Лампочки для СВЧ печей

Лампа T170 20W 230V для СВЧ печей с цоколем-колодкой
контактные клемы прямые узкие
300 руб.

Лампа Z187 2A 250V для СВЧ печей с цоколем-колодкой
контактные клемы «лыжи» под углом
300 руб.

Лампа T170 25W 250V для СВЧ печей с цоколем-колодкой
контактные клемы прямые широкие
300 руб.

Лампа Z187 2A 250V для СВЧ печей с цоколем-колодкой
контактные клемы «коньки» под углом
300 руб.

Магазин Запчастей находится в Митинском радиорынке:
Москва, Пятницкое шоссе, дом 18,
вход в Цокольный этаж,
Павильон 38

От метро «Волоколамская» пешком 10 минут.

Покупка товаров самовывозом в Москве или доставкой СДЭК (оплата за доставку при получении).

Вы можете купить товар самовывозом в Москве.
Позвоните по телефону 8 (910) 494-26-26 и сделайте заказ.

Магазин запчастей работает без выходных с 9.00 до 18.00, звоните по указанному телефону и заказывайте интересующие Вас детали, мы проконсультируем и подберем наиболее подходящие в вашем случае запчасти: тарелки СВЧ, ролики и шасси, коплеры. А также электрические комплектующие: трансформаторы, предохранители, диоды и конденсаторы, лампочки и патроны к ним. В наличии вентиляторы, крыльчатки и двигатели к ним.

Вы можете купить товар доставкой СДЭК (оплата за доставку при получении). Магазин принимает оплату как по наличному, так и безналичному расчету.

Не нашли что искали? Пришлите фото или обозначение своей запчасти на Whatsapp или E-mail и узнайте наличие и цену.

Приведённая здесь информация даётся для общего ознакомления. Технические характеристики, внешний вид, конструктивные особенности могут отличаться от фактически предлагаемых к продаже товаров. Любые особенности товаров и цену можно уточнить по телефону магазина в его рабочие часы.

Более редкая поломка — это выход из строя патрона. Типичная причина — плохой контакт в месте подсоединения провода или на клемах цоколя. Как следствие прергрев и со временем — обгорание изоляционного материала патрона.

Источник

Лампочка для микроволновки, лампа Т170 для микроволновой печи.

Лампочка для микроволновки T170 Тип.1

Лампочка T170 так же используется в холодильниках Indesit, Daewoo и других.

Лампочка для микроволновки T170, Z187 Тип.2

Лампочка T170, Z187 так же используется в холодильниках Indesit, Daewoo и других.

Как поменять лампочку в микроволновке?

Если в вашей СВЧ печи перестала работать подсветка при разогреве продуктов, значит сгорела лампочка для микроволновки и необходимо её заменить.

Как же правильно заменить лампочку в микроволновке?

1. Отключите микроволновую печь от сети.

2. На задней стенке микроволновки открутите винты крепящие защитный П-образный кожух.

3. Снимите защитный кожух сдвинув его назад.

4. Обычно лампочка подсветки установлена сверху сразу за панелью управления микроволновки на специальных пластиковых защелках или закреплена винтом.

5. Извлеките сгоревшую лампочку.

6. Установите новую лампочку для микроволновки.

7. Произведите сборку микроволновой печи в обратной последовательности.

Купить новую лампочку для микроволновки Вы всегда можете в нашем нитернет магазине.

Источник

💡Оригинальные лампочки и альтернатива для замены

Приветствую Всех на страничках журнала Черной Мамбы!
Как Вы уже догадались речь пойдет об оригинальных лампочках, а точнее о всех лампочках которые используются для подсветки торпедной части салона, а также чем их можно заменить!
Я буду описывать только лампы накаливания, никаких светодиодов и led-ламп в этой статье не будет!
Опыт использования светодиодов у меня есть на предыдущих авто и на лансере и все таки я решил отказаться от светодиодов, и везде установил лампы накаливания и для этого есть свои основания:
— светодиод не дает равномерной подсветки из-за малого угла свечения
— сильно яркий свет (нужно подбирать сопротивление для получения необходимой яркости)
— низкая долговечность
Конечно можно избавиться от всех этих минусов сделав платы, купив качественные светодиодные лампы и добиться нужной яркости, но зачем все это если есть лампы накаливания, которые предусмотрены на нашем авто с завода!
В общем прекращаю полемику и начну с обзора оригинальных ламп.
Статей на эту тему много на разных ресурсах, но все же чего то в каждой не хватает.
Начну))
1. Лампочка подсветки панели приборов (спидометр, тахометр, указатель топлива и температуры)

MR975280 — лампочка для рестайлинговой панели приборов;
MR444537 — лампочка для до рестайлинговой панели приборов.
Напряжение — 12 В, мощность — 3 Вт.
Разница в цвете светофильтров.

2. Лампочка подсветки иконок индикации панели приборов («Check Engine», указатель поворотов и т.д.)

MR444536
Напряжение — 14 В, мощность — 1,12 Вт.

3. Лампочка подсветки одометра (LCD-дисплей на котором отображается пробег)

MN134601 — лампочка для рестайлинговой панели приборов;
MR572562 — лампочка для до рестайлинговой панели приборов.
Напряжение — 12 В, мощность — 1,12 Вт.
Разница в цвете светофильтров.

4. Лампочка индикация символов P, R, N, D на панели приборов (для АКПП)

MR506551
Напряжение — 14 В, мощность — 1,12 Вт.

5. Лампочка подсветки пепельницы и прикуривателя

MS820083 — лампа без светофильтра
MB918617 — лампа с голубым светофильтром
Напряжение — 14 В, мощность — 1,4 Вт.

6. Лампочка подсветки блока управления печкой, также используется для подсветки кольца замка зажигания

7. Лампочка подсветки блока управления климат-контролем

8. Лампочка подсветки блока управления климат-контролем в комплектации с системой навигации

MR568511
Этот тип лампочки не сильно популярен среди лансероводов, но так как сейчас идет работа над установкой CarPC в Мамбу, будет использоваться другой блок управления климат-контролем, в котором перегорела одна лампочка.

9. Лампочка подсветки реостата регулировки яркости подсветки

MR532433
Напряжение — 12 В, мощность — 0,7 Вт.

10. Лампочка подсветки кнопки «аварийки»

MR572769
Напряжение — 12 В, мощность — 0,36 Вт.

А теперь самые интересные лампочки, для замены которых необходимо купить деталь в сборе!
Ну конечно же мы этого делать не будем, а мы просто погуглим и найдем необходимые нам лампочки для замены

11. Лампочка подсветки кнопок включения ПТФ и блока корректора фар

8475A004 — лампа с красным светофильтром;
8475A005 — лампа с зеленым светофильтром;
Напряжение — 14 В, мощность — 0,42 Вт.
К сожалению информации о лампочке с таким типом патрона и с синим светофильтром я не нашел.

12. Лампочка подсветки кнопок подогрева сидений

KOITO E1547
Напряжение — 14 В.
Лампы идут без светофильтра.

Я думаю ни для кого не секрет что любая деталь упакованная в блистер с логотипом ММС стоит относительно не малых денег, но наш народ всегда найдет выход)))

Альтернатива для замены оригинальных лампочек
Из выше перечисленных оригинальных ламп можно выделить три типа установки ламп в патрон
1) Лампа просто вставлена в патрон (так называемый цоколь Т5)
— это лампы под номерами 3, 5 и 6.
Здесь все просто, вытаскиваем лампу из патрона, идем на авторынок и подпираем лампу аналогичную нашей (желательно соблюдать мощность и напряжение)

3) Лампа у которой контактные «ножки» намотаны специальным способом на патрон
— это лампы под номерами 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 и 12.
По замене этих ламп выложу небольшой фотоотчет на примере лампы подсветки кнопки «аварийки» (в статье под номером «10»). Понадобится пинцет!

Также для замены лампочек подсветки иконок индикации панели приборов («Check Engine», указатель поворотов и т.д.) в статье под номером «2», можно использовать лампочки индикации панели приборов Daewoo.

Которые подходят по типу цоколя один в один, лично ставил в предыдущую приборку))

Но есть один нюанс, практически все альтернативные лампочки продаются без светофильтров.
Есть два способа решения этой проблемы:
— попробовать снять светофильтр со старой лампы, что не всегда получается (колпачок прилипает к лампе и при снятии рвется)
— замечательный производитель автомобильных ламп уже позаботился об этом.
Светофильтры фирмы Koito
P7350B
P7550B
P7150B
В маркировке
— вторая цифра это диаметр светофильтра в мм
3 — 3 мм;
5 — 5 мм;
1 — 10 мм.
— последние две цифры количество светофильтров в упаковке, в нашем случае 50 шт.
— последняя буква цвет светофильтра

В — голубой
G — зеленый
Р — розовый
R — красный
W — белый
Y — желтый
На любой вкус)))
Ну и по традиции фото полученного результата

Везде использовались альтернативные лампочки для замены.
Ну и для сравнения батл — альтернативная лампочка и оригинальная

Кому какие лампы использовать решать Вам, накаливания или светодиодные, оригинальные или альтернативные!
Всем спасибо за внимание и спасибо тем людям чьи фотоматериалы использовались в моей стать (надеюсь Вы будете не против), если где то ошибся или забыл поправьте меня!
Комменты, лайки и репосты приветсвуются))

Всем мира, добра и удачи!
Black Mamba loves you…

Источник

Трещины, пожар и слепота: что будет, если поставить в фары не те лампы?

Лампочка в автомобиле – совсем не та штуковина, которая должна становиться крупной проблемой. Светит, пока не перегорит, потом вместо неё ставят новую. Казалось бы, ничего сложного нет. Но наши автолюбители и здесь могут создать себе кучу проблем, зачастую полагая, что они умнее инженеров автомобильной отрасли. Воткнуть вместо 55-ваттной лампочки «сотку»? Да легко! Только надо «вколхозить» подходящее реле. Или хотя бы поставить провода сечением в «четыре квадрата». К сожалению, попытки сделать свет более ярким могут привести к тому, что дорогу будет освещать не фара, а костёр горящего автомобиля. Кроме такого вот целенаправленного уничтожения фар или всего автомобиля бывают ещё случайные ошибки. Вот обо всём этом мы и поговорим.

Условно разделим наш материал на два раздела. В первой части будем осуждать, бичевать и предавать анафеме попытки модернизировать штатные фары, а во второй разберём несколько забавных неполадок, вызванных лампочками автомобиля.

Зачем и для чего

Понятно, что все кулибинские идеи вызваны желанием сделать свет галогеновых фар более ярким. Для этого можно либо что-то изменить в штатном свете, либо поставить нештатный. Начнём с первого.

Итак, можно ли вместо 55-ваттных лампочек поставить 60-ваттные? Можно. Только толку от этого не будет: чтобы свет стал заметно лучше, нужны не «шестидесятки», а хотя бы 90-100 Вт. Светить будет действительно ярче, но очень недолго. Вспомним школьный курс физики.

Есть такой закон, который называется законом Джоуля–Ленца (Джоуль и Ленц – это два разных дяденьки). Формулировка закона гласит, что мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании постоянного электрического тока, равна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля. Можно переформулировать: количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. В виде формулы в этом случае закон выглядит так:

где Q – количество теплоты, I – сила тока, а Rt – сопротивление участка.

Очевидно, что чем выше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла. А это значит, что проводка будет греться. Причём сильно. Кроме того, больше тепла выделяет и сама лампа. А это приводит ко множеству нежелательных последствий. Во-первых, выгорает отражатель, а пластиковый очень даже неплохо плавится.

А во-вторых, у многих машин (особенно старых) силовой ток проходит через переключатель света. Там нет реле, которые бы управлялись рычажком на руле или крутилкой на панели, и весь ток идёт напрямую через этот переключатель. Любой переключатель подразумевает наличие контактной группы, в которой есть участки повышенного сопротивления (особенно, если контакты окисленные). Согласно формуле Q=I2Rt, тепла при равном токе будет больше на участках цепи с повышенным сопротивлением. Поэтому контакты начинают гореть в буквальном смысле слова. В лучшем случае они просто плавятся. И переключатель света отправляется в помойку, потому что ремонтировать в сгоревшей «стрекозе» («гитаре» или как там их ещё называют) часто просто нечего.

По этой же причине страдают разъёмы в проводке. Они обычно пластиковые и тоже замечательно плавятся. А когда они плавятся активно, можно дотянуть и до короткого замыкания. Хорошо, если предохранители стоят не китайские – они проводку спасут. Ну а теоретически последствия могут быть очень тяжёлыми.

Чтобы избежать выхода из строя переключателя света, часто ставят разгрузочные реле. В этом случае переключатель только управляет работой реле, а силовой ток через него не проходит. Способ хороший, и он действительно помогает. Но спасает он только сам переключатель, а никак не фары и их разъёмы. Там, само собой, ток остаётся прежним, а значит, привет расплавленным отражателям, цоколям и проводам.

Ну и последнее: мощная лампа очень сильно греет рассеиватель фары. Понятно, что пластиковый тоже может поплавиться, а вот со стеклянным история другая. Он рассчитан на определённую температуру, но расплавить лампочкой его невозможно. Стекло гибнет по собственному сценарию: если его перегреть, а потом брызнуть водой из лужи, тогда оно трескается.

Получается, что установка более мощной лампы принесёт больше хлопот, чем света. Может быть, второй путь – с увеличением напряжения – даст более интересный результат?

Теоретически – да. Даже небольшое увеличение напряжения на 5% заставляет лампочку светиться чуть ли не на 20% ярче. Это, вроде бы, прекрасно, но бесплатный сыр тут урвать тоже не выйдет: такая прибавка светового потока сокращает жизнь лампы почти в два раза. Стоит оно того? Наверное, нет.

Кроме того, есть и другой вопрос: а как вообще повысить напряжение в автомобиле? Теоретически, для этого достаточно одного диода, впаянного в цепь регулятора напряжения. Есть и другие способы, но все они повысят напряжение во всей бортовой сети. Можно напрячься и повысить напряжение только на участки цепи головного света. Но это уже та степень упоротости, которую рассматривать нет смысла.

Думаю, мы привели достаточно аргументов в пользу того, что ни более мощные лампы, ни изменение напряжения на них нормального результата не дадут. Тут нужен другой подход: ставить лампы другого типа. Например, светодиодные.

Не только штрафы

Ещё один путь, которым идут некоторые товарищи, это установка светодиодных ламп вместо галогенных. Есть ли в этом смысл? Да, иногда есть, но на секунду отвлечёмся от технических вопросов и посмотрим, что об этом думают в ГИБДД.

А думают там об этом плохо. Если в обычную галогеновую фару поставить светодиодную лампу, то получится классическое нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств – количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Раньше за это просто лишали права управления, но с 2020 года ситуация изменилась. Сейчас действует постановление Пленума Верховного Суда РФ №20. Текст там длинный и нудный, но всё сводится к тому, что если цвет светодиодных лампочек не отличается от цвета заводских галогеновых, то можно отделаться штрафом в 500 рублей. Кроме того, есть способы узаконить переделку. Правда, не всегда. Но на уроки правоведения отвлекаться не будем – все эти юридические кульбиты вторичны. Вернёмся к технике.

Итак, светодиодные лампы способны светить лучше галогеновых, и это факт. Поэтому иногда их установка смысл имеет. Но и тут часто делают ошибки, которые весь полезный эффект сводят на нет. В первую очередь – из-за неправильного выбора лампочки.

Если взять в руки обычную галогенную лампу с цоколем Н4, то в ней можно увидеть две нити – ближнего и дальнего света. Эти нити расположены не рядом, а на разном расстоянии от цоколя. И отражатель фары так устроен, что фокусирует свет от обеих спиралей по-разному, соответственно расположению спиралей в колбе лампы. А вот в самых дешёвых светодиодных лампах светодиоды располагаются «спиной к спине» на одном расстоянии от цоколя (так себестоимость лампы получается ниже). Фара с такой лампой скорее лопнет от натуги, чем сфокусирует потоки ближнего и дальнего света правильным образом. Поэтому весь эффект от светодиодов накроется размытым пучком, направленным в космос, кусты, глаза встречных водителей. Словом, направленным куда угодно, кроме дороги.

Хотя надо заметить, что у хороших светодиодных ламп размещение светодиодов соответствуют размещению нитей накала галогенных ламп. И такие лампы светят действительно хорошо. Главное, не забывать про то, о чём я говорил чуть выше: сотрудники ГИБДД такой свет не любят. Хотя чисто теоретически разбирать фару и смотреть, какая стоит лампа, они права не имеют. И всё же.

Мелкие неприятности и большие вопросы

Теперь перейдём ко второй части вопроса: что можно сделать с лампочками неправильно непреднамеренно? Не в процессе «улучшайзинга», а не нечаянно?

Конечно же, часто ошибаются с цветом ламп. Причём ошибка странная – осознанная. Мол, белые лампы с температурой цвета более 4000-4200 К красивые и яркие, а значит, дорогу видно лучше. Но это не так: белый свет очень сильно рассеивается в капельках воды, поэтому в туман с такими лампами ничего не видно. А ещё очень плохо видно в снегопад и просто мокрую дорогу. Так что красиво – не всегда правильно. Думаю, этот факт известен всем, поэтому поехали дальше.

Как ни странно, но многие жалуются на то, что после замены лампочки в фаре сбилась настройка, корректор не помогает, а фары вообще не светят. Гипотетически новая лампа может сбить настройку светового пучка, но для этого надо умудриться поставить очень плохую лампу вместо плохой. У других ламп различий в позиции нитей не бывает, поэтому если вместо одной хорошей лампы поставить другую, настройка фар не сбивается. А свет всё-таки становится хуже. Почему?

По простой причине, которая даже может показаться смешной: иногда лампочки умудряются поставить вверх ногами. В фарах некоторых автомобилей это возможно, причём перевёрнутая лампочка встаёт так хорошо, что никаких подозрений не возникает: вошла и защёлкнулась как положено.

Перевёрнутая лампочка на ближнем свете работает очень плохо: над нитью ближнего света стоит экранчик, который обрезает верхнюю часть светового пучка и направляет свет на дорогу. Если лампу перевернуть, ближний свет начинает светить в небо и во встречные машины, но никак не на дорогу. Смешно, но бывает. Например, на Citroen C4 первого поколения, у которого достать лампу с непривычки сложно, а воткнуть её вверх ногами легко.

В целом, других ошибок при установке ламп не бывает. Если не лапать галогеновую лампу голыми руками и работать аккуратно, то всё будет хорошо. Но лампы бывают не только в фарах.

С лампами стоп-сигнала связана ещё одна паническая атака, которой иногда подвержены, например, владельцы некоторых Ниссанов (Note, Almera Classic, X-Trail). Машина внезапно перестаёт набирать скорость, отказывается работать кик-даун. Дело опять-таки в «стопарях»: как только они перестают работать оба, ЭБУ включает аварийный режим, запрещающий резкий набор скорости. При этом, например, в руководстве по эксплуатации X-Trail Т30 об этом рассказано, а в мануале к Т31 зачем-то промолчали. Кстати, такая «фишка» есть не только у Ниссана, так что за стоп-сигналами нужно следить. Некоторые автомобили при негорящих «стопарях» не ограничивают открытие дроссельной заслонки, а, например, отключают ABS и выдают соответствующую ошибку. Или вообще не едут (обычно «японцы» для внутреннего рынка).

Ровно тот же набор ошибок можно получить при замене в стоп-сигналах обычных ламп на светодиоды. Они потребляют мало тока, и ЭБУ считает, что «стопари» просто не работают.

В целом нужно отметить, что вмешательство в оптику редко приносит хорошие результаты. Можно получить пожар, лишение прав, проклятия ослеплённых встречных водителей, а вот заметно положительные результаты – вряд ли. Тут уж или машину менять, или терпеть и следить за состоянием стокового света. А иногда достаточно просто отполировать рассеиватели фар.

Ну и напоследок стоит отметить, что тем, кто тонирует задние фонари, должно быть стыдно. И тут даже рассказывать бессмысленно, почему.

Источник

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками.

Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одина из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборваной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд.

После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типчиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003.

Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220.

В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ.

Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы. (Рис.1)

Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).

Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.

Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.

У меня Maxsus, светили чуть больше 8 месяцев и потухли обе, с интервалом в неделю. Электроника (силовая) оказалась не при чем. Пробой конденсатора позиционное обозначение С6 и С7, хотя стоит он один, 562J. Поставил наш, советский КСО на 500в, место позволяет. Это уже не первый случай с лампами этой фирмы. Ставили конденсатор К73-17 0,01х400в. Так что не выкидывайте эти лампы, некоторые можно востановить. Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.

У моей турецкой Vitoone VO11025 (25W) перегорели транзисторы EKA X1 13003D ( в переходе Б-К ).

Заменил на JB8 13003. Они оказались без диода между К-Э, и цоколевка была зеркальной. Хорошо, что проверил и правильно впаял. В итоге все заработало.

Модернизация энергосберегающих ламп

Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать:

Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.

Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.

Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.

Не влияет из-за маломощности лампочки. Тут, чем мощнее, тем при меньшем сопротивлении терморезистора проявится эффект.

Во вторых, терморезистор не уменьшает величину сопротивления до нуля, и при нескольких резисторах, соединённых последовательно, эффект будет всегда хуже, чем с одним, на такое же сопротивление в холодном состоянии.

Для ламп мощностью 20-25Вт терморезистор на 700 Ом уже даёт задержку до 5 секунд. Для мощности 10-15Вт можно взять и 1-1,5 КОм, лишь бы инвертор смог запуститься. А это бывает не всегда. По этому, для малых мощностей приходится ставить, так же, не более 1 Ком. Эффект хотя и заметен, но уже меньше.

Однако, думаю, есть смысл ставить даже маленькие терморезисторы. Лишь бы приборы показывали меньший ток запуска и плавное его нарастание после поджига.

Динистор DB3 нужен для запуска. Он кстати так и обзывается.

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Источник