какие сальники меняют при замене грм
Замена ремня ГРМ, роликов и сальника коленвала.
Всем привет!
Больше года лежит набор для замены ремня и роликов ГРМ. Взял проверенный Gates.
Почти 5 месяцев назад делал ревизию ремня ГРМ. Вроде внешне все замечательно, да производитель рекомендует от 80 до 120 ткм… В общем я ездил и ездил. Накатал личных 90 ткм + 10 ткм от предыдущего владельца, с его слов. А это как минимум больше сотни…
Алгоритм до какого-то момента повторяется.
1. Снимаем правое переднее колесо, домкратим машину и ставим надежный упор.
2. Убираем передний локер.
3. Снимаем защиту картера ДВС. Упираем в отлив картера домкрат, можно еще страховочный вариант подпорок вдовесок.
4. Снимаем все лишнее с левой стороны двигателя (если смотреть из салона автомобиля): Площадку АКБ, мозги, воздуховод, дроссельную заслонку. В общем отстегиваем акуратно все, что может нам мешать в дальнейшем. На свой вкус. ДЗ можно оставить, но мне проще ее снять, заодно почистить.
5. Снимаем приводной ремень допоборудования. Ранее я снимал снизу через специально обученный ключ с головкой на 16, теперь просто сверху накидным на 16 максимально оттягиваю ролик-натяжитель и упираю ключ в корпус авто. Затем снизу спокойно стягиваю ремень, без лишних зацепов ремнем по шкивам или роликам.
6. Скидываем верхнюю опору двигателя. Для того чтобы ее извлечь без снятия болта, а вернее в сборе всю приблуду, поднимаем немного трубку кондера, отстегнув под аркой систему из посадочного места. Опускаем, пости кладем на подрамник, ДВС. Снимаем.
7. Поднимаем повыше ДВС. Отворачиваем гайку крепления верхней крышки через отверстие в арке.
Внеочередная замена ремня ГРМ, сальников и фазорегулятора.
Всем привет! ))) Не так много прошло времени с прошлой замены ремня ГРМ, фазорегулятора и сопутствующих. А точнее, почти 3 года и 35273 километра. ))) И вот, снова замена ремня и фазорегулятора. Дело в том, что оригинальные сальники начали сопливиться уже тысяч через 10-15. Фазорегулятор затрещал примерно через это же время (об этом чуть позже). В общем, требовалась замена всего и вся.
Поскольку ремень ГРМ масло не любит, решено было брать свои кровные и ехать в сервис. К Алексею (в Солнечном), к которому я обычно обращался с подобными вопросами, я не поехал.
В этот раз, по совету нескольких друзей из Saratov_Megane_Crew, я обратился к Александру, который когда-то работал у официального дилера Renault. Отзывы о нём были только положительные, поэтому я созвонился с ним заранее, посоветовался какие лучше купить сальники, чтобы подобного не повторилось, и узнал про стоимость работ.
Следующим этапом была закупка запчастей:
17.05.2018 поехал к Александру на замену всего вышеописанного. )) После снятия крышки ГРМ я сделал вывод, что полезли мы туда не зря. Всё было в масле.
После снятия ремня доп. оборудования стало понятно, что его натяжной ролик тоже просится на замену:
Воспользовались тем, что было в наличии в ближайшем магазине, а именно, ролик от ГАЗели, Euro-3, усиленный. )))
Пока был снят дроссель, я его немного почистил. )))
Натяжной и обводной ролики ремня ГРМ тоже были в непотребном виде.
Ремень ГРМ был не настолько сильно испачкан маслом, как я предполагал, но видно было, что напитал он его в себя достаточно.
Затем всё мылось, обезжиривалось и менялось…
Ремень доп. оборудования я решил оставить старый. За 35 000 его почти не потрепало. ))
За всю проделанную работу, а именно: замена 4-х сальников, замена ремня ГРМ и фазорегулятора, Александр взял с меня всего 2500 рублей.
Теперь про старый фазорегулятор. почему же он затрещал всего через 10-15 тысяч? Тут у меня 2 варианта. Первый — уставший клапан фазорегулятора, который у меня накрылся окончательно в прошлом году и был заменён на клапан с Али, но фазорегулятор он ушатать уже успел.
Второй вариант — Алексей мне его просто не поменял. Я всё понимаю, людям нужно верить и всё такое… Но после прошлой замены я не почувствовал никаких изменений в поведении машины, абсолютно. В этот раз появилась тяга, ушли провалы. RS-кой мой Меган не стал, конечно, но он едет. Правда пока выскакивает ошибка DF080, периодически. Буду искать причину. )))
Ещё немного про фазорегулятор. Была у меня такая проблема на протяжении пары-тройки месяцев, плавали обороты ХХ на прогретом двигателе, причём плавали ощутимо.
Иногда просадка оборотов была такой, что машина чуть не глохла. Я сперва начал грешить на катушки. Замена катушек на б/у, но заведомо исправные не давала ничего. Я уже заказал новые и планировал поменять их после замены ГРМ (они как раз должны были приехать). Но после замены фазорегулятора проблема ушла! Обороты стоят как вкопанные. Предполагаю, что старый фазик был разбит настолько, что ЭБУ просто не мог скорректировать ни зажигание, ни фазы. Так что кто бы что ни говорил, но фазорегулятор, если он предусмотрен конструкцией, должен быть и должен работать.
Но катушки я всё равно поменял. ))) Поставил оригинал.
TMS FAQ. Замена ГРМ Subaru +Update+Update2
Добрый день всем.
Простите, что не выкладываю дальше тем по моторам несколько некогда. Да и вдохновение надо))))
Решил создать подробную тему про ГРМ на моем любимом моторе. Да не просто инструкцию а полное собрание всех моментов касаемо этой темы.
Начнем с правил. Правила не аксиома но я предлагаю Вашему вниманию правильный подход на этот вопрос. Подход каким вижу его я.
1. Всегда меняйте сальники коленвала, маслонасоса и распредвалов вместе с ГРМ. Если сальник пропустит масло, оно «смажет» ремень который после этого «нашинкуется» на Ваши ролики. Минус грм и минус клапана)
2. Всегда меняйте МИНИМУМ прокладку помпы. Причины 2. 1-я чтобы проверить помпу надо снять ее. Снимая прокладку надо ее заменить. 2-я. не снимая помпу и даже если Вы были правы что помпа живая то потечет с вероятностью 50% она именно из-за прокладки. По мануалу помпа меняет с ГРМ как и прокладка.
3. Через 2 замены ГРМ то есть 1 раз в 210-250 ( из расчета 70-80 на 1 ремень ) меняйте уплотнители крышек ГРМ! Именно из-за того, что они высохли, померли или с ними не все хорошо в общем в ГРМ`е быстро берется откуда то ГРЯЗЬ! Которая в свою очередь уменьшает ресурс Вашего ремня. Я УБЕЖДЕННО ГОВОРЮ ЧТО НИКТО НЕ МЕНЯЕТ ЭТИ УПЛОТНИТЕЛИ. БОЛЕЕ ТОГО ТАКИХ ЛЮДЕЙ КАК Я ( которые меняют их раз в 100тыс ) НАЗЫВАЮТ ИДИОТАМИ! Мир Вам, Друзья)))
4. Никогда не используйте однорядные подшипники от атмо версии! Вы выкинете мотор. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ это касается маленького паразитного ролика! Он проблема 2 после отломившегося натяжителя. У кого стоял однорядный паразитный и поставили двухрядный: менять болт на длинный!
Установив длинный болт, моментом 40 легко слизывает Уставшую резьбу после криворуких мастеров. Так как тела резьбы остается просто мало из-за второго ряда подшипника.
Продолжим метками и числами.
Фото спер с нета но рисовать что то не сильно надо. Вторая фото из мануала. Инфы полно этой я лишь пишу ее для полноты темы.
1. Ремень
2. Натяжитель. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 25Нм НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БОЛЬШЕ! МАКСИМУМ 30!
3. Обводной ролик МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 40Нм
4. Зубчатый ролик. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 40Нм
5. Маленький обводной ролик. Тоже ТОЛЬКО с турбо версии 2-х рядный! МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 39Нм
6. Выпускная шестерня МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 98Нм
7. Впускная шестерня МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 98Нм
3А Обводной ролик НА ФОТО ИМЕННО ОН СТОИТ ОТ ВЕРСИИ АТМО В ПУНКТЕ 4 ПРАВИЛ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 40Нм
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАНКИ 5 НАТЯЖИТЕЛЯ 25Нм
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТА ШКИВА КОЛЕНВАЛА 127Нм
Закончим наработками
Помимо более менее очевидных вещей я бы хотел обратить Ваше внимание на следующее.
1. НИКОГДА не тяните ничего в ГРМ просто так! ТОЛЬКО по моменту. Моменты я указал Выше.
Пример. Если затянуть на 5+Нм больше положенного болт натяжителя он сорвет резьбу в алюминиевой планке в которой он крепится, что приведет к тому, что он просто сместится вверх предварительно ослабив ремень, что в свою очередь приведет к перескоку и 80% загнутым клапанам.
2. Соблюдайте зазоры на «противо-перескокных» пластинах и ремне. ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 1-1,1мм! Сделали меньше? Не удивляйтесь что у Вас через 5000км ремень не новый и все в говне…
3. Касаемо самой темы пластин. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НЕ НА ВСЕХ МОТОРАХ СТОЯТ КРЫШКИ С ТАКИМИ ПЛАСТИНАМИ! Завод посчитал что на них нет такой нагрузки поэтому они не нужны. ОДНАКО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСКОКА РЕМНЯ В ОЧЕНЬ БЕЗОБИДНОЙ СИТУАЦИИ. ЕСЛИ СТОЯТЬ НА НАКЛОНЕ И ВКЛЮЧИВ ЗАДНЮЮ СКОРОСТЬ РЕЗКО БРОСИТЬ ТОРМОЗА И СМЕСТИТЬСЯ ВНИЗ НА ОТПУЩЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ ЕСТЬ ВЫСОКИЙ ШАНС ЧТО ПЕРЕСКОЧИТ РЕМЕНЬ! Вот такой вот сюрприз)) А ситуация вроде бы безобидная) Теперь о сути проблемы.
CЕЙЧАС БУДЕТ ТО, ЧТО РЕДКО ГДЕ НАЙДЕТЕ.
УЧАСТОК «4» 54,5 ЗУБОВ
УЧАСТОК «5» 51 ЗУБ
УЧАСТОК «3» 28 ЗУБОВ
УЧАСТОК «6» 28 ЗУБОВ
САМЫЙ СЛАБЫЙ УЧАСТОК ЭТО УЧАСТОК «7» ПОТОМУ ЧТО ОН САМЫЙ ДЛИННЫЙ И ИМЕННО МЕЖДУ ОСЬЮ ПРАВОЙ ГОЛОВЫ А ТОЧНЕЕ ЕГО ВЫПУСКНОЙ ШЕСТЕРНИ И ДО ПОМПЫ САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО. РЕШАЕТСЯ ЭТО ПУТЕМ УСТАНОВКИ КРЫШЕК ОТ СТИ. ХОТЯ БЫ ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ КРЫШКИ. ВОТ ВАМ НОМЕР.
При замени ремня ГРМ. Какие нужны запчасти еще?
Сообщение неопытный » 07 май 2007, 07:21
Привет всем Басоводам!
Прочитал что при замене ремня ГРМ надо менять и ролики с сальниками.
Вопрос такой: Сколько роликов и сальников, и какие ролики и сальники.
По каталогу нашел вот это:
90311-42026 Сальник коленвала передний
29341-64030 Сальник (этот вроде от масляного насоса)
90311-38044 Сальник распредвала
13503-64020 Ролик приводной
13505-64011 Ролик приводной
Это все или надо еще что то, или из этого что то лишнее?
А может вообще кроме ремня ничего менять не надо, а рекомендуют все это менять, чтобы срубить бабок.
Был ли у кого-нибудь опыт чтобы поменяв ремень потом приходилось менять сальник или ролик?
Подскажите пожалуйста. Спасибо сразу.
Сообщение Alex A. Bel. » 07 май 2007, 07:44
неопытный,
сколько прошло времени с замены предыдущего ремня? Менялись ли тогда ролики? Ролики были установленны оригинальные? Сальники сопливят?
В принципе, замена роликов во многом перестраховка. А в большинстве случаев это регламентные работы. Регламент писан японцами не просто так. Регламентом предписано заменить ролики? Так и замени их.
Сообщение Argon » 07 май 2007, 10:28
Сообщение Андрей 79 » 18 янв 2008, 14:25
Сообщение Михаил » 21 янв 2008, 06:02
Сообщение Alexandr » 21 янв 2008, 18:58
Сообщение fishman » 27 янв 2008, 16:49
Сообщение Михаил » 28 янв 2008, 06:45
Сообщение СергейКА » 31 янв 2008, 09:55
Ролики меняют потому, что стОят они не слишком много и гарантированно 100т.км проходят, а вот если не заменить и такой ролик заклинит, то проблемы будут очень серьёзные, тогда может оказаться, что дешевле контрактный двиг поставить. Оно тебе надо?
Замена ГРМ, помпы, сальников
Приветствую всех.
Давненько не добавлялось ничего. Да и машина работает в штатном режиме.
Вот пробег уже 130 тысяч. С прошлой замены рем.комплекта ГРМ и помпы прошло уже 60 тысяч километров или 3 года. С завода стоял комплект фирмы Gates, помпа фирмы ТЗА. Заводской пробежал 70 тысяч, нареканий особо не было, но один ролик люфтил.
По мере увеличения пробега, всё чаще посещала мысль о плановой замене расходников в системе ГРМ.
И было закуплено: рем.комплект фирмы Gates (ролик опорный, натяжной, ремень) 1 комп., помпа ТЗА (на прошлую замену забыл дома, пришлось покупать ещё одну) 1 шт, сальники распределительных валов и коленчатого вала (абсолютно одинаковые) фирмы Corteco 4 шт, антифриз Felix красный 10 кг, герметик прозрачный, шестерня коленчатого вала 1 шт, был взят в недолгое пользование динамометрический ключ, ключ для натяжения ролика.
Всё это благополучно ездило у меня в машине с месяц и дожидалось моего отпуска.
Так как весь механизм меня не беспокоил, а замену я затеял в целях профилактики, то подумывал съездить в сторону юга на машине, а затем уже поменять. Но череда событий заставила меня пересмотреть приоритеты и потратить ещё некую сумму на запчасти.
Значит началось всё с банального, летом лопнул нижний патрубок радиатора, но так вышло что нижний патрубок от гранты найти быстро не удалось, а через всякие экзисты, эмексы и т.д. ценник выходил в 800 рублей, О_о не камильфо. В итоге антифриз медленно сочился из порванного патрубка, пока не был найден новый в единственном и последнем экземпляре, в маленьком магазине по цене в 230 рублей.
И по итогу я собирался заменить только патрубок, но заведя машину с утра услышал непонятный писк, свист и т.д. Заглянув под машиной со стороны ГРМ увидел не большой ручеёк, первое в мыслях что это помпа.
Вот вообщем так и началась замена всего. Делал всё сам, в первый раз, ничего сложного и сверхъестественного нету там, главное не спешить и всё делать аккуратно.
Снимаем переднее левое колесо.
Ослабляем ремень генератора и снимаем его.
Срываем болт крепления шкива коленчатого вала. (у некоторых с ним могут возникнуть трудности, решение можно найти на просторах интернета. Мне повезло, я сорвал легко, но так как я делал один, то на педаль тормоза положил бетонный блок и включил пятую передачу, через большой рычаг всё легко сорвалось)
Снимаем защитный кожух системы ГРМ верхний и нижний.
Сливаем антифриз.
Затем ослабляем болты шкивов распределительных валов. Открутить их болты тоже не составило особой трудности, делал как описано в букваре, методом рычага.
Выставляем метки на распредвалах, коленчатом валу и на маховике в смотровом окошке на КПП.
Потом ослабляем натяжной ролик. Снимаем его, снимаем ремень, а также опорный ролик.
Опорный ролик люфтил, но не критично, крутился легко, что указывало на отсутствие смазки и выработку подшипника.Натяжной стоял не по температурному диапазону и немного люфтил, крутился также легко, скорее всего он и издавал писк и вой.
Ремень был в очень хорошем состоянии, пробегал бы ещё 50 тысяч точно, не было заломов, задиров, трещин.
В последующем был установлен на машину друга, взамен китайского говна в виде резинки от трусов фирмы Quartz.
Далее снимаем кронштейн натяжного ролика (у кого кондиционер), заднюю защитную крышку кожуха ГРМ.
И добрались до помпы. Снимаем и её. Затем я также снял шестерню коленчатого вала для профилактической замены, так как она сделана из мягкого металла, то на шестерне могут появляться замятости, зарубины и т.д. что плохо может повлиять на срок службы нового ремня ГРМ. Снимать шестерню нужно очень осторожно, я потратил баллон ВД-40 и минут 30-40 времени для снятия. Ни в коем случае не упирайтесь в масляный насос, можете проломить его.
У помпы крыльчатка вся на месте, крутится туго, люфт также не большой, если бы не потекла, то ещё бы бегала.
Ну и затем поменял все сальники. Нет, они не текли. Стояли Renault, черные, без пружин. Поставил Corteco (фото с артикулом добавлю позже).
Потом собираем всё обратно, ролики затянул положенным моментом как по букварю (от 33 до 41 по-моему) я затягивал на 35 нМ, при температуре двигателя 20-25 градусов.
Ну и далее в обратной последовательности.
На данный момент пробег уже 140 тысяч, никаких посторонних шумов не наблюдается, всё работает в штатном режиме.