какие свечи для ej205
Замена свечей зажигания на ej205
Расскажу пожалуй, как в один морозный день вместо поездки по делам я поехал на метро за новыми свечами.
На улице — 24. Субарь в эту температуру шикарно запускался с автозапуск. Подошёл с утра к нему, кинул в него вещи, думаю стою, что если с ключа запустить, то они в замке и останутся, а надо минут на 15 отойти. Соответственно закрываю двери на сигналу, врубаю автозапуск. И?
Он запустился как обычно, но проработав не ровно 5 секунд потух. Я эту картину Репина вижу, стоя рядом с машиной, пытаюсь её открыть, а субарь все пытается запуститься. Данная битва по открытию двери продолжалась 1 минуту. Субарь все крутил стартер на автозапуске, а я пытался брелком его открыть.
Машина за это время успевает в усмерть залиться. Кручу ключом, он схватывать пытается, но увы.
Из инструмента прикупил себе только головку на свечу с магнитом, с резинкой это делать полный ад, трещеткой форс и карданчиком с удлинителем. И все это дико не подходило.
По итогу запустился сразу с пол пинка, на газ стал лучше реагировать, но на холостых после полного прогрева присутствуют слабые проседания оборотов с 800 до 400 и назад, не всегда но есть, хотя и до этого они были только не так выражено. Проездив 3 дня вроде все устаканилось. Знать бы ещё, нормально ли я свечи затянул, но вроде все норм)
10. замена свечей EJ205 фотоотчёт.
Столкнувшись с обслуживанием Субарика понял, что с оппозитами дел не имел ниГогда. и простая на рядниках ( и на мото разных) операция как замена свечек пугала неизвестностью и форумными страшилками с просверленными лонжеронами-подкрылками, снятием двига и т.д. Сгоняв на диагностику компрессии понял, что всё это хурма и делается оч просто, но решил оделиться фотоотчётным гайдом по замене. Итак, мой пряморукий друг, приступим…
Делаем раз — смотрим на подкапотку. Я начал со стороны воздушника. Фильтр на двиге пускай не смущает, это заодно маслице менялось попутно.
упражнение первое — Откручиваем Пылесос- Воздухозаборник ( Позиция 1) — 2 болтика на 10, и ритмичнми подёргиваниями стаскиваем его в сторону аккумулятора. Выкидывать не надо, пригодится ага. С фильтбокса скидываем шланги в сторону неоткручивая их и скидываем клемму с МАФа (могу ошибиться! с названием) (2).
Ослабляем хомут отходящего патрубка с фильтрбокса и сдёргиваем патрубок (3).
Упражнение 2 Снимаем защелки с крышки фильтрбокса и снимаем её (4). Не выкидаем бле, говорю! Оцениваем попутно состояние воздушного фильтра, меняем по необходимости. С помощью длинного удлиннителя и головы на 12 откручиваем 2 болта крепления фильтрбокса ( 5), Снимаем фильтрокс и откладываем на двиг. Можно вытряхнуть каки ещё накопившиеся.
А там открываестя картина маслом ( тьфу тьфу — лучше чОб сухо всё было) — голова и 2 катухи. Запоминаем или маркируем катухи по положению, чОб при сборке не перепутать их. Головой на 12 откручиваем крепления катушек (6) и аккуратно вынимаем, откладывая в сторону (7).
Свечи у мя были живые, это я видел еще на замере компрессии. Но вот беда — на 5-й передаче на бусте давляка скакала до 1.5 кг, скидывалась соленоидом до ноормы, качалась опять до 1.5, мскидывалась и т.д. итог — авто ехало рывками. Всевеликие форумы посоветовали смотреть свечи заодно, да и куплены они уже были почти сразу с мафЫнкой, так что всё совпало для их замены. Купил Денсо IK20 Iridium. Старые NGK решил отложить на чёрный день на всякий случай.
Тащета берём новые свечи, и собираем всё в обратной последовательности, втыкаем свечи ( не перетягиваем), втыкаем катухи ( не путаем), втыкаем фильтрбокс, шланги, патрубок, разъёмы, ищем на помойке выкинутый пылесос-воздухозаборник, выплёвываем из себя 2 литра воТки обратно. Уффф, дело идёт!
переходим ко второй стороне.
Упражнение 3 — Откручиваем клеммы и скидываем с аккума (9), откладываем в сторону. Откручиваем крепление аккума и Вынимаем всё это (10). Так же снимаем площадку-брызговик от аккума ( под ним лежит).
Переходим к омывашкобаттлу. Снимаем клемму с моторчика омывашки (12), Откручиваем 2 болта крепления бачка жижи ( 11), поднимаем и ставим наверх на чашку стойки к примеру.
Открывается тот же вид, что и с первой стороны — вот они, катухи (13).
Повторяем операции те же, что и с первой стороной — снимаем катушки, меняем свечи, собираем всё обратно.
по итогу убираемся в Гараже, раскладываем инструмент и бежим к маме хвастаться, какие мы хорошие супергерои — победили ЁЖика).
по итогу — работ у мя заняло 1 час+ 50 минут — делал с перерывом за 2 дня и пока фотал пока то да сё… Реально думаю, уложиться в час но в спокойном темпе — 1.5 часа лёгкой непринуждённой работы.
Проблема с рывками тьфу тьфу пока пропала, либо реально свечи, либо после замера компресса чОт недособрали. Хз, увидим потестим.
Цена вопроса — 1000-2000 в сервисе + свечи.
Цена в гаражных условиях — 1600 рэ за 4 свечи.
Замена свечей в EJ205
С наступлением минуса затроил мотор. Нагревается и перестает, но ситуация усугубляется, т.е. надо все сильнее нагреть чтобы перестал. Умные люди сказали что катушки так себя не ведут, надо подозревать свечи. Предыдущий владелец говорил летом что свечи под замену.
У разных производителей свечей разные калильные числа означают одно и то же. А поначалу я удивился как это — стояло NGK PFR6G, а я купил Denso IK20TT (3040р.) (6 и 20 — калильные числа), а это оказывается одно и то же.
Главное что нужно заранее подготовить для замены свечей — удлинитель трещотки нужной длины. Мне повезло. Вот мой рисунок с размерами удлинителя и свечной головки. Такую конструкцию можно крутить прямо трещоткой 1/2″ во всех 4-х цилиндрах.
Предварительная разборка: см фотографии, все несложно.
Откручивание катушек: я делал трещоткой 1/4, большой неудобно. Там ключ на 12.
Откручивание
1) свечная головка с удлинителем закладывается в колодец (кроме 4-го цилиндра, там пришлось закладывать по отдельности и соединять внутри)
2) Кончиком присоединяется трещотка (полностью не насадить)
3) Откручивается до той степени чтобы можно было трещотку снять
4) Снимается трещотка
5) Дальше откручивается либо руками либо (удобно!) переставными клещами
6) Прямо в колодце отсоединить головку от удлинителя и вынуть удлинитель
7) и затем вынуть головку со свечей внутри.
Закручивание в общем в обратном порядке.
1) засунуть новую свечу в головку
2) головку со свечей в колодец
3) удлинитель в колодец и насадить
4) Пока не лезет трещотка (слева не лезет, справа сразу можно присоединять) закручивать переставными клещами
5) насадить трещотку и затянуть
6) вся снять по частям
Я делал в два разных дня слева и справа. По 1:45 ушло на каждую сторону.
Справа катушки в масле, слева нет. Свечи все белые.
• EJ 205: бюджетные свечи и переход на 4 катушки
Честно говоря до последнего думал что где-то есть подвох. Но нет, свечки пришли, всё пучком:
И тут как раз не дорого подворачиваются катушки от рестайл 206 мотора. Ну что же, будем внедрять!
Первым делом меняем свечи. Старые свечи в нормальном состоянии:
Теперь засовываем катушки в свечные колодцы. Во все цилиндры, кроме 4, катушки встают легко и просто. А вот потом пришлось домкратить двигатель, иначе катушка не входила между лонжероном и клапанной крышкой:
К катушкам подходят разъемы 2-х цветов: черные и белые.
На фото ниже 3 левых провода это провода с черного разъема, а 3 правых с белого разъема. Различаются только цветом проводов, которые подают импульс на катушку. На черный разъем идет желтый провод, на белый разъем сине- зеленый провод:
Чтобы не мудрить с цветами проводом, когда вы будете подключать катушки к косе двигателя, ставим черные разъемы на 1 и 2 цилиндр (они ближе к радиатору) а белые разъемы на 3 и 4 цилиндр!
Вот распиновка проводов на штекере катушки:
На правую сторону двигателя (к 1 и 3 цилиндру) у меня шла вот такая мини- коса:
В ней 2 массовых провода сливаются в один, в остальном всё тоже самое:
Когда катушки на месте и разъемы на них защелкнуты, снимаем старую катушку:
Видим вот такой разъем:
Цвета проводов совпадают с проводами, которые идут от новых катушек:
Дальше я отрезал разъем от старой катушки (провода разрезал ровно посередине, чтобы была возможность заново их срастить и вернуть старую катушку с бронепроводами обратно), нарастил провода, получилось вот так:
Ну а дальше по необходимости удлиняем провода катушек и сращиваем их с нашим разъемом.
Все цвета совпадают! Вот почему важно одевать именно черные разъемы на 1 и 2 цилиндр! У них импульсный провод идет желтого цвета и на разъеме старой катушки за импульс первого и второго цилиндра тоже отвечает желтый провод!
В конечном итоге получилось вот так:
Замена свечей Legacy B4 EJ206/208 — NGK BKR6EIX-P
Как Вы уже поняли, запись будет о снятии двигателя и сверлении лонжеронов. В общем, процедура обычная и простая: снял аккумулятор, бачок стеклоочистителя, короб воздушного фильтра — все. Акцент мной будет поставлен на историю подбора свечей, итак начнем.
P.s. Свечи поменял уже как месяц назад, полет отличный.
Отмечу для начала, если Вы хотите, не читая тонны моих душевных терзаний, узнать модель свечей — она в заголовке или внизу поста.
Т.к. изначально для моей машины необходимы свечи с зазором 0.8 мм и калильным числом 6, то и выбирал я именно по этим параметрам. Помимо этого, хотел получить свечи с иридиевым центральным и платиновым боковым электродами, так как это максимум по качеству, что сейчас производят. Почему иридий, а не обычная свеча? Поскольку этот металл имеет более высокую температуру плавления (порядка 2500С), чем платина, никель или медь. Его коррозионностойкие свойства выше. Данный металл позволяет изготавливать электроды малого диаметра (0.4-0.6 мм); в свою очередь, такой тонкий диаметр концентрирует электрический заряд, и, следовательно, образовывается небольшое напряжение для перехода искрового промежутка. Повышая тем самым производительность во всех режимах работы двигателя, особенно на холостом ходу. Более того, иридиевые свечи зажигания намного лучше распространяют искру по фронту огня, что положительно отражается на процессе воспламенения. И срок эксплуатации у данных свечей гораздо выше обычных, что очень важно при качестве нашего топлива.
Так как я привык приобретать только оригинальные комплектующие, то первым делом идем в каталог, и видим свечи с партномером 22401AA531(
1000 р/шт), по факту там лежат — NGK PFR6G(800 р/шт)(открыл Америку, да-да). Свечи хорошие, но это платина).
Идем дальше, и открываем каталог NGK: помимо все тех же PFR6G видим BKR6EIX(500 р/шт), иридиевый центральный электрод, но тут промашка — боковой из никеля. И все же … открываем каталог DENSO (известный японский производитель электрооборудования, можете заглянуть под капот и много где обнаружите DENSO), так вот, по их каталогам на официальном сайте на мой автомобиль идет PK20PR-P8, тоже, ****ь, платина. На японской версии сайта DENSO видим, что из серии IRIDIUM Tough Нам подходят VK20Y (1200 р/шт) — вот оно вроде счастье, иридиевый центральный и платиновый боковой. Не тут то было: в моем городе их просто нет, и на заказ — 30 дней срок. И лишь в одном интернет-магазине я случайно натыкаюсь на аналог для VK20Y — это NGK BRK6EIX-P(750 р/шт) иридиевый центральный и платиновый боковой. В итоге, потом, по прозвону магазинов, выявил, что у нас в городе у продавцов каталоги из 80х годов, потому что мне их никто, ни разу не предложил, да что уж тут, мне даже обычные BKR6EIX сказали, что не пойдут…
Многие скажут: у нас все ставят DENSO IRIDIUM Ik20, ik22, ik20tt и т.д. На что мне официальный представитель DENSO дал отрицательный ответ — IK20 только атмо двигателя, зазор 1.1мм, IK22 — калильное число 7 ( меня вообще радует бум этих свечей на сток моторы, с формулировкой я видел на заряженной Impreza такие же 7ки), IK20TT — тоже зазор не проходит (по ним ответ был дан региональным представителем DENSO).