Если двигатель глохнет сразу после старта то на это может быть ряд причин. Основные причины и решение того, что двигатель глохнет ниже:
Двигатель глохнет: 1. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.
Если нет, то проверьте:
– не пуст ли бензобак; – не забит ли бензофильтр; – работает ли бензоклапан; – не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору; – не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора.
Двигатель глохнет: 2. Открутите свечу,
Проверьте цвет свечи:
Цвет свечи “неправильный“
– неисправная или загрязнённая свеча; – переобогащенная смесь; – несоответствующее калильное число свечи; – проблемы с поршневой – забрызгивает маслом.
Если искры нет или она слабая
– неисправная или загрязнённая свеча; – оборванная или “закороченная” проводка; – оборванная или “закороченная” катушка зажигания; – оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания; – неисправный замок зажигания; – неисправный генератор.
Двигатель глохнет: 3. Проверьте, не засорен ли карбюратор и настроен ли.
Двигатель глохнет: 4. Проверьте, нет ли протечек во впускном тракте.
– жестко ли прикручены патрубки карбюратора; – целы ли прокладки впускного коллектора; – целы ли прокладки впускного отверстия карбюратора.
блин, люди у меня реальная проблема. планета 5, не заводится, точнее сразу глохнет(((( после где-то секунды работы, нет никаких хлопков и чихов, просто глохнет,
у меня БСЗ, ДХ менял комутатор менял, размагничивал модулятор, менял сальники КВ, поршень, кольца, КЗ, свечи, бронепровода наконечники свечные, чистил продувал карбер, все прокладки менял, с герметиком, зажигание ровно 3.6 мм по микрометру, без воздухана заводил, бенз под свечу лил. началось все внезапно, просто приехал домой и больше не завел. не знаю уже что и делать(((( заранее благодарен
Сообщение Redoubtable » 13 июл 2010, 08:43
Сообщение kaMAaz » 13 июл 2010, 10:10
Сообщение ZHIP_3D » 14 июл 2010, 01:02
Сообщение kaMAaz » 14 июл 2010, 05:13
Сообщение Antoss » 14 июл 2010, 07:26
Сообщение Redoubtable » 14 июл 2010, 10:15
Сообщение kaMAaz » 14 июл 2010, 13:49
аккамул новый месяц назад купил, напряж 12,6 Вольт, искра бьёт мощно, БСЗ проверял все новое
мерять нечем, но кольца и поршень менял недавно, 100 км всего проехал, КЗ менял на новую от ВАЗа до этого такаяже стояла, воздухан снамал, тоже ничего не выходит((
у меня было такое когда тряпку засосало в воздухан на 638 яве
Лазил своими музыкальными пальцами на столько далеко,на сколько смог. Да поршней доставал и даже немного дальше.Чисто там.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
сергей_с писал(а):
Зачем пробовать совсе без воздухана? Пробовать можно с вынутым фильтрующим элементом, но с корпусом, это будет правильно. Еще я в таких случаях выхлопные патрубки снимаю. Если без проблем заводится и работает, то беда в системе питания, если вообще никак, то в зажигании или компрессии ноль.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Представьте: воскресенье, отличная погода, настроение покататься. В предвкушении приятной поездки вы подходите к своему круизеру Yamaha Drag Star 400, вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете, а привычного звука не слышно. И ладно бы тишина, но машина издает странные, неприятные скрипы или даже «выстрелы». Такая ситуация может случиться с любым байком (и с Ducati, и с Honda), с любым мотовладельцем. Выходной испорчен? Нет, если вы правильно установите причину и устраните её. Сделать это поможет наша статья.
Проверяем стартер. Работает ли он, когда вы нажимаете на кнопку?
Внезапно севший аккумулятор или неисправность в системе зажигания не будут для вас затруднением, если вы умеете запускать байк «с дыркача». А вот если с кикстартера запустить не получается, без обращения в мотосервис не обойтись.
Если со стартером всё отлично, загвоздка может быть в системе воспламенения воздушно-топливной смеси. В нормальном состоянии они должны быть светло-коричневые и сухие. Если они пахнут горючим, черные и мокрые, в камеру сгорания опадает бензин, причиной может быть неаккуратное обращение с техникой или неисправность байка. Просушите и продуйте свечи, поставьте на место и пробуйте запустить мотор заново. И всегда возите с собой комплект запасных свечей, особенно в длительные туристические поездки по незнакомым, чтобы неприятность не застигла вас врасплох вдали от цивилизации.
Мотоцикл не заводится на холодную
Мотоцикл не заводится на горячую
Ситуация случается и обратная: холодный байк стартует без проблем, а после короткой остановки нужно ждать 5–10 минут. В данном случае чем больше объем двигателя, тем данное затруднение проявляется ярче. У максискутеров и 250-кубовых машин встречается редко, а у мощных байков (например, у 1198-кубового Ducati Diavel или 1170-кубового BMW R1200RT) намного чаще. Решением станет регулировка зазора клапанов, которые при расширении не обеспечивают необходимую компрессию. Также для старта «на горячую» производители мототехники устанавливают рычаг Hot Start, используйте его если он установлен на вашей модели.
Мотоцикл заводится и сразу глохнет
мотор может неожиданно заглохнуть из-за неисправности зажигания или питания. Механические поломки ходовой встречаются значительно реже. Мотор сразу глохнет, если ему не хватает топлива или наоборот, его подается слишком много, а причиной этому может быть неисправность свечей, карбюратора бензонасоса или шлангов. Настройка и промывка карбюратора станет самым вероятным решением. Если свечи почищены, карбюратор исправен, поломка вероятно обнаружится в катушке зажигания или пусковом обогатителе.
Мотоцикл не заводится и стреляет в глушитель
Случается и такое: байк полностью отказывается стартовать и издает звуки «стрельбы». К такому результату приводит неправильный уход за системой зажигания, применение бензина низкого качества, поломка электроники, регулирующей подачу бензина, накапливание топлива в глушителе. И дело здесь не только в эстетическом впечатлении от вашей машины. Если долго ездить с загрязненным карбюратором или на плохом бензине, компрессия цилиндров мотора нарушится, что приведёт к выходу движка из строя.
Если у вас стоит ограничитель оборотов, часть топливно-воздушной смеси попадает в выхлопную систему, где загорается от горячего металла. Этот эффект используют создатели шоу, в которых у байков вылетает пламя из выхлопной трубы.
Чтобы предотвратить проблемы с пуском двигателя, перед поездкой проверяйте уровень масла, тормозной жидкости, антифриза. Из-за негерметичных соединений внутрь может проникнуть влага, которая является основной причиной появления ржавчины. Храните байк с полным баком топлива, иначе в нём появится конденсат. Перед длительным хранением снимайте аккумулятор, оставляйте его заряженным в прохладном месте при плюсовой температуре. И помните, чаще всего причиной нежелания мотора запускаться становится невнимательность его владельца.
Яб свечи махнул местами для интересу. Кстати что со свечей на вид?
Иглы внизу это ограничение бенза, а все потому что поплавок на этих бывает набирает в себя бензин. Явские б/у это лотерея.
опосля сегодняшних плясок пришел я к выводу, что дело не в карбах. компрессия по замеру
Если дымит на холодную,то точно направляйки.А выкрученный винт качества-это ж бедная смесь.Так что на подсос то не похоже,раз заводится при такой настойке.Может закрученном?)
Поплавок в нижнем положении-это тоже будет бедная смесь.По теории-да,на хх должен работать только жиклер холостого хода.На хх самая богатая смесь,при поднятии дроссельной заслонки разрежение падает за счет увеличения пропускной способности диффузора и топлива забирается меньше-смесь обедняется.См.характеристику идеального карбюратора.Это продолжается до тех пор,пока в работу не включится главный жиклер с иглой,то есть на 1/4 от подъема дроссельной заслонки.Переходной режима с 1/8 до 1/4 хода дросселя вверх. Вот и считай-начальное положение для регулировки-просвет 2 мм,это передний край заслонки без выреза.А сам режим работы жиклера хх до 1/4 от хода дросселя.Но не забываем,что это начальное положение,а потом мы ведь опускаем заслонку ещё,после обеднения смеси винтом качества.Винт качества,кстати не воздух регулирует,а разрежение-по аналогии с шибером на шланге пылесоса))то есть там мы когда открываем шибер-разрежение падает.И тут-тоже самое,это своего рода пневматический тормоз:уменьшая разрежение мы уменьшаем всасывание бензина и следовательно обедняем смесь.Закручивая винт разрежение увеличиваем-разрежение увеличивается и бензина больше засасывается,смесь обогащается. Регулировка карба в том и заключается,что мы сперва обедняем смесь повышая обороты,а потом убавляем обороты дроссельной заслонкой уменьшая воздух и добиваясь оптимального состава смеси для минимальных устойчивых оборотов мотора. Прогрей движок и попробуй перекрыть воздухан-мотор должен глохнуть из-за слишком богатой смеси.Если не глохнет-значит подсос где-то.Если глохнет при открытии воздухана даже на горячую,то это уже слишком бедная смесь.
После того, как AutUmnIMZ очень вежливо ткнул меня носом в мое невежество, я полез просвещаться о принципе работы карбюраторов вообще, и к-301 в частности. Засыпал, в очередной раз подивившись мощи человеческого гения, создавшего такую простую и при этом такую сложную вещь. К утру план действий был четкий. Игла винта была заточена заново, и начальное положение было в 0.5 оборота. И только все стало так зашибись получаться, как пришла новая вводная. Поплавок правого решил что в гробу он видал работать за себя и за того парня, никакой заинтересованности в этом у него нет. И застреутопился. Мот заглох, и справа потекло ручьем.
Никто поплавки заново из чего-нибудь не делал?
В 301х поплавки латунные вроде,хотя в руках их не держал ни разу)Но принцип работы всех карбов одинаков,параметры их разные(жиклеры,диффузоры,дроссели).Латунный поплавок только паять,греть лучше газовой горелкой(со сменным балончиком) маленькой аккуратно и несильно,по быстрому.Так,думается мне будет быстрее. А вообще,если есть возможность,то поставить на крайняк карбы 65.Вполне годные карбы,не требующие доработок,хотя и плавают там холостые несколько.
Поплавок имеет по верхней половине незаметные вертикальные трещины длиной до
5 мм, по бензиновым пятнышкам видно, по всей окружности, их штук 10. Попробуем паять. Я так понимаю, важно олова лишнего не навалить.
Перед пайкой удалить бензин из поплавка не забудь. А вообще если 301-е не новые лучше замени на более современные (уже сталкивался).
В 63х иголка на резьбе,геморней настраивать.Так что если их хочешь поставить(при условной их годности),то найди иголки от к65 и посмотри по проточкам на сколько иголку выкручивать.Начальное положение-середина. А вообще есть отличная книжка «Мотоциклы Урал,Днепр.Эксплуатация и ремонт»,издательства «Ранок»,авторы Быков,Грищенко.Вот там все карбы и регулировки очень хорошо описаны)Можешь скачать её,в инете есть)
Лишнее олово может утяжелить поплавок,если попадёт внутрь него.А так можно напильником лишнее сточить поверху)По литературе-очень просто и доступно работа карба объяснена в цветном альбоме Урал,также в инете есть.Но есть расхождения с книгой ранок.Там написано(в ранок),что хх работа на бедной смеси с минимальными оборотами.В цветном альбоме-что смесь богатая на минимальных и обедняется пока гж и игла не вступят в работу.Второе,как я считаю,вернее по логике и хар-ке идеального карба)))А то чтож получается-бедная на холостых,обедняется сильней по мере подъёма дросселя до 1/4. да и дроссель то опускаем до предела увеличивая разрежение,уменьшая воздух в смеси опусканием дросселя и увеличивая бензик до оптимального соотношения.
холодный поплавок суешь в стакан с горячей водой и смотришь откуда пузыри идут, там трещина. Сильно паять не надо. С иглами и карбюраторами будет много возни, скажу сразу проверяй ВСЁ, до последней мелочи. Длины регулировочных болтов (как глубоко они закручиваются до упора) их угол заточки и шлифовку, их посадочные в карбюраторе. Иглы с поплавками тоже по длине и по посадке, некоторые иглы глубже садятся (штуцера куда шланг топливный одевается бывает по разному посажены по глубине) из-за этого в некоторых карбюраторах уровень топлива выше, в некоторых ниже. вообще всё это такой дроч. кстати, в некоторых карбюраторах этот самый штуцер можно опустить или поднять, если постукать по нему молоточком. Но к сожалению не все 🙂
Поплавок, который в трещинах, не подлежит. Заказал ремкомплекты, че. Недели две ждать. Ну, седло пока сделаю, проводку добью, хватает пока веселухи. Посмотрев по объявлениям с карбами, пришел к выводу, что оптимально будет у китайцев заказать pz30, если уж отказываться от 301х. Хочу 301е, они выглядят круто )
С карбом фсё хорошо 😉 А вот с пользователем нет 😉
Заводится мотор. Прогревается. Затем регулируются карбюраторы. И фсё будет работать.
Ответ на вопрос. Типа чихнул пару раз, заглох и не заводится. И Не должен. Надобно подучить физику. Когда прыснет больше то летит много бензина. И он, сконденсировавшись на стенках цилиндра и на холодной свече фиг горит. Горит Не бензин, а его Пары. Именно потому, чуть подождав, он снова начинает чихать, а не сразу после того. 😉
P.S. Двух цилиндровый мотор и Не должен заводиться только на одном котле в холодном состоянии 😉
П.С. читал тему про винт качества. немного поржал, спасибо.
у меня было такое когда тряпку засосало в воздухан на 638 яве 
