкости на это значение, если в вашей магнитоле есть такая функция). Переходите к усилителю. Аналогично первому способу прибавляйте гейн. При изменении звучания остановитесь и убавьте на 10%.
Настройка гейна с помощью мультиметра или осциллографа
Настройка уровня гейна с помощью приборов является грамотным и точным согласованием. При этом не напрягается ни динамик ни ваши уши. Подробно о такой настройке показано в видео на нашем Ютуб канале:
Обратите внимание, что при настройке с помощью мультиметра вы должны быть уверены в мощности, заявленной производителем усилителя.
Subsonic
Subsonic — это тот же фильтр высоких частот (HPF) на сабовых усилителях (часто на моноблоках) — отрезает инфразвук. Устанавливайте его по умолчанию примерно на 20-25 Hz. При углубленной настройке, сабсоник выставляется для предотвращения чрезмерного хода диффузора. Поочередно включаются синусы ниже частоты настройки корпуса сабвуфера и по наблюдению за величиной хода диффузора выбирается нужное значение.
Bassboost
Bassboost — повышает громкость на определенной частоте, как правило это 40-45 Hz. При использовании басбуста шанс спалить сабвуфер резко повышается, так как клипп наступает значительно раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичек, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»
Опытными людьми он может использоваться для увеличения полки АЧХ, чтобы вытянуть провалы в определенных частотах, но это уже глубокие настройки и эффект не всегда оправдает риск.
X-over
X-over — переключатель фильтров. Присутствует в случае, когда у усилителя не предусмотрена регулировка для каждого фильтра в отдельности. HPF — режет снизу, LPF — режет сверху, Full / Flat — фильтры отключены.
Регулятор фазы (Phase)
Регулятор фазы — является частью углубленной настройки — меняет фазу динамика. Бывает фиксированный переключатель 0 / 180° и регулятор 0° — 180°. Читайте отдельную тему: Фаза сабвуфера — правильная настройка.
Master/Slave
Этот переключатель используется при мостовом подключения моноблоков. Master устанавливается на усилителе, к которому подходят RCA («тюльпаны») от магнитолы, Slave ставится на подсоединяемом моноблоке.
Видео
Читать еще:
Полезный материал? Поделитесь, если так:Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:
Настройка усилителя | основы
Настройка усилителя для сабвуфера и остальной аудиосистемы может поставить новичка в тупик. Утонченная настройка — дело не простое и требует большого опыта или помощи профессионала.
Сегодня мы разберем основные, базовые настройки — чтобы у вас ничего не сгорело, сабвуфер не пытался отыгрывать скрипку и все было на своих местах.
HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)
Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.
При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.
*Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!
Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.
Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz.
Если есть возможность, то можно ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.
Настройка магнитолы под сабвуфер
СЕКРЕТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО БАСА. ПОСОБИЕ ПО НАСТРОЙКЕ САБВУФЕРА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.САБВУФЕРЫ.Что такое бас вообще?
Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ
КСТАТИ
Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.
ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.
Первый этап: включаем фильтр нижних частот
Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозна чается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.
Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера
Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!
ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.
Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера
Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.
Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).
Четвертый этап: регулируем сабсоник
Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче иупруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.
Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно
На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».
ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?
Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, Low Pass Filter, LPF, LP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.
ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.
Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.
ЧАСТАЯ ОШИБКА
Многие ставят сзади одновременно овальные динамики и сабвуфер, наивно полагая, что, мол, чем больше, тем лучше. Это ошибочное суждение. Овалы, если их грамотно установить, сами по себе достаточно басовиты, так что получается, что они будут воспроизводить одновременно с сабом один и тот же участок звукового спектра. Но делать то они это будут по-разному (не станем сейчас вникать в детали, виной тому в разнице фазовых, импульсных характеристик), и в итоге получится как в той поговорке: кто в лес, кто по дрова. Получите ли вы при этом нормальный бас? Конечно же, нет.
Из реальных, неэлектронных ударных инструментов самый глубокий бас дают японские барабаны Тайко. Тайко по-японски означает „большой барабан, который наполняет воздух ударами, похожими на раскаты грома и нежное журчание ручейка одновременно». Не лишено романтизма, однако.
Самый глубокий бас вообще из всех реальных инструментов может дать орган. Этот инструмент может звучать не просто в слышимом диапазоне, но и даже в инфразвуке.
КАКУЮ МУЗЫКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ САБВУФЕРА?
Для настройки подберите музыку с хорошо записанным басом. Но это должен быть не электронный бас, а какие-нибудь „живые» инструменты. Когда вы будете их слушать, вам будет легче представить их, а это значит, что вы сможете настроить систему точнее. Один из самых каверзных и сложных инструментов для любой аудиосистемы — это контрабас. Даже если вы не слушаете такую музыку, настроив систему по записям контрабаса, вы можете быть уверенными, что все остальное уж точно отыграет как надо. Хороший пример — диски Superbass и Superbass II, записанные студией Telarc.
Приобретение лучших в рамках выделенного бюджета согласованных между собой по характеристикам и звучанию, а также пригодных для размещения в конкретном автомобиле аудиокомпонентов дает стопроцентную гарантию получения отличного звучания. Исключений тут быть не может. Но возможны ошибки, приводящие к результату, весьма далекому от отличного. Первый барьер, о который может разбиться потенциально отличное качество звучания, общеизвестен — это использованный способ инсталляции. Но за ним следует и второй барьер, еще более серьезный – настройка звучания. Если аудиосистема полностью собрана на отдельно продаваемых аудиокомпонентах, то даже при очень простом составе и нехитрой функциональной насыщенности остаются лазейки для погрешностей звучания из-за неверной настройки. У систем развитой конфигурации таких уязвимых сторон гораздо больше. Богатый арсенал средств настройки дает опытному установщику или “подкованному” энтузиасту отличные возможности для достижения наилучшего возможного в данных условиях звучания. Однако при недостатке квалификации и навыков то же самое будет работать в обратную сторону – чем больше функций настройки, тем больше возможностей для ошибки. Попробуем разобраться с типовыми распространенными вариантами.
Начнем с простого – стартовая точка
В простейшем случае построенная на отдельных компонентах аудиосистема будет состоять из головного устройства (автомагнитолы), 4-канального усилителя, в котором пара каналов работает с фронтальными акустическими системами, а вторая пара – в мостовом режиме с сабвуфером, фронтальных акустических систем с пассивным разделением частот в кроссовере, а также пассивного (т.е. без встроенного усилителя) сабвуфера. В данном случае неважно, штатное или покупное головное устройство используется – на базовом уровне все выходящее за рамки настройки кроссоверов и коэффициента усиления (gain) можно опустить. Также неважно, если усилительная часть реализована как-то иначе, к примеру, построена на комбинации 2-канального усилителя и сабвуферного моноблока, или двух 2-канальных усилителей, или 2-канальном усилителе и встроенном усилителе в активном сабвуфере. Базовые принципы всегда остаются одними и теми же.
Прежде всего для стартовой точки потребуется отключить все схемы коррекции звучания, а если они неотключаемые – то выставить их в нулевое положение. Это не совсем одно и то же – разница в том, что в первом случае аудиосигнал вовсе не проходит через соответствующие цепи, сокращается его путь, снижаются искажения. Очень соблазнительные для неискушенной аудитории функции, чаще всего сулящие “бесплатную” прибавку по басу, тоже следует вначале отключить. В пассивных кроссоверах акустических систем органы регулировки уровня ВЧ-сигнала лучше всего выставить в среднее положение, даже если оно отличное от нулевого: скажем, при вариантах 0/-3/-6 дБ выбирается “-3 дБ”. В активном кроссовере усилителя частота раздела фильтров низких и высоких частот выставляется вначале одинаковой на уровне 75-80 Гц, при возможности выбора величины характеристики затухания (slope) 12/24 дБ уместно сразу выбрать 24 дБ/окт для сабвуферного канала, а для работающих с основными АС каналами – любое значение, но 12 дБ/окт более популярно. Регулировка gain во всех каналах усилителя ставится в минимальное положение. Выполнение всех этих условий означает достижение оптимальной стартовой точки.
Регулировка коэффициента усиления (gain)
Регулировка коэффициента усиления, она же – регулировка входной чувствительности, или попросту gain, служит важнейшим этапом настройки. Основные сведения о том, как ее выполнять, содержатся в любой толковой инструкции по эксплуатации усилителя. Однако на практике неправильно выставленный уровень gain можно обнаружить в огромном количестве инсталляций! В самом безобидном случае эти ошибки в разных каналах усиления приведут к несогласованному по тональному балансу звучанию, в худшем – к явным искажениям и выходу компонентов из строя. Можно не боясь ошибиться сказать, что если в системе постоянно перегорают ВЧ-динамики – причину следует искать в уровне gain. Точно также можно запросто вывести из строя сабвуфер неправильным уровнем gain, даже если он отлично согласован по характеристикам (т.е. мощности) с усилителем сабвуферного канала.
Если не стоит специальных задач по достижению максимально громкого звучания, то главное правило в настройке gain – не быть жадным! Не следует стремиться “выжать” из усилителя максимум ватт, на которые он способен. У усилителя другое предназначение – звучать максимально чисто. Гораздо лучше ошибиться и установить коэффициент усиления несколько ниже возможного оптимального, что означает снижение запаса итоговой громкости, чем выставить его выше, получив более громкое, но искаженное и чреватое выходом техники из строя звучание. С учетом достаточного запаса мощности у большинства современных усилителей, включая представителей младших серий, а также обилия высокочувствительных динамиков, небольшая потеря в уровне предельной громкости аудиосистемы все равно не приведет к слишком тихому звучанию.
Регулировка gain тесно связана с настройкой кроссоверов: частотой среза и крутизной спада характеристики. Общее правило очень простое: чем уже ограниченный кроссовером диапазон частот для выбранного звена акустической системы и выше крутизна спада характеристики, тем большую (но до определенного предела) мощность можно на них подать, т.е. тем выше может быть уровень gain. К примеру, у ВЧ-динамиков допустимая подводимая мощность очень сильно отличается для вариантов с условно низкой (скажем, около 2 кГц) частотой настройки фильтра ВЧ в сочетании с низкой (6 иди 12 дБ/окт) крутизной характеристики затухания, и условно высокой (свыше 5 кГц) частотой настройки фильтра и высокой (24 дБ/окт) крутизной характеристики затухания. То же самое справедливо для всех остальных регистров, даже если разница проявляет себя не так драматично, как в ВЧ-звене.
Правильная настройка gain во всех каналах, особенно для системы сложной конфигурации – это высокое искусство, требующее таланта и навыков. Но базовые принципы просты. Исходя из стартовой точки с минимальным уровнем gain, во время прослушивания музыки коэффициент усиления плавно повышается до того момента, пока не появятся заметные на слух искажения. По достижении этой точки уровень gain выставляется несколько ниже – вот и все. Музыкальный материал для этих целей лучше всего выбрать акустический, записанный с высоким качеством, в несжатых форматах и желательно – хорошо знакомый. Так гораздо проще “отловить” на слух тот уровень gain, на котором возникают искажения. Забористые записи с обильным и часто – гипертрофированным и вряд ли чисто прописанным уровнем мидбаса, для этой цели мало подходят.
Прежде чем начать поднимать уровень gain из минимального значения на внешнем усилителе мощности, обязательно следует определить, на каком уровне громкости возникают искажения в головном устройстве. В 9 случаях из 10 это будет уровень, примерно половинный от общей шкалы диапазона регулировки громкости, а иногда даже чуть ниже. Существует лишь крайне ограниченное число головных устройств, способных сохранять неискаженное звучание во всем доступном диапазоне регулировки громкости, и авторитетное имя компании-производителя вовсе не служит гарантией того, что в его продукции последнее условие выполняется. Соответственно, регулировка gain на усилителе должна выполняться в пределах неискаженного диапазона на головном устройстве. Скажем, если шкала громкости на головном устройстве размечена от 0 до 60 условных единиц, то скорее всего, про диапазон от 30 до 60 единиц лучше всего просто забыть – для требовательного автомеломана его как бы и не будет существовать. И не стоит переживать – эту досадную потерю вполне восполнит запас неискаженной громкости на внешнем усилителе, с высокочувствительными динамиками нехватки громкости не будет.
Вопрос о том, с какого звена лучше всего начинать регулировку gain, остается открытым. Более распространено сперва настроить этот уровень для основной пары фронтальных динамиков, в простейшем случае – работающих через пассивный кроссовер. А затем просто поработать с уровнем gain в сабвуферном канале, следя уже не за искажениями, а за ровным тональным балансом – чтобы звук не оказался слишком худосочным, или слишком “жирным” из-за раздутого уровня баса. Если разница в мощности каналов усиления основных динамиков и сабвуфера соответствует 3-4-кратной, то искажения из-за слишком высокого уровня gain в сабвуферном канале вряд ли возможны. Но если сабвуферный усилитель маломощный, что очень часто встречается у активных сабвуферов, тогда придется проследить уже не только за тональным балансом, но и за искажениями в басу – правда, отловить их на слух куда как сложнее, чем на средних частотах. Точнее, басовые искажения становятся хорошо заметны уже тогда, когда уровень gain радикально превышает оптимальный, а на средних частотах это заметно прямо сразу. Также проследить за искажениями в басу придется в тех случаях, когда сабвуферный усилитель и НЧ-динамик несогласованны между собой по мощности.
Разделение частот между сабвуфером и основными АС
После выставления правильного уровня gain в разных каналах для тонально сбалансированного звучания самое время приступать к настройкам кроссоверов. Очень может быть, что стартовая точка с одинаковой величиной частоты среза на уровне 75-80 Гц для деления частот между сабвуферным каналом и каналами основных АС, и крутизной спада характеристики 24 дБ/окт (при недоступности этого значения — 12 дБ/окт) и 12 дБ/окт соответственно, окажется как раз тем, что нужно. Проверить это лучше всего на хорошо выполненных записях, содержащих отчетливо показанные партии акустического и электронного баса, в идеале – с одновременным звучание нескольких басовых инструментов. Завзятым перфекционистам стоит принять во внимание, что добиться безупречного звучания на низких частотах в автомобиле – очень сложная задача, требующая применения самых разных, в том числе весьма трудновыполнимых мер. Но кое-что можно добиться и с помощью фильтров НЧ/ВЧ в усилителе. Если есть явно выраженная проблема в басовой области, то можно попробовать изменить значение частоты раздела этих фильтров, а также выставить несовпадающие значения для ФНЧ и ФВЧ. Однако следует всячески избегать установки для ФНЧ сабвуфера значения выше 80 Гц. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что тыловой сабвуфер отчетливо “заголосит” сзади, а также к появлению искажений от сабвуфера, поскольку подавляющее большинство полноразмерных НЧ-динамиков, т.е. от 10 дюймов (25 см) и больше, весьма посредственно звучат в мидбасовой области. Соблазн поднять частоту срезу ФНЧ для сабвуфера повыше чаще всего возникает при использовании малоразмерных фронтальных АС, т.е. от 5,25 (13 см) дюймов и меньше, чтобы скомпенсировать их недостаточные басовые характеристики. Однако этот вопрос куда рациональнее решать еще на этапе выбора динамиков перед покупкой, всячески стараясь найти возможность установки полноразмерных фронтальных АС. Это гораздо лучше, чем потом долго и может быть – безнадежно, возиться с настройкой. А вот опускать частоту раздела ФНЧ ниже 75-80 Гц, в том числе ниже частоты раздела ФВЧ для основных динамиков, может оказаться очень действенной мерой настройки, попутно устраняя не только неровности тонального баланса, но и эффект локализации сабвуфера сзади. Дело в том, что на частотах 50-100 Гц в объеме автомобильного салона часто можно наблюдать определенной степени “горб” – естественный рост АЧХ в силу акустических свойств салона. Создание “разрыва” между частотами ФНЧ и ФВЧ может помочь компенсировать эту неприятность, по принципу “наложения прогиба на выпуклость”. Это равносильно коррекции АЧХ с помощью эквалайзера, только альтернативными мерами. Эквалайзер не всегда есть среди доступных функций, особенно со штатными головными устройствами, и не всегда работает корректно. Достижению по возможности ровной и гладкой зоны перехода между регистрами сабвуфера и основных АС может иногда помочь и смена крутизны фильтров НЧ с 24 дБ/окт на 12 дБ/окт, но такое бывает редко, и чаще всего 24 дБ/окт – отличный вариант для суббаса по множеству критериев.
Настройка частоты и крутизны характеристики затухания фильтра ВЧ для фронтальных АС в системе с сабвуфером в сильной степени зависит от размера НЧ/СЧ-динамиков в составе АС, их басовых возможностей (они могут очень сильно отличаться от модели к модели при одном и том же размере), а также характера поведения на самом нижнем участке доступного басового регистра. Существуют динамики, способные прекрасно работать в полном, никак не ограниченном кроссовером снизу диапазоне частот, без признаков перегрузки на высокой мощности, но таких очень мало. Чаще всего фильтрация все-таки нужна. Не принято опускать частоту раздела ФВЧ основных динамиков ниже 50 Гц, при этом частота настройки ФНЧ для сабвуфера может быть любой вплоть до 80 Гц – наилучший результат определяется экспериментально. Системы, настроенные с “перехлестом” рабочего диапазона частот сабвуфера и основных АС, могут вести себя капризно в области сопряжения, но могут и оказаться вполне неплохими по звуку. Можно с очень большой условностью оперировать таким начальным рядом для частоты фильтра ВЧ для фронтальных АС: 50-80 Гц для 16,5-17-см динамиков, 90-100 Гц для 13-см и 120-150 Гц для 10-см. Если при выставлении такой начальной частоты динамик начинает по мере прибавления громкости проявлять ощутимые признаки перегрузки, то частоту необходимо поднять. В качестве музыкального материала очень хорошо подойдут записи с мощной и основательной, но обязательно – записанной без искажений басовой партией. Здесь есть нюанс: подобные рекомендации имеют смысл лишь в том случае, если сама инсталляция, т.е. способ установки динамика и акустическая доработка его места расположения, не вызывают вопросов. Иначе динамик начнет перегружаться, “хлопать” и издавать другие малоприятные звуки вовсе не из-за неоптимальной частоты среза, а потому, что ему “неуютно” в данных условиях установки (т.е. условия акустического оформления не соответствуют электроакустическим характеристикам динамика, что изрядно усугубится неправильным способом крепления на монтажной поверхности).
Определившись по ходу экспериментов с частотой среза ФВЧ для основных АС, можно попробовать поменять и крутизну 12/24 дБ/окт, если такая возможность есть. Но с следует обратить особое внимание, чтобы зона сопряжения оставалась гладкой, без разрыва. Чаще всего оптимальным значением для ФВЧ в данном случае оказывается 12 дБ/окт – как и задумано в большинстве усилителей мощности для каналов основных АС.