stels atv 600 gt efi чем заменить катушку зажигания

Stels Dinli 600/700/800. РЕМОНТ.

Сашок 161

Polozoff

s_kada

malahovka

Постоянный форумчанин

Drian007

Господа, сидел тут давеча за бутылкой пенного и думал про обратку на инжекторных динликах.

С инжекторными непонятно. По идее мозг считает количество приливов на колене и дает вспышку в определенный момент. Прилив на инжекторном динлике, в сравнении с карбовым, ну очень мал, раза в три наверное. Значит промахнутся по времени не должен.

У меня вот какая мысль. После выключения зажигания квадр не сразу тухнет. Есть какая-то задержка по времени. Допустим, квадр глушим, поршень у вмт, но компрессия толкает его в обратку. Прилив проходит мимо датчика, но уже в обратную сторону. Мозг считает это командой и дает вспышку, а так как колено крутится уже в другую сторону, то имеем обратку и сломанную шестеренку. Думаю тех 3-5 секунд после выключения зажигания вполне достаточно для данного сценария.

Теперь, кмк, возможные варианты решения проблемы: выключением зажигания разрывать цепь датчика положения колена. Нет сигнала-нет проблем.
Выключением зажигания разрывать цепь питания катушки зажигания. Или отрезать сигнал с мозга для нее.
Выключением зажигания убирать питание с катушки. Не ждать тех 3-5 секунд.

В электросхему пока не заглядывал. Как оно происходит на динлике конкретно-хз.

Да и в болтах-шестеренках соображаю много лучше чем в проводках-схемках.

Поэтому есть желание решить проблему коллективно.

Готов проводить эксперименты на своем, 800D Efi EPS. Хотя обратка была один раз за 5+ ткм.

квадратный

Активный участник

Господа, сидел тут давеча за бутылкой пенного и думал про обратку на инжекторных динликах.

С инжекторными непонятно. По идее мозг считает количество приливов на колене и дает вспышку в определенный момент. Прилив на инжекторном динлике, в сравнении с карбовым, ну очень мал, раза в три наверное. Значит промахнутся по времени не должен.

У меня вот какая мысль. После выключения зажигания квадр не сразу тухнет. Есть какая-то задержка по времени. Допустим, квадр глушим, поршень у вмт, но компрессия толкает его в обратку. Прилив проходит мимо датчика, но уже в обратную сторону. Мозг считает это командой и дает вспышку, а так как колено крутится уже в другую сторону, то имеем обратку и сломанную шестеренку. Думаю тех 3-5 секунд после выключения зажигания вполне достаточно для данного сценария.

Теперь, кмк, возможные варианты решения проблемы: выключением зажигания разрывать цепь датчика положения колена. Нет сигнала-нет проблем.
Выключением зажигания разрывать цепь питания катушки зажигания. Или отрезать сигнал с мозга для нее.
Выключением зажигания убирать питание с катушки. Не ждать тех 3-5 секунд.

В электросхему пока не заглядывал. Как оно происходит на динлике конкретно-хз.

Да и в болтах-шестеренках соображаю много лучше чем в проводках-схемках.

Поэтому есть желание решить проблему коллективно.

Готов проводить эксперименты на своем, 800D Efi EPS. Хотя обратка была один раз за 5+ ткм.

Алканафт

KENT 600

Господа, сидел тут давеча за бутылкой пенного и думал про обратку на инжекторных динликах.

С инжекторными непонятно. По идее мозг считает количество приливов на колене и дает вспышку в определенный момент. Прилив на инжекторном динлике, в сравнении с карбовым, ну очень мал, раза в три наверное. Значит промахнутся по времени не должен.

У меня вот какая мысль. После выключения зажигания квадр не сразу тухнет. Есть какая-то задержка по времени. Допустим, квадр глушим, поршень у вмт, но компрессия толкает его в обратку. Прилив проходит мимо датчика, но уже в обратную сторону. Мозг считает это командой и дает вспышку, а так как колено крутится уже в другую сторону, то имеем обратку и сломанную шестеренку. Думаю тех 3-5 секунд после выключения зажигания вполне достаточно для данного сценария.

Теперь, кмк, возможные варианты решения проблемы: выключением зажигания разрывать цепь датчика положения колена. Нет сигнала-нет проблем.
Выключением зажигания разрывать цепь питания катушки зажигания. Или отрезать сигнал с мозга для нее.
Выключением зажигания убирать питание с катушки. Не ждать тех 3-5 секунд.

В электросхему пока не заглядывал. Как оно происходит на динлике конкретно-хз.

Да и в болтах-шестеренках соображаю много лучше чем в проводках-схемках.

Поэтому есть желание решить проблему коллективно.

Готов проводить эксперименты на своем, 800D Efi EPS. Хотя обратка была один раз за 5+ ткм.

Источник

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d

purgen

Тут буду писать о ремонтах данного мопеда.
Просьба не засирать тему.
писать только по теме

П.С.
В «Путеводителе» не все. Если что-то не нашли, пролистайте тему, может найдется нужное.

Общие технические характеристики

Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D
Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D EFI (отличие от «карбюраторного» мануала: добавлены «диагностика неисправностей сканером + коды неисправностей»)

Электросхема Stels 700D (для просмотра полноразмерного изображения нажми на картинку):

Электросхема Stels 700D ( русифицированная )

Электросхема Stels 800 EFI

Электросхема (англ.) Stels 800 EFI EPS

Электросхема Stels 800 EFI EPS ( русифицированная )

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS
Размеры батареи:

purgen

Начнём с малого, но важного:
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Всё заработало, радуемся)))

Симптомы:
квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты.
Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.

purgen

как заводить учитесь сами

проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины:
болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:
снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад
момент затяжки болтов 8 н.м.

при замене антифриза и покупке квадра нужно убрать воздух из системы охлаждения

purgen

При проведении ТО STELS ATV 700D заливайте следующие виды масел:

— Моторное масло SAE 10W-40 SF, SG

— Масло в передний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

— Масло в задний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

Даже если время ТО не подошло, рекомендую поменять масло на вышеуказанное перед началом весеннего сезона.

В паспортах моделей 2009-начала 2010 года указано другое масло. Компанией «Веломоторс» принято решение о смене марок применяемого масла ввиду повышения эффективности работы системы смазки двигателя и редукторов. Гарантия будет действовать как при применении масел, указанных в паспортах, так и вновь рекомендуемых масел.
http://www.velomotors.ru/news_vm/provedenie-to-stels-atv-700d/

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл. (Самые первые квадрики 2009 года)
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

4 С конца 2013г. пошли редуктора ещё одного нового обраца
Передний редуктор имеет смотровое окно по правой стороне и объём масла 125-150 мл.
Задний редуктор также имеет смоторвое окно по левой стороне и объём масла 225-250мл.
На заднем редукторе по правой стороне заливная пробка синего цвета
Задний редуктор НЕ ИМЕЕТ отдельной ёмкости в хвостовике

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками или смотровыми окошками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

Хвостовик.
сливная соответственно снизу.
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

purgen

reptily

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем суппорт, он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня суппорта
рекомендую что-нибудь деревянное или пластмассовое использовать, чтобы не повредить поршни суппорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно суппорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз понажимать на тормоз, чтобы поршни выдвинулись и заняли свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

purgen

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества »
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конце и с отверстием под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8 мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000 р.

тянем всё к аккумулятору и прикручиваем

purgen

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

лечим
срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет
ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком
так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

Fedos

Снятие ограничителя в карбюраторе!

purgen

данная деталь изготовлена из какой то дерьмовой и ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

purgen

для тех кто умеет крутить гайки и руки растут из плечей

Моем квадрик как своё достоинство, ибо возиться в дерьме не приятно. Готовим несколько коробок или обрезанных канистр для болтов и деталей, желательно каждую снятую деталь положить в отдельную коробку с болтами крепления именно от этой детальки вместе.
Фотографируем каждый узел который предполагается разобрать.

ставим двигатель на небольшой столик (так удобнее)
моем правую половинку от грязи и резиновой пыли
откручиваем правую половинку (куча болтиков М6)
откручиваем металлическую направляющую потока воздуха (пластина) охлаждения и под ней ещё откручиваем парочку болтиков
металлическая пластинка закручена потайными болтиками под крестовую отвёртку и сидят на резьбовом герметике
для откручивания лучше использовать ударную отвёртку
снимаем половинку и убираем в коробку вместе с болтиками
вытаскиваем вал главной передачи а за одно осматриваем сальники на предмет износа
теперь нужно снять ведущую шестерню главной передачи
берём головку из набора инструментов и упираем один край в зуб а второй в картер (нужно быть очень аккуратным ибо стенки мотора тонкие)
откручиваем болт держащий шестерню (я крутил пневматическим гайковёртом)
лучше погреть феном болт и тогда герметик отпустит
снимаем шестерню и вместе с родным болтом и ШАЙБОЙ убираем в дальний угол
лёгким движением руки снимаем колокол сцепления
осматриваем сцепление на предмет износа
снимаем муфту с самого сцепления (железная штуковина похожая на подшипник)
ВНИМАНИЕ данная муфта работает только в одном положении и если её перевернуть вверх ногами то работать ничего не будет
если её крутануть то в одну сторону она клинит а в другую просто крутится
ставится он надписями к верху

пришло время снять поршневую группу и систему ГРМ
снимаем клапанную крышку
на левой части двигателя где ручной стартер и магнетто находим заглушку с прорезью под шлицевую отвёртку и откручиваем
далее крутя за коленвал совмещаем метку ВМТ (верхняя мёртвая точка)
и смотрим как сошлись метки на коленвале и распредвалах и запоминаем
откручиваем крышку средней шестерни
снимаем натяжитель цепи
снимаем успокоитель
откручиваем постель распредвалов (каждый болтик крутим по обороту пока не открутится)
вытаскиваем валы и кладём из в постель и убираем
выкручиваем ось средней шестерни
ВНИМАНИЕ
не уроните шайбу в двигатель которая стоит на одной оси вместе со средней шестернёй
лучше пользоваться магнитом
провисшую цепь крепим проволокой и не даём ей упасть в мотор
снимаем обводной патрубок охлаждения
далее откручиваем головку блока и кладём её на тряпочку не переворачивая
если перевернуть то выпадут стаканчики клапанов и вместе с ними регулировочные шайбы которые стоят под ними
снимаем цилиндр
снимаем поршень и убираем его в дальний угол

откручиваем среднюю половинку мотора
кучка болтов М6 с разной длиной (запомнить какой откудова)
несколько болтов М8 под разный размер ключа
ВНИМАНИЕ
нужно открутить ещё два болтика с обратной стороны средней крышки которые её держат
теперь при помощи рук, киянки (резиновый молоток) и деревяшки снимаем среднюю половинку
идёт она туго так как сидит на герметике, направляющих, и втулках крепления двигателя к раме
ВНИМАНИЕ
на одном из валов есть шайба которая прилипает к снимаемой половинке и вы её не замечаете

Источник

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d

Брат-2

Уважаемый

Вентилятор от CF в рамку от Динли.
Итак, сравнил два вентилятора.
Без переделок мотор от CF на динликовскую рамку не поставить.
Прикинул, оказывается, крепежное кольцо мотора от CF по размеру точно помещается в кольцо от Динли.
Срезал. Мешают торчащие крепёжные уши. Подрезал их по высоте на половину.
Вставил кольцо в кольцо.
Закрепил универсальным клеем. Поставил мотор.
Экономия на операции 1 т.р.- 3 тыс динликовский мотор, 2 СF.

Вложения

Брат-2

Уважаемый

устройство для замены масла в трансмиссии

Для замены масла в редукторах было изготовлено устройство из разового шприца жане 150мл и куска трубки для омывателя стекол ВАЗ. Масло можно менять не откручивая контрольные пробки. На Динлике 150мл-150мл-250мл позволяет достаточно быстро влить.

Вложения

purgen

Вложения

Брат-2

Уважаемый

Испытываем чувство истинного наслаждения или как скажет уважаемый Purgen «Радуемся «

PS Ремонт был произведен в июле 2012 года. По состоянию на 15 января 2013 года покрытие не слезло.

Вложения

purgen

Брат-2

Уважаемый

ремонт пробки бензобака

История: текущая пробка от бензобака с удаленным механизмом запирания и вся измазанная герметиком, нанесенным кривыми руками неустановленного мастера, мне досталась в «наследство» с приобретенным б/у квадратом.

Лечение: устранение протекания бензина.

Инструмент: отвертка, дрель и циркуль (желательно), ножницы, наждачка, руки.

Материалы: масло стойкий пластик, Паксипол, обезжириватель, саморезы.

— разбираем пробку, очищаем, в случае необходимости осторожно извлекаем механизм замка;
— из пластика вырезаем круг диаметром по дну вставки пробки;
— зачищаем дно пробки и вырезанный круг наждачкой и обезжириваем;
— вклеиваем круг в дно пробки Паксиполом (мажем дно вставки пробки);
— после высыхания собираем пробку;
— вставку и пробку скрепляем саморезами от проворачивания (желательно саморезы подбирать так, чтоб они не «пробили» вставленный круг»)
— устанавливаем пробку на место и испытываем чувство глубокого удовлетворения
или радуемся как говорит уважаемый Purgen

PS сверху в пробку рекомендую поставить сапун (штуцер прокачки тормозов ВАЗ) с трубкой

Вложения

yellow005

Замена регулятора напряжения

По неизвестным причина пропала зарядка!

Методом диагностики (на заведеном снимаешь клейму квадрат глохнет, регулятор напряжения холодный и конечно проверка тестером) выявляем неисправность.

Снимаем старый регулятор ставим новый от dinli.
Если регулятора от Dinli не имеется в наличии (как например у нас в провинции). Покупает регулятор от CF 500.

Перепаиваем разъемы. 2 разъема по 3 провода.
1 разъем от магнето 3 провода одинакового цвета. Не имеет значения какой куда.
2 разъем красный, зеленый, черный, «+» «-» «управление регулятором» (соответственно).
Устанавливаем (крепежные отверстия совпадают).
Заводим. Если все сделано правильно наблюдаем зарядку. Радуемся.

Вложения

reptily

Замета гидролинии на более качественную

в один прекрасный момент у меня пробило гидролинию
вот на этом отрезке

мало того что она не разборная так ее еще не найдешь где купить,
даже в столице под заказ
цена 3600

форумчанен Bad=( подсказал хороший вариант гидры http://www.fluid-force.ru/moto_parts/venhill.html
собрать ее пару пустиков
ничего не нужно резать, клепать, а как конструктор просто свинтить одно с другим

для тройника понадобится:

2 фитинга на 20 градусов
1 фитинг прямой
1 тройник
2 гидры по 650мм
1 гидра на 325мм

скручиваем
все 3 гидры в тройник и на две длинных крутим 20 градусный фитинг а на короткий прямой

установка:
короткий отрезок пускаем на цилиндр, а два длинных на суппорта
винты и шайбы используем от старой гидры они подходят на 100%

цена получилась 4400
дороже оригинала на 800рублей
цена за качество не столь велика

таким способом можно заменить все гидролинию

SIMBAD

Постоянный форумчанин

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях 2012 года добавились новые амортизаторы с регулировкой жесткости (подвеску можно подрегулировать не только под себя но и под любой тип дороги). Скажу даже больше ранее аналогичные амортизаторы встречались на модели “STELS 700D” (снята с производства) но из-за толстого витка пружины подвеска практически не поддавалась регулировке и стала жестче, а не мягче как планировалось изначально. Так вот в обновленных моделях виток стал на порядок тоньше, а соответственно подвеска мягче. Так же исключили поломку нижних рычагов подвески (в предыдущих моделях встречалась проблема поломки рычагов при попадании на скорости в глубокую яму либо препятствие в виде пней, бревен, камней и т.д.) и поворотных кулаков их проковали, а на кулаках плюс ко всему добавили ребра жесткости. Так же изменили систему шноркелей вариатора (подняли выше).

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ НА МОДЕЛЯХ «STELS» :
600GT,700GT,800GT

Работа на нашем специализированном сервисе стоит 20000руб.

Разборка двигателя
Верхняя часть двигателя
● Снимите вал привода переднего моста.
● Снимите свечу зажигания.

● Снимите шланги системы охлаждения [1] и [2].

● Снимите ручной стартер.

● Снимите заглушку смотрового отверстия корпуса магнето.

● Снимите крышку головки блока цилиндров.

● Поверните коленвал, чтобы линия «ВМТ» [A] на муфте стартера располагалась рядом с отметкой на картере.

ВНИМАНИЕ:
При соблюдении вышеуказанного требования, поршень находится в ВМТ такта сжатия, также отметки [C] на распредвалах параллельны сопряженным поверхностям крышки головки блока цилиндров.

● Снимите болты корпуса подшипников распредвала [1] и корпус подшипников распредвала.
ВНИМАНИЕ:
Ослабление болтов корпуса подшипников распредвала должно производиться равномерно. Перемещайте ключ по диагонали.

● Снимите штифты и распредвал.
ВНИМАНИЕ:
Не роняйте штифты в картер.

● Снимите болт натяжителя цепи ГРМ [1].
● Снимите натяжитель цепи ГРМ [2].

● Снимите шестерню распредвала [1], предварительно сняв корпус подшипников распредвала[2], вал [3] и втулку [4].

ВНИМАНИЕ:
Не уроните втулку [4] в картер.

● Снимите болты головки блока цилиндров(M6) [5].

● Снимите болты головки блока цилиндров(M10) и шайбы.

ВНИМАНИЕ
Ослабляйте каждый болт равномерно, двигаясь по диагонали.

● Снимите головку блока цилиндров [6].
● Снимите направляющие втулки [1] и уплотнение головки блока цилиндров [2].
● Снимите успокоитель цепи ГРМ [3].

● Снимите гайки цилиндров [4].
● Снимите блок цилиндров [5].

● Снимите направляющие втулки и уплотнение.
ВНИМАНИЕ
Не уроните направляющие втулки в картер.

● Снимите стопорное кольцо поршневого пальца[1], снимите поршень.

Правая сторона двигателя

● Снимите масляный фильтр с помощью специального инструмента.

● Снимите водяной насос [1]

● Снимите гайку храповика системы ручного запуска с помощью подходящего инструмента [1].
● Снимите храповик системы ручного запуска.

● Снимите левую сторону корпуса вариатора [3].

● Снимите направляющие втулки [4] и уплотнение[5].

● Снимите болт ротора генератора.

● Подсоедините специальный инструмент к концу коленвала.

● Снимите ротор генератора при помощи специального инструмента.

● Снимите шпонку [2].
● Снимите ведомую шестерню стартера [3].

● Снимите болт натяжителя цепи ГРМ[1], натяжитель цепи ГРМ [2].
● Снимите цепь ГРМ [1].

● Снимите пружинное стопорное кольцо [1].
● Снимите цепь привода маслонасоса[2] и шестерню привода маслонасоса [3].
● Снимите болты маслонасоса и маслонасос.

● Снимите шестерню привода балансирных валов при помощи специального инструмента.
● Снимите шестерню привода насоса водного охлаждения [1] и ведомую шестерню привода маслонасоса [2].
● Снимите ведомые шестерни балансирного вала [3].

● Снимите крышку сцепления [1] и уплотнение.

● Снимите крышку подвижной половины ведущего шкива [1].

● Снимите болт, снимите подвижную половину ведущего шкива[2].

● Снимите болт, снимите подвижную половину ведомого шкива.
● Снимите приводной ремень.

● Снимите неподвижную половину ведущего шкива.

● Снимите переднюю и заднюю шлицевые муфты выходного вала.

● Снимите пластину [1], внутренний кожух сцепления[2] с барабаном сцепления и уплотнением.

● Снимите датчик включенной передачи [1].

● Снимите барабан сцепления [1].

● Снимите уплотнительное кольцо.

● Снимите гайку диска сцепления.

● Снимите диск сцепления при помощи специального инструмента.

● Снимите выходной вал механизма переключения передач [2].

● Снимите болты правого картера.
ВНИМАНИЕ:
Ослабляйте болты картера по диагонали, начиная с болтов меньшего размера.

● Снимите правый картер двигателя при помощи специального инструмента.
ВНИМАНИЕ:
Разделительная пластина картера параллельна концевой стороне картера.
Коленвал должен остаться в левой половине картера

● Снимите кольцо [1].
● Снимите коническую шестерню вторичного вала [2].

● Снимите направляющие втулки [2].

● Снимите масляный фильтр [3].

● Снимите вал вилки механизма переключения передач.
● Снимите вилки механизма переключения передач [4].
● Снимите барабан механизма переключения передач [5].
● Снимите шестерню [6].
● Снимите промежуточный вал механизма переключения передач в сборе [7].
● Снимите первичный вал механизма переключения передач [8].
● Снимите вторичный вал механизма переключения передач в сборе [9].

● Снимите передаточные валы картера с балансиром [1].

ОСМОТР РАСПРЕДВАЛ И ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ВНИМАНИЕ
Определите первоначальное расположение разобранных деталей, делая необходимые пометки. Выложите их по порядку на чистом столе.

Визуальный осмотр
● Проверьте износ и повреждения зубцов звездочки распределительного вала.
● Проверьте износ и повреждения на деталях, связанных с декомпрессией.
● Проверьте плавность декомпрессии.
● При обнаружении износа или повреждений деталей, замените распредвал в сборе.

Высота распределительного вала
● Проверьте износ и повреждения по всей длине распределительного вала.
● Измерьте высоту распредвала.

Ограничения высоты профиля кулачка
IN 36,150 мм
EX 35,100 мм

ВНИМАНИЕ :
Не пытайтесь разобрать распредвал. Его техническое обслуживание невозможно.

Износ шейки распредвала
Определите степень износа каждой шейки. Для этого необходимо измерить масляный зазор на установленном распредвале. Используйте пластигейдж [A], чтобы получить значение зазора в наиболее широкой части.

Масляный зазор на шейке распредвала
Максимально допустимое значение 0,150 мм

ВНИМАНИЕ:
Не вращайте распредвал при установленном пластигейдж.

Внутренний диаметр шейки распредвала
Стандарт (IN & EX) 23,000

Внешний диаметр шейки распредвала
Стандарт (IN & EX) 22,980 до 22,959 мм

Головка блока цилиндров
● Снимите кулачки [1] и прокладку [2].

● При помощи специальных инструментов (приспособление для сжатия пружины клапана) сожмите пружину клапана и снимите сухарь замка клапана.
● Снимите держатель пружины и пружину клапана.

● Вытащите клапан [3] из камеры сгорания.
● Снимите масляное уплотнение и направляющую клапана.

ВНИМАНИЕ :
Не используйте снятые масляные уплотнения повторно.

Деформация головки блока цилиндров
● Очистите поверхность от нагара. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность во время чистки.
● Приложите линейку к поверхности, проверьте с помощью щупа.
● Если результат измерения не согласуется с допустимым значением, головку блока цилиндров необходимо заменить.

Деформация головки блока цилиндров
Предельно допустимое значение 0,05 мм

Биение стержня клапана
● Очистите от нагара.
Положите на подкладку с V-образную подставку.
● Измерьте биение с помощью нутромера.
● Если результат измерений не согласуется с допустимым значением, замените клапан.

Биение стержня клапана
Предельно допустимое значение 0,05 мм

Радиальное биение головки клапана
● Измерьте радиальное биение с помощью нутромера, прикладывая его под прямым углом к рабочей поверхности головки клапана.
● Если результат измерений не согласуется с допустимым значением, замените клапан.

Предельно допустимое значение радиального биения головки клапана
IN & EX 0,03 мм

Износ рабочей поверхности клапана
● Проверьте износ рабочих поверхностей каждого клапана. Замените клапаны в случае обнаружения сильного износа.
● Измерьте толщину. Если она меньше минимально допустимой, необходима замена клапана.

Минимально допустимая толщина головки клапана
IN & EX 0,5 мм
Прогиб стержня клапана
Выдвиньте клапан примерно на 8 мм из гнезда. Измерьте прогиб стержня клапана в двух направлениях, перпендикулярно друг другу, при помощи нутромера.
Если результаты измерений превышают предельно допустимые значения, необходимо заменить клапан или его направляющую.

Предельно допустимое значение прогиба стержня клапана
IN & EX 0,35 мм

Износ стержня клапана
● Если износ стержня клапана достиг предельно допустимого значения по результатам исследования с помощью микрометра, и зазор превышает указанное предельно допустимое значение, необходимо заменить клапан. Если стержень находится в пределах допустимых значений, необходимо заменить направляющую.
● Измерьте внешний диаметр скользящей части стержня клапана в 6 точках; верхнем, среднем и нижнем положении, и направлениях X и Y, с помощью микрометра.

Предельно допустимые значения внешнего диаметра направляющей клапана
IN 5,450 до 5,465 мм
EX 5,430 до 5,445 мм

Пружина клапана
● Измерьте свободную длину пружины клапана.
● Измерьте силу, требующуюся для сжатия пружины.
● Если результаты не соответствуют стандартам, необходимо заменить пружину.

Предельно допустимое значение свободной длины пружины клапана
IN & EX 46,1 мм

Предельно допустимое значение свободной длины пружины клапана
IN & EX 19,0

Штуцер перепуска воды и манометр давления масла
● Снимите манометр давления масла [1] и штуцер перепуска воды [2]
● Нанесите клей для резьбовых соединений на резьбу штуцера перепуска воды и затяните его с правильным моментом затяжки.
Момент затяжки – Штуцер перепуска воды: 14 Нм

Термостат
● Снимите кожух термостата [1].
● Снимите термостат.

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
Осмотр
Удостоверьтесь в плавности работы толкателя при отпускании задвижки.
Если плавность хода отсутствует, необходимо заменить натяжитель на новый.

УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
Осмотр
Осмотрите рабочую поверхность успокоителя цепи ГРМ. Убедитесь в отсутствии износа или повреждений.
Если деталь повреждена, необходимо ее заменить.

ЦИЛИНДР
Деформация цилиндра
Проверьте сторону цилиндра с уплотнением на наличие деформации при помощи линейки и шупа, производя замеры в нескольких указанных точках.
Если наибольшее значение в каждой точке превышает максимально допустимое, цилиндр необходимо заменить.

Деформация цилиндра
Допустимое значение 0,05 мм

Внутренний диаметр цилиндра
● Убедитесь в отсутствии повреждений или износа на внутренней поверхности цилиндра.
● Замерьте внутренний диаметр цилиндра в 6 точках, верхней, средней и нижней, осевой (распредвал) и под прямым углом..
Внутренний диаметр цилиндра
Допустимое значение 102,000 до 102,020 мм

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ ГРМ
Регулировка шестерни
● Снимите крышку головки блока цилиндров и распредвал.
● Снимите ручной стартер.
● Оставьте храповик ручного стартера на левой стороне картера.
● С помощью инструмента отрегулируйте положение храповика таким образом, чтобы совместить линию ВМТ [A] с отметкой на распредвале, чтобы перевести поршень в верхнее положение.

● Переведите отметку [C] на ведущей шестерне ГРМ в верхнее положение. В то же время, отметка на другой стороне ведущей шестерни ГРМ также совмещается с отметкой [D].

● Соберите распредвалы, совмещая отметки [E] с сопряженной поверхностью крышки головки блока цилиндров.

ПОРШЕНЬ
Диаметр поршня
● Убедитесь в отсутствии износа и повреждений на рабочей поверхности.
● Измерьте внешний диаметр поршня в точке, указанной на рисунке. Если результат измерения меньше допустимого, поршень необходимо заменить.

Внешний диаметр поршня
Допустимое значение 101,880 мм

Поршневые кольца
Зазор между поршневым кольцом и канавкой
● С помощью щупа измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой, удерживая кольцо в канавке.
● Если зазор превышает допустимое значение, замените поршень и поршневые кольца.

Допустимая величина зазора
Верхнее 0,180 mm
Второе 0,150 mm

Ширина канавки поршневого кольца
Стандарт Верхнее 1,21

Толщина поршневого кольца
Стандарт Верхнее 1,17

Зазор в замке поршневого кольца (отверстие)
● Вставьте поршневое кольцо в нижнюю часть цилиндра горизонтально, используя поршень.
● Измерьте зазор в замке поршневого кольца (отверстие) с помощью щупа.

Допустимое значение зазора в замке поршневого кольца
Верхнее кольцо 0,50 мм
Второе кольцо 0,50 мм

Поршневой палец и отверстие для поршневого пальца
Внутренний диаметр отверстия для поршневого пальца
● Очистите отверстие для поршневого пальца.
● Измерьте внутренний диаметр в направлении вверх и вниз, а также под прямым углом с помощью инструмента с циферблатом.

Внутренний диаметр отверстия для поршневого пальца
Допустимое значение 23,030 мм

Внешний диаметр поршневого пальца
● Убедитесь отсутствия износа или повреждений на скользящей поверхности.
● Измерьте внешний диаметр в 3 точках; на обоих концах и посредине, по осям X и Y.

Внешний диаметр поршневого пальца
Допустимое значение 22,980 мм

ШАТУН
Внутренний диаметр малой головки шатуна
● Убедитесь в отсутствии износа или повреждений на рабочей поверхности.
● Измерьте внутренний диаметр по осям X- и Y-с при помощи калибра с циферблатом.

Внутренний диаметр малой головки шатуна
Допустимое значение 23,040 мм

Искривление шатуна
● Износ большой головки шатуна можно определить, измерив движение малой головки шатуна.
● Данным способом также можно определить степень износа большой головки шатуна.
Искривление шатуна
Допустимое значение 3,0 мм

Боковой зазор на большой головке шатуна
● Используйте щуп для измерения бокового зазора на большой головке шатуна.

Боковой зазор на большой головке шатуна

Допустимое значение 1,0 мм
Биение
● Разместите на V-образной подставке и измерьте биение с помощью инструмента с циферблатом.

Биение коленвала
Допустимое значение 0,08 мм

СЦЕПЛЕНИЕ
Диск сцепления
● Осмотрите диск сцепления и убедитесь в отсутствии сколов, трещин, неравномерного износа и изменения цвета в результате нагрева. Также проверьте глубину канавок на диске сцепления.
● Если канавки на диске отсутствуют, замените весь диск.
ВНИМАНИЕ:
При замене необходимо заменить все детали диска.

Муфта сцепления
● Проверьте состояние внутренней поверхности муфты сцепления. Убедитесь в отсутствии износа, царапин, трещин, неровностей.
● В случае обнаружения повреждений, необходима замена муфты сцепления.

Муфта стартера
● Снимите болты крепления муфты стартера.
● Установите муфту стартера в нужном направлении.

ВНИМАНИЕ:
При установке муфты стартера на ротор, убедитесь, что сторона с фланцем обращена к ротору.
Расположите отметку в виде стрелки в направлении двигателя.

● Нанесите машинное масло на муфту стартера.
● Затяните болты с указанным моментом затяжки.
Момент затяжки – Болты муфты стартера: 26 Нм
● Установите ведомую шестерню стартера на муфту стартера.
● Убедитесь, что ведомая шестерня стартера вращается в направлении, противоположном отметке в виде стрелки на роторе. Данная шестерня не должна вращаться в направлении стрелки.
● При обнаружении отклонений в работе, одностороннюю муфту необходимо заменить.

● Осмотрите подшипник ведомой шестерни стартера. При обнаружении каких-либо отклонений в работе, необходимо заменить подшипник.
● Снимите подшипник с помощью специального инструмента.

● Установите подшипник при помощи специального инструмента.

ПОДВИЖНЫЕ ПОЛОВИНЫ ВЕДУЩЕГО И ВЕДОМОГО ШКИВА
Разборка подвижной половины ведущего шкива
● Снимите шайбу.
● Снимите пластину подвижной половины ведущего шкива и ролики.

Ролики и скользящая поверхность.
● Осмотрите каждый ролик и их рабочую поверхность. Убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При обнаружении повреждений ролики необходимо заменить.
ВНИМАНИЕ:
При замене роликов необходима замена всего комплекта.

Масляное уплотнение
● Осмотрите кромку масляного уплотнения. Убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При обнаружении повреждений замените масляное уплотнение.
● Снимите масляное уплотнение.

Подвижная и неподвижная половина ведущего шкива.
●Проверьте каждую половину ведущего шкива. При обнаружении повреждений или отклонений от нормы, сколов или изменений окраски в результате нагрева необходима замена половин ведущего шкива.
● Установите масляное уплотнение с помощью специального инструмента.

Сборка
● Соберите подвижную и неподвижную половины ведущего шкива в порядке, обратном процедуре разборки.
● Нанесите небольшое количество смазки на кромку масляного уплотнения и на отверстие.
ВНИМАНИЕ:
Тщательно очистите поверхности от излишков смазки.
Не допускайте попадания смазки на рабочую поверхность приводного ремня.

● Разместите восемь роликов на подвижной половине ведущего шкива.
● Установите успокоители на подвижной половине ведущего шкива.
● Установите пластину на подвижную половину ведущего шкива.
● Установите шайбу.
ВНИМАНИЕ:
Во время установки шайбы нажмите на пластину, чтобы ролики не сместились со своего места.

Разборка подвижной половины ведомого шкива.
● Зафиксируйте подвижную половину ведомого шкива в тисках, ослабьте круглую гайку подвижной половины ведомого шкива при помощи специальных инструментов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не снимайте круглую гайку подвижной половины до подсоединения устройства для сжатия пружины сцепления

● Подсоедините специальный инструмент к подвижной половине в сборе и сожмите подвижную половину, поворачивая специальную рукоятку на инструменте.
ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что конец пружины вставлен в отверстие специального инструмента.

● Снимите круглую гайку подвижной половины.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
К подвижной половине ведомого шкива приложено значительное усилие пружины. Не допускайте резкого отделения подвижной половины ведомого шкива.

● Ослабьте усилие на специальном инструменте, медленно поворачивая ручку. Уберите специальный инструмент.
● Снимите опорный диск пружины и пружину.
● Снимите гнездо пружины.
● Снимите штифты и ролики.
● Снимите половину ведомого шкива.

Масляное уплотнение
● Осмотрите кромку масляного уплотнения. Убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При обнаружении повреждений замените масляное уплотнение.
● Снимите масляное уплотнение.
● Установите масляное уплотнение с помощью специального инструмента.

Пружина подвижной половины ведомого шкива.
● Измерьте свободную длину пружины с помощью штангенинструмента.
● Если результат измерений меньше установленной нормы, замените пружину.
Свободная длина пружины подвижной половины ведомого шкива.
Допустимое значение 155 мм

Подвижная и неподвижная половины ведомого шкива.
● Проверьте каждую половину ведомого шкива. При обнаружении повреждений или отклонений от нормы, сколов или изменений окраски в результате нагрева необходима замена половин ведомого шкива.

● Установите гнездо пружины, совместив отверстия.
● Установите пружину и опорный диск пружины, совместив концы пружины с отверстиями.
● Сожмите пружину при помощи специального инструмента.
● Временно затяните круглую гайку подвижной половины ведомого шкива.
● Уберите специальный инструмент от подвижной половины ведомого шкива.
● Затяните круглую гайку подвижной половины ведомого шкива с правильным моментом затяжки при помощи специального инструмента.
Момент затяжки – Круглая гайка подвижной половины ведомого шкива: 110 Нм

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
Осмотр
● Удостоверьтесь в отсутствии смазки на приводном ремне.
● Осмотрите рабочую поверхность приводного ремня. Убедитесь в отсутствии трещин или повреждений, и измерьте ширину приводного ремня при помощи штангенинструмента.
● При обнаружении повреждений или если результаты измерений превышают установленную норму, замените приводной ремень.

Ширина приводного ре мня
Допустимое значение 33,3 мм

ВНИМАНИЕ:
Если на поверхности приводного ремня обнаружена смазка или масло, их необходимо тщательно удалить.

Масляный насос
● Поверните масляный насос вручную. Проверьте плавность его работы.
● Если насос работает не плавно, замените весь масляный насос.

ТРАНСМИССИЯ
Визуальный осмотр – Вилка механизма переключения и барабан
● Убедитесь в отсутствии износа и повреждений.
● При обнаружении износа вилки, ее необходимо заменить.

Визуальный осмотр – Первичный и промежуточный валы в сборе
● После разборки убедитесь в отсутствии износа и повреждений шестерней, шлицевых соединений, муфте.
● В случае обнаружения износа, необходима замена деталей.

Ширина канавки вилки механизма переключения
● Убедитесь в отсутствии царапин и следов износа в канавке вилки.
● Измерьте ширину канавки при помощи штангенинструмента.

Ширина канавки вилки
Стандарт Задняя 5,60 до 5,67 мм
Повышенная 5,60 до 5,67 мм

Толщина вилки переключения
● Измерьте толщину зубца вилки переключения при помощи микрометра.

Толщина зубца вилки переключения
Стандарт Задняя 5,40 до 5,50 мм
Повышенная 5,40 до 5,50 мм

СБОРКА
Повторите процедуру разборки в обратном порядке.

Источник