tebochi что за фирма
ⅩⅩⅤⅠⅠ.Replacing Turbine🐌 and minor fixes. (Проблема тяги решена и остального)
☞Приветствую Друзья, Подписчики, Знакомые!
Good day Friends, Acquaintances and Subscribers!☜
⟿Начну сначала. Будет много текста. С момента покупки PatroL я не понимал, как должен ехать он на родном моторе ZD30. Поэтому я ездил на нем спокойно, по прямой ехал нормально, до 100 разгонялся вполне допустимо. В перевалы шел он 50, ну значит так надо, обороты его больше 3х тыс. не превышал. Я понимал, что это большой тяжелый джип. И сравнивать его с паркетником не хотел. Хотя X-TraiL тож был дизельным, но там и более современный мотор и другая совсем машина.
⟿Как то в выходной был солнечный день, вспомнил, что давно не мыл машину. Приехал на мойку и пошел ждать, пока всё отмоют, за одно и велик грязный ранее загрузил, чтоб отмыли. И тут увидел рядом на шиномонтажке такой же PatroL, ранее его уже видел у себя в городе. Но и решил пообщаться с владельцем, может он что подскажет. Оказывается он у него давно и он с похожей проблемой сталкивался, но говорит с насосом проблема была. И сразу рассказал, что есть сервис во Владивостоке, где мастер Андрей хорошо разбирается в этих двигателях, написал мне номер телефона и адрес. Так же сказал, что расход у него 12 литров на 100 км смешанный режим и в подъем едет хорошо, после ремонта насоса. А у меня уже получался около 15-16 литров на 100 км.
➥По итогу попрощались, сказал ему, — «спасибо». Машину ещё не помыли и я решил позвонить по номеру, набираю номер, а у меня уже высвечивается EFI- Центр, который номер давал Игорь (Glavteh). В итоге пообщались, рассказал причину, мне грамотно и не торопясь ответил Андрей и сошлись мы на диагностике машины на следующий день.
⟿Приезжаю на следующий день в сервис. Андрей встречает, просит поднять капот, снимает вакуумный шланг с актуатора турбины и говорит, — «тут явная проблема с турбиной, не работает механизм движения лопаток». Сразу машину загоняют в помещение, пытаются его оживить. Спустя 10 минут пробуем, зашевелился, но малый ход. Поехал проверить, тяга появилась, чувствуются после 2.2 оборотов, но все равно мало.
➥Сразу сообщаю, что есть проблема утечки топлива в районе форсунки, ближе к салону. Хорошо, сказали сделают. И попросил выкрутить свечи и проверить их на состояние.
⟿По итогу сдаю машину и уезжаю домой, пообещали за пару дней сделать. На следующий день звоню, говорят течь устранили, была повреждена трубка топливная, турбину не разбирали, настроили и оживили шток, что возможно. Если ремонт со снятием, сказали это будет не дешево(в районе 10 тыс.) и не факт, что потом другой узел в ней может выйти из строя. Чтобы не тратить на ремонт деньги, лучше сразу купить новую фирмы SL TURBO(Цена 16 тыс.)
➥Сказал подумаю и поехал за машиной. Приехал, трубка действительно поменяна, течь устранена. Завел машину, снял вакуумную трубку на актуаторе, шток движется больше. Озвучили цену ремонта, 4200 руб. вместе с запчастями. Оплачиваю, сажусь в машину и еду по Владивостоку. Пару горок проехал, уже лучше, тяга чувствуется. Далее были пробки, заехали поужинать на пит-стоп, далее поехали домой по объездной.
➥Едем, всё хорошо и тут начинаются затяжные подъемы и я понимаю, что машина вновь перестает ехать. Останавливаюсь, открываю капот, вынимаю шланг с актуатора, а шток практически не двигается, еле еле…
Пытаюсь его побрызгать WD40, расшевелить, но толку 0. Звоню Андрею, рассказываю ситуацию. Он мне в ответ, днем проверяли всё нормально было, вечером так же двигался. Похоже же механизм вклинил при нагреве, тут либо снимать разбирать, либо новую…Договариваемся на следующий день вновь привезти машину.
➥Расстроился еду домой и думаю, что ремонтировать смысла нет старую турбину, вдруг прослужит она мне недолгое время, только зря за ремонт потрачу деньги. Потом всё равно новую покупать.
Производители автозапчастей: страна и рейтинг
Сейчас в магазинах автомобильных запчастей представлено огромное количество деталей, фрагментарно или абсолютно повторяющих оригинальные запчасти, то есть те, что входят в комплектацию автомобиля, только что вышедшего со сборочного конвейера на заводе. Проблема самостоятельного выбора подходящих деталей осложняется тем, что запчасти имеют различную маркировку и параметры, в зависимости от завода, на котором были произведены. А заводы при этом расположены в мире повсеместно.
Миф о выборе запчасти: оригинал лучше аналога
Среди автолюбителей бытует расхожее мнение, что оригинальные запчасти лучше. Однако это отнюдь не всегда так, все зависит от конкретного бренда и самой детали:
Стоимость же перечисленных деталей всегда ниже, чем у оригинала.
Также важно знать, что оригинальную деталь часто бывает невозможно заказать в случаях, когда автомобиль снят с производства более чем 8 лет назад: склады заводов распродают остатки деталей оптом.
Таблица производителей аналоговых автозапчастей:
| Бренд производителя | Страна производства | Рейтинг в СНГ |
| Ashika | Италия |  |
| GMB | Япония | |
| RBI | Тайвань |  |
| Аutowelt | Германия | |
| SAT | Китай |  |
| TRW | Германия | |
| Mando | Корея | |
| Kortex | Корея | |
| Febest | Германия | |
| Hermann | Россия | |
| Miles | Корея | |
| Nakamoto | Тайвань | |
| Toyo | Япония | |
| Fenox | Беларусь |  |
| G.U.D | Турция | |
| Kayaba | Япония | |
| Kraft | Китай, Россия | |
| LYNXauto | Япония | |
| P.M.C. | Корея | |
| Patron | Китай | |
| Stellox | Германия | |
| Zekkert | Германия | |
| Lucas | Британия | |
| H&Q | Россия | |
| JapanParts | Италия | |
| JapKo | Италия | |
| Nipparts | Нидерланды | |
| Blue Print | Великобритания | |
| Just Drive | Япония | |
| Mahle / Knecht | Германия | |
| Parts-Mall | Корея | |
| MANN | Германия | |
| Valeo | Франция | |
| INA | Германия | |
| Krauf | Германия | |
| WAI | Америка | |
| IKA | Германия | |
| Amiwa | Корея | |
| Asva | Китай | |
| Nakayama | Япония | |
| Ferex | Италия | |
| Hessa | Германия | |
| Nuvico | США | |
| Ruff | Германия | |
| GSP | Китай | |
| SRL | Польша | |
| Iveco | Италия | |
| Kolbenschmidt | Германия | |
| DT Spare Parts | Германия | |
| Akitaka | Китай | |
| Точка Опоры | Россия | |
| Girling | Англия | |
| Delta | Китай | |
| Delphi | США | |
| DAR | Китай | |
| Arctic Cat | США | |
| RUEI | Китай | |
| Yenmak | Турция | |
| Cartechnic | Германия | |
| Textar | Германия | |
| Sachs | Германия | |
| Krafttech | Турция | |
| Pilenga | Италия | |
| Sidem | Бельгия | |
| Febi | Германия | |
| Swag | Германия | |
| Teknorot | Турция | |
| Finwhale | Германия | |
| NGK | Япония | |
| LUK | Германия | |
| Denso | Япония | |
| HOLA | Нидерланды | |
| TSN | Россия | |
| TRIALLI | Италия | |
| CAREX | Корея | |
| BIG FILTER | Россия | |
| ADR | Россия | |
| ZOMMER | Китай | |
| ERA | Италия | |
| PRAVT | Россия | |
| ONNURI | Корея | |
| MEAT&DORIA | Италия | |
| BREMI | Германия | |
| FAE | Испания | |
| Mobiletron | Тайвань | |
| K+F | Германия | |
| LMI | Германия | |
| AKG | Австрия | |
| SWF ZF | Германия | |
| BOGE | Германия | |
| Pierburg | Германия | |
| KILEN | Швеция | |
| Bilstein | Германия | |
| Siemens VDO | Германия | |
| ContiTech | Германия | |
| Remsa | Испания | |
| BEHR | Германия | |
| PAGID | Германия | |
| Gates | Бельгия | |
| JURID | Германия | |
| Brembo | Италия | |
| SM | Германия | |
| EYQUEM | Франция | |
| ATE | Германия | |
| SKF | Швеция | |
| LESJOFORS | Швеция | |
| Hella | Германия | |
| Dayco | США | |
| INA | Германия | |
| KNECHT | Германия | |
| ATS | Германия | |
| Al-ko | Испания | |
| FEBI | Германия | |
| FILTRON | Польша | |
| Optimal | Германия | |
| SFEC | Литва | |
| MEYLE | Германия | |
| Gabriel | США | |
Миф о выборе запчасти: деталь лучше купить в фирменном магазине марки авто
Также среди заблуждений можно встретить такое: лучше всего отдавать предпочтение магазинам с упоминанием в названии нужной марки автомобиля. И природа этого мнения понятна: кажется, что запчасть, например, для автомобиля BMW будет лучше в магазине с таким названием, но эта точка зрения неверна.
Процесс ремонта автомобиля может быть сокращен по времени, если мастер будет знаком со всеми нюансами определенной марки, но вот заказ детали это знание не облегчит – необходимо обращаться к каталогам. Те, кто сталкивался при выборе детали с каталогами, знают, что это очень сложно. Обычно нужно проработать в отделе доставки несколько лет, чтобы освоить все необходимые знания для работы с каталогами:
Выбор между несколькими подходящими, на первый взгляд, деталями встает даже перед людьми опытными в работе с каталогами: так зная даже идентификационный номер транспортного средства (VIN) трудно выбрать детали, не зная, например, точной толщины вала или нюансов заточки зубцов у зубчатых пар (увеличенные угол или нет). Обычно такие подробности указываются в примечании к детали.
Каким производителям отдавать предпочтение, а каких обойти стороной
Запчасти следующих фирм чаще всего можно оценить как высококачественные:
Китайские копии турбин
Что то мне подсказывает, что Китай (Тайвань) не хуже чешки будет, да и колхозить ничего не придётся.
Что-то мне кажется что лучще будет работать на подшипниках (конечно если они из нормального материала и сделаны точно) уж шибко много там оборотов, чтоб втулки долго хорошо скользила
кстати, эти подшипники заменяемые?
замени ка ты этот шланг или трубку тоже, заодно посмотришь чистая ли она внутри
а где мне это смотреть? на трупере нетуть
на вольво не полезу, хотя там их 2
ну на турбинах и по 300 000 оборотов иной раз есть и подшипники не умирают сразу и так только на подшипниках, на втрулках там не делают
вот если есть вариант с керамическими подшипниками, то может стоит задуматься
Для конкретного мотора надо смотреть буквенный код в строке Turbo.Spec.
а где мне это смотреть? на трупере нетуть
Вёл переписку с китайцами, пытался подобрать картридж с их помощью, но в их ассортименте нет вариантов под мою турбину.
Ими был предложен вариант турбины в сборе
http://www.aliexpres. _359382593.html
А по поводу качества, сейчас 90% всего в Китае делается. Главное за дешевизной не гнаться, когда по продажам в китае искал, то были в пересчёте на рубли и по
Вёл переписку с китайцами, пытался подобрать картридж с их помощью, но в их ассортименте нет вариантов под мою турбину.
Ими был предложен вариант турбины в сборе
http://www.aliexpres. _359382593.html
А по поводу качества, сейчас 90% всего в Китае делается. Главное за дешевизной не гнаться, когда по продажам в китае искал, то были в пересчёте на рубли и по
Никогда, ну НИКОГДА не устанавливайте китайские турбины!
Как говорится, хорошее качество не может стоить очень дешево, т.к. всему соответствует разумная цена.
К слову сказать, корпусные детали горячей части турбокомпрессора делают из жаропрочного чугуна, легированного никелем, хромом или молибденом. Сплав турбинного колеса должен содержать около 70–80% дорогостоящего никеля.
Большинство при сборке экономят на балансировке, она занимает много времени, да и точное оборудование стоит достаточно дорого. Так же при финишной балансировке не выдерживают допуски, что в свою очередь приводит к ускоренному разрушению деталей турбокомпрессора. Да и в принципе не сильно вникают в тонкости, например работы механизма изменяемой геометрии и т.д. Вплоть до того, что некоторые запчасти турбокомпрессора стоят задом наперед, либо имеют следы перегрева, в результате неправильной финишной балансировки и не соблюдения допусков при сборке. Продолжать список того, что я видел лично, можно долго.
Главное надо понимать, что при покупке некачественного турбокомпрессора, Вы рискуете не просто потрать деньги зря, но и имеете все шансы получить кап. ремонт двигателя в подарок.
P.S. В итоге заменили корпус и все внутренности. Но увы владелец так и не понял, почему лопнул корпус.
Все основные производства сейчас в Китае. А в данном случае, владелец решил оооочень сэкономить, и купил китайскую турбину из неизвестной деревни за 50$(да-да,именно столько стоит такая турбина). Уже 5 лет возим китайские Garrett, и ни разу ничего подобного не было, а если что и случись-есть гарантия производителя. В данном случае клиент хотел наипать систему-но наипали его. Классика.
Так всё-таки может в заголовке изменить на не качественная? А не просто китайская. Китай производит и качественные вещи, или к турбинам это не имеет отношения? Я не в укор, я интересуюсь.
Ну 15ткм не так уж плохо если цена говно с копейками. Расходник )
Не хватает тега : «Не дайте обмануть себя в другом месте, покупайте у нас!»
А турбины бывают не китайские? Сейчас по моему 99% всех запчастей делают в Китае.
@SupportTech, сегодня весь день не грузит контент с cs9.pikabu, с остальных серверов нормально, что случилось?
Эта турбинка еще дешевле чем брать прямо Garrett?
Аж интересно стало, чутка не угадал по ценам.
Я машину только открывать умею. А скажите, может такая турбина движ загубить?
ну если он ету купил за 50$ а оригинальная 600$ То кто сделал тупо? мож проще купить 10 шт и менять каждых 15 к.
То же самое с китайскими телефонами, в реальном рабочем режиме они работают максимум 2-3 месяца.
Адепты ксиаоми со мной не согласятся, но в своей компании мы выбрасывали их пачками после одной закупки.
Соответственно после этого ни-ни, никто не хочет связываться с этим говном )
Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 2
Приступим. Для начала надо зрительно все осмотреть. Жидкости должны быть по уровням, нигде ни чего не должно течь, не должно быть оборванных проводов, сгнивших разъемов, треснутых вакуумных шлангов и т.д. и т.п. В общем выявляем сначала все явные косяки, машины все старые с этими моторами, а по сему чудеса любые могут быть :-))) После того как осмотрели зрительно можно переходить к компьютерной диагностике.
Диагностическое оборудование, шнурки, для этих моторов стоят копейки. В зависимости от авто, его года, от 500 до 2000 рублей всего. В общем, если нет у вас диагностического шнура, то даже и не пытайтесь, что либо делать. Или шнур покупайте или в сервис сдавайтесь.
Для диагностики нужны вот такие шнуры, их всего два вида, один KKL адаптер, синеньким зовется в простонародье, для авто до 2002 годов. Для авто моложе 2002 нужен чуть более дорогой шнур, он в районе 2000руб VCDS называется.
Раз заговорил про шнуры то напишу какие программы к ним нужны.
Для KKL, синенького, вот такой набор софта.
1. VAG-COM 3.11 RUS (желательно)
2. Вася диагност версия 1.1 (менее желательно)
Для Чтения-записи приборки:
1. VAG EEPROM Programmer
2. VAG K+CAN Commander 2.5
Для чтения иммобилайзера:
1. VAG EEPROM Programmer
Для чтения (обнуления) подушек:
1. VAG EEPROM Programmer
Для прошивки мозгов:
Для шнура VCDS, машины моложе 2002 года.
2. Вася диагност 20.0 (менее желательно)
Все эти программы в свободном доступе :-)))
Ну вот, про шнуры и программы рассказал, можно приступить не посредственно к диагностике.
Первым делом подключаемся к авто и смотрим что к чему, читаем ошибки. Тут и далее я не буду заострять внимание, как работать с программой и какие кнопки нажимать. Там все просто и интуитивно понятно, так же в инете есть огромное количество видюх где это все показано.
Диагностика состоит всегда из двух частей, этапов.
И так, явные ошибки устранили, теперь надо провести углубленную диагностику.
Начнем с самого начала.
Машина холодная, подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим, смотрим датчики.
Нам надо посмотреть, что показывают датчики на холодной, не заведенной машине:
1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 0.0.
2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем не большой угол.
3. Температуру охлаждающей жидкости (группа№4 окно 3). Должна быть равна температуре окружающей среды, машина же холодная.
4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть, как и охлаждайка, ну +- в пару градусов.
5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше, в зависимости от погоды (1000 Миллибар = 750.06 Миллиметров ртутного столба) то есть ваше реальное атмосферное давление. Это ОЧЕНЬ важный датчик, выходит из строя редко, хлопот почти не доставляет и по этому на него вообще почти ни кто внимание обращает, а зря 🙂
Выводите группы №3, №4 и №115 и смотрите что там у вас. Все ли соответствует реальности. Если что не так, то меняете датчик или ремонтируете проводку с разъемом.
Вот картинка как это должно выглядеть на исправном авто. Сегодня на улице +6 тепла а давление 768 мм ртут. ст., если синоптики не врут. Все соответствует действительности.
Теперь заводите авто и полностью прогреваете его, желательно прокатится чуток. Отключаете всю нагрузку (фары, габариты, климат, музыку, подогревы). Даете машине поработать на холостых пару минуток.
Опять выводите эти же группы:
1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 2.2 – 3.6 гр. при исправном МАФ.
2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем маленьким.
4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть какая ни будь реальная 🙂
5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше.
Вот картинка исправного проверенного мотора с новым расходомером.
Если все в порядке то приступаем к самому интересному и информативному, к снятию и анализу логов в движении под нагрузкой. Без этого полная диагностика 1.8т не возможна. К стати, по этому можете косвенно судить о квалификации диагноста. Если вы заказали диагностику, а диагност просто прочитал вам ошибки, не сняв «ходовые логи» под нагрузкой то диагностика считай, не проведена и денег он не заслуживает. Дело в том что только на ходовых испытаниях, под нагрузкой, можно проверить МАФ, турбину, смесь, лямбду и т.д и т.п.
Подробно показывать, как именно снимать логии не буду, ибо все знают, да и видюх полно, лучше один раз увидеть. Если кратко, то сначала надо выбрать группы, которые хотите записать, например 3-114-115, нажать кнопочку «Запись», выскочит доп. окно в котором можно задать имя лога, папку, куда он будет записываться. В этом же окошке есть кнопка «Старт», при нажатии лог начинает записываться, когда запись завершена надо нажать «Стоп» а потом «Сделано, закрыть» вот и все.
При снятии логов не суетитесь, не создавайте аварийных ситуаций на дороге, заранее подберите прямой участок. И самое главное не пытайтесь на ходу включить запись и остановить ее, не надо этого 🙂 Спокойно, стоя на обочине, запускаете запись, секунд 30 постоять надо, что б на ХХ логии тоже записались, не торопясь выезжаете на прямую, едете в нужном режиме, не торопясь останавливаетесь и спокойно отключаете запись. Потом налистаете все что надо.
Снимают логи обычно на 3й скорости, на 1000 оборотах нажимают педаль газа в пол и держат до 5500. Если нет места то можно и на 2й скорости но «стандарт» именно на 3й.
Полученные файлы логов рекомендую просматривать программой Dieselpower log viev 0.1.6 beta.
Давайте теперь снимем логи и попробуем их расшифровать.
Для диагностика вам, в основном, нужны вот такие логи – Группы 3-114-115 и 4-20-31.
Для начала снимем логи на исправном авто. 3-114-115 и разберем, что там показывает.
Вот что есть в этих группах:
Про нагрузку, это типа наполнение цилиндров смесью, т.е. на атмосферниках, это не более 100% ну а на турбо моторах больше, так как турбина надувает мотор и смеси больше поступает в отличие от атмосферника, который только за счет насосного эффекта всасывает (наполняет) себя смесью. Смесь, это смесь воздуха и бензина 🙂
Клапан N75 это клапан управления турбиной, точнее управляет он вастгейтом турбины, регулирует степень открытия вастгейта. При диагностике надо четко представлять, как это работает и что N75 делает.
Думаю, все знают, что турбина крутится (берет энергию) от выхлопных газов, они ее крутят. Вастгейт это клапан, который направляет отработанные выхлопные газы мимо турбинной части турбонагнетателя, в обход лопаток, для ограничения оборотов ротора турбокомпрессора, а, следовательно, этим мы можем регулировать максимальное давление, создаваемого компрессорной частью. Его, вастгейт, еще «Калиткой» называют 🙂 То есть если вастгейт закрыт, то все выхлопные газы идут через крыльчатку и турбина крутится на все сто, и турбина нагнетает воздух по максиму, максимум зависит от размеров крыльчаток. Если же вастгейт полностью открыт, то большая часть выхлопных газов идет в обход крыльчатки и турбина еле крутится и практически не накачивает воздух в цилиндры. Клапан N75 как раз и регулирует угол открытия вастгейта, калитки, управляет производительностью турбины. Если на логах видите что N75 0% то это значит что вастгейт открыт, ЭБУ не хочет что б турбина «дула», а если 100% то вастгейт закрыт, ЭБУ хочет что б турбина дула на все деньги 🙂 Обычно N75 в каком то промежуточном положении, зависит от режима мотора, под 100% он подскакивает только когда надо резко раскрутить турбину ну и в самом конце, если не хватает производительности турбины на затюненных моторах.
По показаниям N75 можно косвенно судить о состоянии самой турбины, ее механической части, если на штатной прошивке показания всегда вверху, около 80%, все остальное исправно и нет дырок, то турбина, скорее всего, уже сильно «устала».
В группе 115 нас интересуют окошки (столбцы) 3 и 4, с ними все просто, в третьем окне (столбце) показывает давление наддува которое хочет мозг а в четвертом окошке (столбце) показывает сколько реально давления надула турбина. Так как турбина это механическое устройство то оно имеет инерцию. По этому она надувает с маленьким опозданием, это нормально 🙂
Что б было совсем понято, то вот вам картинка этого вастгейта, этой «калитки».
Теперь посмотрим лог 3-114-115 сняты на холостых.
Что мы видим. Видим что все хорошо, обороты ХХ в норме, воздух в норме, педаль газа в норме, нагрузка пока не интересует, N75 в норме, точнее 0% так как мы стоим на холостых и турбине не надо дуть, запрос давления тоже в норме и фактическое давление тоже в норме.
Теперь посмотрим это же, но под нагрузкой. На 3я передачи педаль в пол.
Что мы видим? Видим что все хорошо. По подробней посмотрим.
Сначала воздух. Воздуха у нас в пике 141г.с это 170 л.с. Вы же знаете какой у вас мотор и какая прошивка, на сколько лошадей, должно соответствовать. На пример для AWT это 120г.с. – 150л.с. без катализатора чуток больше. Лошади условно и примерно по расходу воздуха считаются. Надо воздух разделить на 0.8, вот и все. В данном случае 141/0.8= 176,25л.с.
Далее смотрим угол открытия дроссельной заслонки, так как педаль у нас электронная и ей управляет мозг то он, при некоторых поломках, может ее не открывать на 100% хотя вы и нажали педаль полностью. В данном логе все в порядке, дз открыта полностью.
Теперь смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую, должна фактическая быть очень близкой к расчетной. У нас все ок, во всем диапазоне разгона.
Смотрим как клапан N75 у нас работал. Видим что в начале, когда педаль топнули, мозг резко дал команду почти закрыть калитку. 93.3% для того что б турбина резко и быстро раскрутилась. Как только давление наддува дошло до запрашиваемого давления (на 2080 оборотах) N75 скинулся до 60% и далее ниже, что б приоткрыть калитку, ограничить наддув и далее сильно уже не поднимался. Все отлично, так и должно быть.
Ну и давление наддува смотрим, запрос и фактический. Все что мозг попросил, турбина нам выдала, ну с маленьким опозданием, так как инерцию никто не отменял. Давление мы смотрим в паре с работой N75, видим что мозг дал команду резко раскрутится и надуть, турбина резко раскрутилась и надулась 🙂 В общем то, что надо 🙂
С мотором все в порядке, все отлично.
А теперь давайте посмотрим те же логи 3-114-115 но на не исправном моторе 🙂
Что мы видим? В первую очередь смотрим воздух, 125г.с.(156л.с.) маловато, мотор, как я знаю, должен быть на 190+ л.с. а значит воздуха ну ни как не меньше 150+г.с. Косяк.
Смотрим угол открытия дроссельной заслонки, все ОК.
Смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую. Видим косяк, фактическая нагрузка реально меньше, стабильно меньше во всем диапазоне.
Смотрим как клапан N75 у нас работал, работал он хорошо и не напряжно.
Смотрим давление наддува, запрос и фактический. Все отлично, турбина дует, запрос и факт совпадает, турбина легко справляется, мы же параллельно смотрим еще и на N75, как он там бедняга старается, а старается он всего на 50%, великолепно!
И что мы видим на основании этого лога? Мы видим, что турбина и управление турбины работает отлично, но вот воздуха мало, реально сильно мало, мотор крутится на оборотах 5720, давление в коллекторе 1600 а воздуха всего 125гр.с., это как? Ну и нагрузка (наполнение) сильно отстает от расчетного. Это не порядок, это поломка. И вот такую поломку вы без логов ни увидите, ни как. Хотя машина едет вроде не плохо, но сломана и смесь не правильная и топлива кушает по более и динамика по хуже, вот на это сервисмены многие внимание не обращают, солнышки…
В данном случае оказалось с «дырками» все в порядке, был уставший расходомер и занижал не плохо так 🙂
Внизу сделал коллаж типа. Верхняя строчка с исправного мотора, который мы выше рассматривали, а нижняя с этого сломанного мотора. Исправный мотор и лошадок по меньше имел и давление наддува по меньше, а в итоге воздуха показывал больше и нагрузка в норме.
Вот такая логика поиска не исправности по 3-114-115 группам.
Теперь рассмотрим группы 4-20-31 Тоже очень нужные и информативные. Прошу обратить внимание, что эти группы скорее контрольные, то есть мы сначала ремонтируем машину на основании показаний групп 3-114-115 а потом смотрим что у нас в 4-20-31.
В группе №4 нас интересует только последнее окошко, температура воздуха на впуске, она зависит от чистоты интеркуллера, не только внешней, но и внутренней, от погоды и от нагрузки на авто.
В группе №20 нас интересуют все окошки. Они показывают детонацию по цилиндрам, точнее показывает ретард – отклонение УОЗ вследствии детонации, распознаваемой ЭБУ. То есть когда мозг начинает слышать детонацию он начинает бороться с ней, двигая УОЗ в позднюю сторону до тех пор, пока не избавится от нее, максимальный угол 12 градусов. Детонация это плохо, очень плохо. На исправном моторе детонация должна быть по нулям, ну может немного проскакивать до 1.5 ну до 2 изредка. В общем, в идеале 0. Обычно детонация на этих моторах от не правильной смеси, высокой температуры на впуске и от низко октанового бензина. В общем если она есть то надо авто ремонтировать.
Группа №31 это показания первой лямбды, которая широкополосная, шести контактная, по ней мотор смесь регулирует. Первое окошко это реальная смесь, ее показывает лямбда зонд, а второе окошко, это смесь, какую хочет мозг. То есть мозг, что то хочет там, смотрит, что там по факту и с помощью форсунок регулирует. Чем значение меньше, тем смесь богаче. Вот по этому ОЧЕНЬ важно, что б лямбда была исправна.
В 31 группе смотрите, что б мозг нормально регулировал смесь. Что б смесь фактическая шла за запросом. Если не идет или большой раскид между окошками то значит, что-то не то, надо найти и починить. Смесь может быть или бедная или богатая. Бедная смесь бывает из за подсоса воздуха в обход МАФа, из за самого МАФа, когда он не правильно воздух считает, из за забитых топливных форсунок, из за низкого давления топлива. Богатая смесь бывает из за дыр в напорной магистрали после турбины, из за текущих форсунок, из за повышенного давления топлива, когда регулятор давления вышел из строя. Так же на смесь влияют показания датчика температуры.
Теперь посмотрим логи 4-20-31 под нагрузкой, вот вам, к примеру, мой лог, прошивка заряжена на лошади, 223л.с.
Что мы видим, а видим, что температура на впуске в норме, детона практически нет, ну проскакивает немножко совсем, но это издержки чип тюнинга 🙂 Смесь в норме. Машина исправна.
А теперь покажу два лога 4-20-31 не исправных машин.
Четко видно запредельный детон и очень высокую температуру на впуске. Дело было в дыре по воздуху и грязном интеркуллере. В дыре в основном, ее было видно в 3-114-115.
Тут видим опять высокую температуру на впуске и сильный детон. Дело было в занижающем МАФике, в грязном интеркуллере и в отсутствующем воздуховоде интеркуллера.
Думаю логика расшифровки 4-20-31 вам понятна 🙂
Теперь посмотрим группу №32, с нее логи снимать не надо.
В идеале должно быть 0, но приятней когда маленький минус…
1 окошко – Аддитив — величина по корректировке смеси в режимах холостого хода.
2 окошко – Мультипликатив – величина по корректировке смеси под нагрузкой.
Это НАКОПИТЕЛЬНЫЕ величины. Это значит, что ЭБУ оценивает состояние смеси за последнее энное количество времени и пробега и дает корректировку. При сбросе ошибок адаптация сбрасывается и требуется проехать около 50 км для накопления статистики. Положительные цифры говорят об обедненной смеси, отрицательные о богатой. В общем сильно не заморачивайтесь если из допуска не выходят 🙂 Если будут выходить из допуска вы все это более конкретно увидите в 3-114-115 и в 4-20-31 🙂
Так, про начальную компьютерную диагностику рассказал.
Теперь немного, поверхностно, расскажу как проверять всякие датчики на авто, как руками проверять. Почему поверхностно? Да потому, что про каждый в отдельности можно долго писать, а эта статья изначально про диагностику 🙂
Начнем про всякие датчики.
Самое основное, что не любят данные моторы, это все возможные дыры по воздуху. Отлавливаются они очень просто, надо провести опрессовку.
Так же надо посмотреть не слетела ли адаптация дроссельной заслонки.
Проверить по быстрому МАФ. С помощью обычного тестера. Надо подключить маф к машине, разъем накинуть, маф на место не ставить. Подключить к нему тестер. Закутать МАФ в пакет, что б движения воздуха ВООБЩЕ не было. Завести авто, так как питание все появится только на заведенной. Посмотреть сколько он покажет вольт на выходе. Замер провести держа маф горизонтально и вертикально. Для оценки состояния мафа этого достаточно. Ну потом можно по диагностики шнурком посмотреть сколько грамм будет показывать но это очень и очень не точный метод оценки мафа, я про шнурок.
Вот нарисовал как тестер подключить. Должно быть 0.95 ну плюс минус пяток соток.
Большинство датчиком можно проверить просто тестером. Замерить сопротивление, проверить приходящие напряжение, посмотреть светодиодом на 12в. как сигнал мигает.
Вот распиновка датчиков, значения напряжения и сопротивления и где мигать должно
На этом пока все, думаю эта статья помогла вам немного разобраться в устройстве этих моторов, составить представление о системах и о начальной диагностике.