tda7850 или pal007 что лучше
Автомагнитолы и TDA7850 TDA7560 TDA7388 PLA007 STPA003
Дорогие читатели на данную запись меня подвигло отсутствие актуальной информации по поводу микросхем усилителей в магнитолах.
После покупки Android 2din магнитолы(Witson А430) разочаровало качество её звучания и быстрый гуглинг выдал кучу статей о замене TDA7388 на TDA7850 + увеличение ёмкости конденсатора который стоит в цепи питания данной микросхемы. После замены качество звука изменилось не сильно. Был расстроен в виду огромного количества положительных результатов здесь на драйве. Далее озадачился поиском «оригинальной» микросхемы. Был даже выпаян PAL007 из старой магнитолы пионер. Всё не то.
Дале начал изучать мануалы и всю доступную информацию от производителя. Каково же было моё удивление что выпуск TDA всей серии был прикрашен и взамен выпушена новая серия STPA001 STPA003 STPA005
Была заказана STPA003 и пошло время ожидания.
После установки качество звучания улучшилось но опять не то.
После дальнейшего изучения мануалов был принято решение изменять обвязку усилителя и тембрблока/микшера(BD37033), т.к. китайцы использовали керамические конденсаторы и умудрились очень сильно нахимичить с входами BD37033. Номиналы конденсаторов по входу не соответствовали + был некий фильтр в виде проходного резистора и на землю. Конденсаторы заменили на плёночные всё лишнее успешно удалил.
Данная процедура была проделана для входов процессора и радио, AUX не трогал. Т.к. процессор был подключен через балансный вход пришлось искать отдельно его сигнальную землю и менять на ней конденсатор, который к слову был 10мкф вместо 1мкф.
Так же был отключен аудио выход, кроме выхода сабвуфера и удалены проходные конденсаторы.
После проделанных манипуляций качество звука стало разительно отличаться в лучшую сторону. Плюсом не много подросла общая громкость.
Отдельно хочу сказать по поводу конденсаторов на входе STPA (TDA) их можно ставить в пределах от 0,2 до 0,1 мкф, будет изменяться частота среза на низких. Если не глядя то Я бы рекомендовал так 0,2 для 20см динамиков, 0,15 для 16см. и 0,1 для 13см и меньше.
Итог: Замена конденсаторов в аудио тракте даёт самый заметный результат на качество звука. Замена китайских TDA лотерея, где-то верха подняты где-то низы завалены, они все обладают большой не линейностью. PAL007 можно использовать только выпаянный из старых магнитол иначе получите перемаркированную TDA. В целом замена микросхемы усилителя не даёт какой либо значимый эффект если там не совем уж говно стояло.
#20 Эпопея про TDA и штатную магнитолу.
Касается исключительно владельцев Solaris II.
ГУ простое без навигации.
Пару постов назад я писал про замену «родного» усилителя на TDA7850, ох, знал бы сколько пизд*страданий это принесет — не полез. Но, хэпи-энд все-таки случился.
Установив унч7850 после штатного, я был несказано рад, что за шапку сухарей можно получить неплохой апгрейд звука. Но усилок «сатанински» грелся, но работал, пока я не дал нагрузку выше 30. Далее утром снова заработал, но не долго, опять ушел в защиту, проработав 10 минут.
Было решено что усь топовый и поэтому греется — ставить активное охлаждение, тоже есть пост об этом. Это не помогло, да работать стал дольше, но через полчаса опять тишина.
«Нууу, походу в первый раз перегрел и теперь где-то КЗ», — подумал и поехал покупать TDA 7560. Перепаяли без проверки и я радостный ускакал. Проработал он ровно час и больше не включился!
Приехав к мастеру решили выяснить, что за ху*ня происходит? Попался брак? Или… Подключив питание (кстати магнитола включается, если подкидываем + на клемму «+ с акума» и «АСС», ну и земля соответственно) и померив «напругу» на входа и ноге Standby, уху ели.
Далее технический трёп.
На входе питания усилителя (ноги отмечены зеленым) напряжение было 5в, когда нормальное измеряется в милливольтах. На standby 12В вместо 5. Отсюда и «конский» нагрев. В простое за минуту при подключенном питании усилок нагрелся до 70 градусов без нагрузки. Выключили.
Начали копать. Родной унч у нас стоит Toshiba TB2952AHQ (в предыдущем солярисе стоял другой с другим управлением), управляется процессором через шину I2C. На схеме красными кругами я выделил 3 ножки. У TDA-шек они заземлены, либо через ёмкость либо сопротивление. Нашим же усилком через эти ноги управляет процессор магнитолы. Как вы думаете что с ним произошло? Правильно, короткое замыкание! Блок который управляет усилителем — погиб! R.I.P.
Что мы имеем, TDA7850, 7560 имеют аналоговое управление, наша TB2952AHQ (датащита на него в интернете нет, не ищите) — процессорное. Отсюда и конфликт.
Впаяв назад родной усь, звука уже не было, хотя магнитола работала. После дня раздумий Сергей(мастер), предложил вариант решения переделать из процессорного управления в аналоговое. Уж ребята простите, но тонкостей процесса я не знаю. Были сняты рабочие напряжения из необходимых мест, впаяны резисторы и конденсаторы — это понял в общих словах что мне он мне пересказал.
В сухом остатке мы имеем новоустановленный УНЧ PAL007с от Pioneer и переделанную схему управления. Дичайший колхоз, но единственный путь к спасению.
Из всей этой истории можно вынести следующее, перепаянный ТДА работает (как ни странно), но не долго. Новый PAL007 играет интереснее чем 7850) Боооольше баса, но слегка в убытке детализация.
По деньгам все вышло 3080:
TDA7850 — 400
TDA7560 — 280
PAL007 — 400
Работа (3 перепайки и переделка) 2000.
Огромное спасибо Сергею, что не кинул на пол пути и доделал до конца при этом не «ограбив»!
Вывод: Нехер лезть туда — куда нехер лезть. Пусть моя ошибка другим будет уроком. Лучше собрать денег и взять новую голову с выходами RCA и поставить внешний усилитель, а не заниматься ху*ней как я)))
64. Тюнинг китайского ГУ. Замена микросхемы усилителя ГУ на PAL007
На второй машине эксплуатирую нештатное ГУ,
купленное на клубной закупке(Черри Тигго — клуб), и еще при первой закупке инициатор закупки делился, что стоит заменить встроенный в аппарате усилитель TDA7388 на TDA7850, отмечая что улучшение в качестве звука вполне ощутимо на слух. На предыдущей машине так руки и не дошли, а тут что-то вспомнил и понеслась. Малость пошерстив инет, пришел к выводу, что лучше искать PAL007c, и звук получше, и если найти рабочий и выпаянный с донора — то и оригинал. Долго ли коротко ли, в одной из мастерских согласились выпаять и продать. Воспользовавшись их согласием, попросил две))).
Итак, искомая микросхема на руках:
Разбираем аппарат, чтоб дойти до нужной и по пути охреневаю — на плате чего только нет! И выход на наушники, и мини-USB-разъем, и слот для карты памяти и куча других незадействованных разъемов:
Кстати, TDA7388, TDA7850 и PAL007c полностью совпадают по назначению и количеству ножек, ничего дополнительно колхозить не надо:
Долго мучаться с выпайкой не стал, покачивая выломал TDA7388, ножки пинцетом, прогревая паяльником, вытащил, очистил экранирующей оплеткой от остатков припоя, и впаял PAL007c.
Быстро собрал, и бегом в машину, устанавливать.
Разницу в звуке заметит и тот, кому на ушах медведь со слоном танцевали. Что то типа Акустику поменял на более чисто звучашую или внешний усилок подключил. Кстати, и громкость тож увеличилась, т.е. максимальная громкость, на которой помехи неразличимы.
Доволен как слон и медведь вместе взятые))). Рекомендую к замене, у кого в ГУ на выходе стоят TDA7388 или его малокачественные собратья.
Также можно рекомендовать тем, кто собрался с целью получить лучше звук, заменять акустику или подключить внешний усь — сперва начать с замены на PAL007c, может это и окажется вполне достаточно. А мне за совет — к карме плюс))
Tda7850 или pal007 что лучше
Версии MCU: MTCB-KGL, KLD, GS, RM, JY, KYD, MX, BN, NA.
Процессор: RockChip RK3066/3188
Графический сопроцессор: Mali-400MP4
ОЗУ: DDR3 1 ГБ
Микроконтроллер «MCU»: STC15F2K60S2
Блютус модуль: STR BC6130
Аудио кодек: WM8731S
Декодирующий видео контроллер «10-битный аналого-цифровой преобразователь»: T132BT, аналог ADV7181D
Видео переключатель: FMS6502
Звуковой процессор: ROHM BD3702FV, BD375**FV
WiFi-адаптер: IEEE802.11b/g/n, Realtek RTL8188CTV
GPS-приемник: u-blox 7 GNSS, UBX-G7020
USB2.0 HUB Controller: ALCOR AU6258
Радио Тюнер AM/FM: TEF6624, TEF6686, TDA7706, TDA7786, (SI4754/55 не поддерживается MCU)
Емкостный сенсорный контроллер (тач-скрин): GT801, GT911
В: На ГУ одноцветная подсветка кнопок, можно просто перепаять на RGB светодиоды и будет RGB подсветка кнопок?
О: Нет! отсутствует аппаратная возможность их туда установить.
В: При доработке 7floor можно впаять резисторы в провода?
О: Да, можно впаять в провода.
В: Для прошивки по USB OTG достаточно припаять три провода (черный, зеленый, белый)? Что делать с красным (+5В) проводом?
О: Необходимо подключить к U2 C17 (Плата KLD) иначе аппаратно не отработает переключение.
В: Как подключить, запустить магнитолу в домашних условиях?
О: К стабилизированному источнику питания 12В 60W(5A (+/-3А)) подключить:
АСС (red, красный) и ВАТ (yellowy, желтый) к плюсу 12В.
GND (black, черный) к минусу 12В.
1. разбираем ДВД блок
2. подпаиваем два проводка (красные пятаки)
3. на другой конец провода кнопку постоянно разомкнутую, при нажатие замыкает (кнопку в бардачок)
4. собираем магнитолу
5. ключ в положение АСС
6. ожидаем полной загрузки
7. зажимаем выведенную кнопку и не отпуская жмем ресет, кнопку отпустить через три секунды
8. ждем загрузки рекавери
— однократное нажатие кнопки позволит перемещаться по пунктам рекавери, долгое нажатие подтверждает выбор выбранного пункта
п.с. так же GM мозги позволяют включать магнитолу без ключа на 30 мин. потом отключают до повторного нажатия. для этого нужно провод АСС отключить от кан декодера и подключить к общей соединительной колоде.
думаю на днях закажу u-blox M8 для приема GPS и GLONASS одновременно.
Описание
Доработка состоит из аппаратной модификации и программной.
Аппаратная модификация заключается в переключении шины I2C, по которой управляется звуковой процессор, с MCU на плату Android.
Программная модификация разделена на две части – системный патч и пользовательское приложение-эквалайзер.
Системный патч состоит из модуля для Xposed Framework, и двух файлов – библиотеки, позволяющей вызывать функции Linux из Android и драйвера устройства для управления шиной I2C.
Пользовательское приложение позволяет удобно всем этим управлять – это эквалайзер, баланс и настройки.
Аппаратная модификация
Необходимо переключить шину управления I2C звуковым процессором, как показано на схеме:
Рисунок 1, схема аппаратной модификации
Печатные платы у различных устройств разные, поэтому общую инструкцию дать невозможно. Общее правило таково: найти на плате сам звуковой процессор и микросхему-звуковой кодек WM8731, и прозвонить от их соответствующих выводов резисторы. Ну и далее по обстоятельствам.
Ниже фотографии того, как это выглядит в головном устройстве Joying на RK3188 и экраном 1024х600, версия для Volkswagen. Фотографии делались несколько сумбурно, поэтому резисторы то есть, то нет, но на изображениях все отмечено.
Рисунок 2, звуковой процессор, резисторы выпаяны
Рисунок 3, пайка проводов к резисторам со стороны звукового процессора
Рисунок 4, со стороны платы Android и звукового кодека WM8731
Программный патч
Скопировать файл libjnidispatch.so в директорию /system/lib и выставить права доступа в 644.
Проверить, есть ли в директории /dev файлы i2c-0 … i2c-4, если их нет, то скопировать файл i2c-dev.ko в директорию /system/lib/modules и выставить права доступа 644; если же файлы i2c-0 … i2c-4 уже есть, то ничего делать не надо – значит, драйвер шины I2C уже вкомпилирован в ядро. По наблюдениям, в прошивках для RK3066 драйвера в ядре нет и копировать надо, а в прошивках для RK3188 драйвер уже есть в ядре.
Далее нужно установить MTCCSC.apk – это модуль для Xposed Framework – и активировать его в самом Xposed.
Теперь нужно перезагрузиться. После перезагрузки идем в Xposed Installer, Modules, находим там MTC Custom Sound Control, жмем на него, и он выводит статус. Если все прошло успешно, то увидим такое (channel может меняться, но, как правило он равен 4 на RK3188 и 0 на RK3066):
Рисунок 5, проверка статуса, успех
Если же что-то пошло не так, то увидим следующее:
Рисунок 6, проверка статуса, ошибка
Приложение эквалайзера
После установки программного патча и при наличии успешного статуса, можно установить SoundControl.apk – это и есть эквалайзер. При установке он автоматически интегрируется с системой, т.е. он будет запускаться вместо штатного из настроек и из шторки уведомлений.
Если вы его установите, не добившись сначала успеха с патчем, то при запуске увидите следующее:
Рисунок 7, эквалайзер после запуска, если есть проблемы с патчем
Если же все нормально, получим:
Рисунок 8, панель эквалайзера
Слева вертикальная панель навигации с тремя пунктами: эквалайзер, баланс и настройки.
В общем и целом, звук все равно придется настраивать на слух
Справа – кнопки, показывающие текущий статус и позволяющие включать-выключать эквалайзер, тонкомпенсацию и режим тишины (mute). То есть, эквалайзер и тонкомпенсацию мало настроить, их еще надо и включить. Сделано для возможности временно отключить, не сбивая настройки, иначе пришлось бы двигать все по нулям, а потом восстанавливать.
И в правом верхнем углу – надпись-индикатор текущего активного входа (Система, Радио и т.д.), просто для информации.
Рисунок 10, режим баланса
Тут все понятно, визуально представлен салон от Toyota Land Cruiser Prado, для вашего комфорта, кружок по-прежнему можно таскать пальцем и двигать кнопками. Сброс – вернуть точно в центр.
Рисунок 11, режим настроек
Здесь можно настроить сабвуфер и диапазон регулировки громкости.
Выход сабвуфера в наших устройствах может брать сигнал с фронтальных каналов, с тыловых, и со специально предназначенного канала с фильтром низких частот. Если сабвуфер подключен к фронту или тылу, на него будет подаваться весь диапазон частот. Если же выбран вход от ФНЧ, то вступают в силу настройки частоты среза (можно и отключить для подачи полного диапазона), фазы (0 или 180 градусов) и так же уровня усиления.
Настройки громкости позволяют подогнать границы регулировки громкости под вашу аппаратуру или желание. Минимальный уровень – это когда системный регулятор на минимуме, максимальный уровень – когда он на максимуме. По данным производителя, при регулировке громкости выше 0dB значительно возрастают шумы, так что я бы, наверное, советовал не превышать этот уровень, а лучше чуть поднять уровень предварительного усиления (первый регулятор в эквалайзере).
Инструкция в формате Word DOCX: 
Readme.docx.zip ( 2.17 МБ )
вопрос: Лично мне было бы очень интересно (да и многим использующим несколько навигашек и какую-нибудь «стрелку» до кучи наверняка тоже) иметь постоянное подмешивание канала андроида независимо от выбранного источника. Насколько я понял, звук с андроида в звуковой процессор приходит параллельно на свой индивидуальный канал, а также на канал MIX. Таким образом, как я себе это представляю, нужно при выбранном канале Андроид глушить MIX, а при любом другом выбранном канале выставлять уровень MIX на максимум. А если в интерфейсе допилить также движок управления уровнем канала МIX, будет вообще фантастика.
ответ от 7floor:
Целью ставилось достижение примерно одинакового итогового уровня громкости из Андроида при его прохождении как через основной стерео вход, так и через моно микс.
Уровень смешивания навигации при этом можно выставить в +10 при желании, и навигатор будет вполне хорошо слышно.
Пути прохождения сигнала, согласно даташиту, с указанием имеющихся усилителей:
Исходя из предположения, что уровень сигнала от Андроида на входе моно микс примерно равен таковому на соответствующем стерео входе,
учитывая вышеописанные блоки, формула, использованная для выставления уровня моно микс такова:
Моно микс = Input Gain системного входа + Volume
Пусть установлено, что радио играет громче Андроида примерно на 5 dB в силу разных уровней из кодека и из радио тюнера.
Тогда, чтобы было комфортно переключаться между радио и медиа (чтобы не прыгала громкость), выставляем скорректированные уровни по Input Gain:
Radio Input Gain = +10 dB
System Input Gain = +15 dB
(тут могло быть 0 и +5 с тем же успехом)
Поломается только тогда, когда накрутим громкость на максимум, тогда в сумме с Input Gain это вылезет за допустимые +7 dB для моно микса и он станет звучать тише относительно активного входа.
Но на таких уровнях громкости я лично навигатор не слушаю, это для скорее для массажа тела сабом, а не для поездок в незнакомых местах.
Из еще деталей.
Моно микс подключен всегда, за исключением случаев, когда активен телефон (входящий звонок, исходящий звонок, разговор) или активен вход sys, или активен вход gsm_bt (это для bluetooth A2DP плеера в приложении Bluetooth, аппаратно тот же вход звукового процессора, что и система).
Наверное, можно сделать настройку вроде mono-mix boost с ползунком на каких 0..+10 dB, чтобы в вышеописанную формулу добавлялось еще и это значение. Для всяких там белок-стрелок и прочего, что не выставлено как навигатор по умолчанию.
Однако, это не поможет им звучать громче медиа плеера, ну ни как. Так есть ли смысл, если в дороге (как по мне) все равно чаще музыку слушаешь, чем ущербное радио?
ЗАМЕНА tda7388 НА ПИОНЕР PAL007A. И КАК ПРОВЕРИТЬ ВЫХОД RCA?
Всем привет. ПЕРВЫЙ ТЕКСТ БУДЕТ О МАГНИТОЛЕ И ПЕРЕДЕЛКЕ, КОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО И КТО ЖЕЛАЕТ ОТВЕТИТЬ МНЕ НА ВОПРОС ПРО RCA, ЛИСТАЙТЕ НИЖЕ, ТЕКСТ БУДЕТ ВЫДЕЛЕН
.ПОЕХАЛИ : Пользую вот такой магнитолой уже не первый год
Давно еще тут читал записи, что типа того что в ней заменить говно усилитель tda7388 на tda 7850 плюс заменить кондер, звук кардинально меняется! столько прям положительных отзывов встречал, что по началу тоже загорелся перепаять, купил pal007
советуют ставить конечно на 10000mf но Электрик меня заверил что и такого предостаточно, кстати кто то, читал их вообще не ставил, чисто перепаивали усилок.
Ну и в общем пролежало у меня это все дело года два, так как Я сам не мог перепаять, ходил в ремонт и телефонов и компьютеров, просил перепаять, но там отказывали, а тут на днях по делам у электрика был, он оказывается занимается всем, и машины делает по электрике вплоть да премиум класса и айфоны ремонтирует и т.д и т.п, ну Я взял да спросил, всё есть, че стоить будет перепаять, ответ : да рублей 250! Хм, ну думаю о че бы нет, вечером всё нашел в ящике и почитал еще отзывы, и их оказываться стало за эти два года значительно больше, и самое интересно, что много кто пишет, толку от этих заморочек нет! какой был звук, такой и остался, а кто то пишет что изменения есть, но не значительные! Посидел почесал репу, ну думаю уже всё приготовил и с человеком договорился, надо попробовать.
Снял магнитолу, увез, разобрали
Проверил перед установкой усилок цешкой, так как пишут можно купить подделку, должно показывать 2.6 ом между 3 и 5 ногой, 7 и 9 ну и т.д, проверил все, показывает на всех 2.6, кстати кто то пишет что должно быть 2.9 ом.
В общем перепаяли мне всё это дело, Я радостный пошел ставить в машину магнитолу. Подключил, работает, звук есть, ну уже слава богу, а то у некоторых читал вообще в кирпич превращалась после таких манипуляций, но там люди сами паяли. Доехал до дома, накрутил звук и. Да ни хрена! по игрался с настройками эквалайзера, ну вроде как лучше, а вроде как и так же, в какие то моменты показалось что некоторые песни стали как то хуже играть и заметно тише! В общем мой вывод, овчинка выделки не стоит! Если у вас такая магнитола на Андройде, то нет особо смысла заморачиваться, улучшения если и будут, то такие не значительные, правильно тут один написал, где то примерно +10 процентов максимум! НО! если у вас магнитола совсем дешманская, которая идет просто без андройда, просто с дисплеем, и если после этой перепайки у вас будет звук как у меня, то тогда заморочится однозначно стоит, так как у меня у приятеля такая, самая простая, которая на али в районе 2 т! вот там да, звук вообще какашка! прям ужас! Кто то обсирает и такую магнитолу и как у меня, блин конечно от нее чудо звука за такие деньги ждать не стоит, но играет она не так уж и плохо, почти на уровне бюджетного пиона ( а был у меня он не один) но не много не дотягивает, почему не дотягивает, да потому, что пионеры славятся тем, что они даже из не дорогих динамиков могут сочный бас выдавить, на втором месте наверное Сони. А вот по чистоте звука больше понравились кенвуды, (тоже был у меня не один) Да пионы есть которые играют басовито и прям чисто, но там и цена другая, уже не бюджетная. А кстати еще какая та хрень стала после перепайки, когда ключ из зажигания выдергиваешь и магнитола выключается как положено, но после этого на секунду включается и уже выключается совсем, никто не знает что за хрень? ну вот как то так.
Ну и вопрос про rca, так как баса мне всегда не хватало с этим майфуном, давно хотел саб, но, так как авто больше года не задерживалось и не хотелось по этому прокладывать провода и покупать саб, а тут купил машину и всё уже сделано! осталось только зацепить и саб купить, ну думаю, сам бог велел)
Давай искать выход на саб на магнитоле, а его нет! только ауксы и видео выходы, потом увидел на драйв2 вот эту запись www.drive2.ru/l/542708220305607666/ когда снимал майфун посмотрел и правда в6 пустой, взял и поставил туда тюльпан, единственное развитвитель пока не купил как у этого парня
просто один провод воткнул, так как саб еще не купил, не покупаю, потому, что нет уверенности, что все заработает, вот у меня и вопрос, ребята, как проверить выход rca, пошел ли на него сигнал? саба и усилка у меня нет. жду от вас адекватных коментов и ответов, если у вас есть какие вопросы, спрашивайте не стесняйтесь, всегда отвечу и рад помочь советом! ) на последок вам юмора для настроения) видео называется когда отец слушает музыку в машине) или когда заиграла твоя любимая музыка)