wide или narrow что лучше
Как работают Narrow Wide звёзды
Что же мы знаем про Narrow Wide звёзды? Что они делают? Как работают? И если брать, то какую? Сегодня мы покопаемся в чертогах разума и расскажем вам всё, что знаем сами. Wolf Tooth Components, Sram, Race Face, E*Thirteen, MRP, Renthal, Inline, Garbaruk и ещё куча-куча фирм сейчас выпускают Narrow Wide звёзды и сегодня мы раскроем основные аспекты, на которые вам стоит обратить внимание. Из них:
Что за Narrow Wide?
Всё кроется в названии, Narrow – это узкий в переводе с английского, а wide – широкий. Термин Narrow Wide описывает саму суть таких звёзд. Один зубец на такой ведущей звезде широкий, а соседний зубец узкий. И так они чередуются вокруг всей звезды. У звёзд с традиционной конструкцией все зубцы одинакового размера.
Если посмотреть на цепь, то вы увидите, что ширина звеньев чередуется. Узкое звено, широкое звено, узкое, широкое, узкое… ну вы поняли, да? Так вот на Narrow Wide звезду соответствующим звеном садится цепь, узкое на узкое, широкое на широкое.
Как это работает?
Когда вы катаетесь по пересеченке, то ваша цепь довольно сильно болтается на неровностях поверхности. Наверняка у вас хотя бы раз слетала цепь на какой-то большой кочке. Никто не любит возиться с цепью, особенно, если это происходит во-время гонки. Единственная цель Narrow Wide звезды – удержать цепь. Профиль зуба удерживает цепь от раскачивания и соскакивания со звезды.
Раньше для этого нужно было устанавливать чейнгайд, более известный у нас, как успокоитель. Теперь, если вы используете Narrow Wide звезду, вам не нужен успокоитель, это красивое, простое и изящное решение. Конечно, есть вероятность того, что на какой-то жести цепь слетит, и некоторые райдеры ставят такие звёзды вместе с успокоителем. Это же комбо для параноиков – скажете вы. Хотите, верьте, а хотите нет, но помимо безопасности такая звезда значительно снижает шум от цепи, так как она банально меньше болтается на звезде.
Для нормального функционала важно, чтобы такая звезда хорошо отводила грязь и пыль. В противном случае грязь просто набьется вокруг каждого зубца звезды и цепь не будет плотно прилегать, что повысит вероятность её соскакивания.
Что нужно, чтобы пользоваться Narrow Wide звездой?
Какая цепь? Любители халф-линк цепей (такие частенько используются на ВМХ и в стритовых дисциплинах) остались без возможности использовать такую звезду. Плачет ли какой-то стритер от такой несправедливости – науке неизвестно. Ребята там крепкие, ведь у них зачастую даже тормоза на велосипеде отсутствуют, что у ж там за Narrow Wide говорить, тем более с одной-то передачей. Как понятно из названия цепи, в ней отсутствуют связующие звенья в привычном понимании, то есть все звенья одинаковой ширины и конец каждого звена является связующим звеном для последующего. Проще один раз увидеть:
В остальном – никаких ограничений, окромя правильно подобранного размера звезды. Из-за ширины звезда под 9-скоростную трансмиссию не будет работать на 11-скоростной, т.к. зубцы звезды банально шире, чем звенья цепи. Есть, конечно, производители, которые заявляют, что именно их цепь работает с их звездой лучше всего, но в целом – у всех всё примерно совместимо, только соблюдайте размерность.
Размер звезды? Тут всё чуть проще, работают звёзды с четным количеством зубцов. Из-за особенностей нашей вселенной и математики, работающей в ней, в нормальных условиях невозможно добиться того, чтобы у звезды с нечётным количеством зубцов, каждый последующий зуб был разного размера. 35, к примеру, не делится на 2 нацело, потому только звёзды с четным количеством зубцов.
Тип крепления? Звёзды от сторонних производителей, типа Inline или Garbaruk, выпускаются едва ли не во всех существующих стандартах: 104mm BCD, Sram 3-screw direct mount, Race Face Cinch, 102mm XT BCD, 110mm BCD Asymmetric 4-bolt, 110mm BCD 5-bolt, 120 BCD 4-bolt, 64mm BCD, 130mm BCD 5-bolt, 76mm BCD для XX1, 94mm BCD 5-bolt, 88mm BCD для Shimano M985, и что только вашей душе будет угодно. Любой каприз за ваши деньги.
У профильных производителей типа SRAM, всё чуть сложнее. Если вы хотите звезду, с их фирменным дизайном Eagle-tooth, то сможете это сделать только, если у вас шатуны стандарта 104mm BCD или Direct Mount. Самое лучшие решения должны быть максимально несовместимыми со стандартами других производителей, увы, это болезнь современных гигантов индустрии.
Ну, и в лучших традициях, образовательное видео для тех, кому лень читать:
Wide или Narrow
Здравствуйте более опытные радиолюбители! Обращаюсь в первую очередь именно к Вам с просьбой обоснованно разъяснить момент программирования радиостанции.
Столкнулся с непонятным мне моментом в программировании радиолюбительских частот, какую полосу правильно выбрать, и на чем это основано.
Готовые файлы программирования радиолюбительских частот бывают как с широкой полосой (Wide) так и с узкой (Narrow).
Правильное название диапазона частот любительской радиосвязи NFM или Narrow Frequency modulation. Программируя LDP, PMR, FRS, KDR, GMRS я этим и руководствовался, устанавливая Narrow.
Но полевые испытания показали не очень хорошую связь с другими радиолюбителями, у которых в настройках Wide. Ясное дело всё свалили на «плохие» рации WOUXUN потому, что Baofeng работали между собой нормально.
А теперь собственно вопрос: Wide потому, что в программе так стоит по умолчанию и это общий пофигизм, или я начитался лишнего, нужно настроить как у всех?
Вроде сам разобрался, нашел забавную картинку
Комментарии 15
Обладатели бафенгов заговнили воксун, спасибо насмешили ))
wide это широкая полоса 25 кгц, а narrow узкая 12,5 кгц.Narrow ставь только в PMR диапазоне 446,000-446,100 потому что там между каналами всего 12,5 кгц.
Не советую отвечать на вопрос, в котором вы не разбираетесь, и просто копируете сюда чушь из Инета.
Только не обижайтесь, я беспокоюсь за других участников, которые этого начитаются.
На самом деле — речь о выборе широкой Wide ( 5 кГц) или узкой Narrow ( 2,5 кГц) полосы девиации при частотной модуляции. А 25 или 12,5 кГц — это шаг сетки частот.
Wide предпочтительнее, если частотный спектр плотно не забит корреспондентами.
Я не копирую а пишу понятным для всех языком
Я не копирую а пишу понятным для всех языком
Вы просто о разных вещах говорите: Девиация частоты передатчика, ширина спектра передатчика, ширина полосы фильтра радиоприёмника и шаг сетки частот — это разные вещи.
Не советую отвечать на вопрос, в котором вы не разбираетесь, и просто копируете сюда чушь из Инета.
Только не обижайтесь, я беспокоюсь за других участников, которые этого начитаются.
На самом деле — речь о выборе широкой Wide ( 5 кГц) или узкой Narrow ( 2,5 кГц) полосы девиации при частотной модуляции. А 25 или 12,5 кГц — это шаг сетки частот.
Wide предпочтительнее, если частотный спектр плотно не забит корреспондентами.
Так, стопэ! Сейчас читаю инструкцию r к рации, и там чёрным по белому написано narrow узкая 12,5 кгц, wide это широкая полоса 25 кгц. И если я в PMR поставлю wide то частоты налезут друг на друга, так как там шаг сетки 12,5.
Если почитать забугорные сайты, то и FRS они настраивают в NFM.
Повторять очевидное не буду.
Вот, для примера и понимания сути почитайте более-менее приличный перевод
инструкции на японскую станцию, стр. 54
www.yaesu.ru/files/info/yaesu/FT-1900R_man_rus.pdf
Спасибо, ещё раз убеждаюсь, что инструкции переводят люди без «винта» в голове. На всякий случай проверил свистком. Действительно около 5 кГц, ни о каких 12.5 речи быть не может.
Хотя конечно приятней было бы услышать какие нибудь пояснения.
Хорошо, что мы пришли к взаимопониманию.
Спасибо вам за диалог.
Спасибо, ещё раз убеждаюсь, что инструкции переводят люди без «винта» в голове. На всякий случай проверил свистком. Действительно около 5 кГц, ни о каких 12.5 речи быть не может.
Хотя конечно приятней было бы услышать какие нибудь пояснения.
Девиация частоты передатчика, ширина спектра передатчика, ширина полосы фильтра радиоприёмника и шаг сетки частот — это разные вещи.
Не советую отвечать на вопрос, в котором вы не разбираетесь, и просто копируете сюда чушь из Инета.
Только не обижайтесь, я беспокоюсь за других участников, которые этого начитаются.
На самом деле — речь о выборе широкой Wide ( 5 кГц) или узкой Narrow ( 2,5 кГц) полосы девиации при частотной модуляции. А 25 или 12,5 кГц — это шаг сетки частот.
Wide предпочтительнее, если частотный спектр плотно не забит корреспондентами.
Вопрос созвучный. имеются пара баофенгов — один с небольшой проблемой — подпшикивает постояно — раза 3-4 в минуту, (444.225стоит частота) если устанавливаю в нем режим узкополосный WN с WIDE на NARR — вроде пока в разы меньше пшикает…
чем чревата в плане качества связи смена этого режима?
используется в основном для горнолыжки, и вылазок лесных…
2. » Подпшикивания» — это периодические открывания шумоподавителя. Они могут быть связаны как с помехой от постороннего источника сигнала, так и с установленным в вашей станции уровнем открытия шумоподавителя.
Для начала установите через пользовательское меню уровень SQ,
т.е. шумоподавления, при котором не будет открытия шумоподавителя. Просто увеличивайте цифру 1, 2,3 и т.д. до пропадания помехи. И уже затем начинайте включать режим Narrow.
успокоитель vs narrow wide звезда посоветуйте.
| Лучше взять: | ||
| Успок | 49% | |
| NarrowWide | 51% | |
| Проголосовало 39 человек(а). | ||
Голосовать могут только зарегистрированные посетители. [ Вход ]
frrr
Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста один из методов или предложите свой.
И так есть рама DC Cocker 2006 года выпуска, установлена одна звезда на 32 зуба и бывает временами при переключении или просто вркучивании слетает цепь со звезды.
Есть на сколько я знаю два варианта решения даной проблемы это звезда нарроу-вайд или установка успокоителя цепи. Да, кажеться просто все, но не могу определиться с выбором так как считаю что звезда нарроу-вайд будет быстрее ушатываться чем обыкновенная металлическая.
Потому и возник этот вопрос.
На хардтейл однозначно успок, у меня на ns surge после каждого кривого дропа цепь улетает, не так что бы на вкрутке или просто расколбасе, если цепь адекватно натянута то такого не произйодет, но при сильных ударах скидывает.
за три года использования китайского НВ количество спаданий цепи можно на пальцах рук пересчитать. однако, замечено, что вкручивание на камнях увеличивает шанс спадания.
Дешевле поставить успок.
Но у меня с перекидкой Sram NX и звезде Eagle за год ниразу не спадала цепь.
Я бы поставил NW и успок однозначно. Временно пересел на хардтейл, пока не докупил успок, цепь слетала, один раз на ровном месте на асфальте, когда разгонялся, и несколько раз на шлаково-разбитых просёлочных дорогах. При этом звезда Гарбарук.
узко-широкая звезда + успок с маленькой верхней рамкой и без ролика = профит
не факт что стальная живет дольше, чем алю NW. у меня за год катания не спадала ни разу, хотя были пару раз намеки на проскок, на кассете естесн, к NW никакого отношения не имеющий. лучшае сочетание NW + верхний плавник/успок (есть такие, что на трубу поседела крепятся, как перекидка), а нижний ролик нах не нужен, особенно если коротколапый перекл..легко, эффективно, компактно!
Pom4eG, о кросавчег 
опередил, блин)
Так же со временкм звезда по бокам подтачивается и уже цепь не так плотно сидит на зубьях что приводит к ее спаданию.
Не сказать что прям она постоянно спадает, нет однозначно, разница от обычных ощутима однозначно.
Вывод один, который и от райдеров зарубежных перенял, ставишь неспадайку и успокоитель с верхней рамкой.
Спаданию не было обнаружено за долгое время.
На хартейле Гарбарук без успока и переклюк ЖХ 1х11, всё отлично без успока и плавника на любом расколбасе, можно и вкручивать при расколбасе, корни, камни. За год зубья прохудели и начала скидывать на скоросных передачах при вкручивании, купил новую звезду и опять всё отлично. Вывод, качественная звезда плюс переклюк по типу Шима Шадоу+ или Тейп 2.1 Срам, можно и без плавников и успоков, но следить за износом звезды, начала слетать, или замена, или прикрыть плавником верхним.
На ФР подвесе я сразу ставил успоки, хоть и юзал Нароувайд от Фаер Ае, а щя от Рейс Фейс, с переклюком Зии Шадоу+, и даже не эксперементировал без. Во первых мне не нравится как на подвесе цепь не прижата роликом снизу, ну чисто внешне не красиво мне, а во вторых это подвес и колбасня перьев нереальная, успок будет не лишним. Вывод, если у тебя подвес и ты наваливаешь а не берёжошь вел, успок для ФР/ДХ нужен, ну как по мне.
Если обобщить, со своего опыта, на хартейл качественная звезда НВ и переклюк с муфтой (важно), хватает с головой.
Спасибо за советы всем.
Посовтуйте какой успок взять можно до 600грн чтобы нормальный был по всем параметрам.
По б/у вижу есть Е13 просто рамочный, есть с роликом, есть труватив и провил. Хз что выбрать.
Велосипед — 3 в 1, прощай передний переключатель (2/2)
Статья написана моим сыном Qirex-RD для читателей моего блога и пользователей Драйв2.
Первая часть статьи ТУТ.
Конвертируем в 1х_ : подбор передаточных отношений
Это очень просто — воткните вторую звезду спереди (центральную) и покатайтесь на ней переключая только зад. Если все устраивает — вот вам и ответ, ставите именно это количество зубов. Если нет — корректируете перед в плюс или минус. Не хватило скорости — больше зубов, слишком тяжело лезет в гору — меньше. При это не забывая что существует и кассета сзади.
Кассету стоит трогать только в случае если передней звездой нужный диапазон покрыть не удается, как правило из-за нехватки максимальной скорости. В таком случае передняя звезда ставится побольше и кассета меняется на ту у которой первая передача покороче (звезды побольше).
Я сразу приведу пример на своих велах чтобы все было понятно и наглядно:
Mongoose Tyax Expert 27.5 (AthurCS)
Сток: 3х9
Перед: 40-30-22
Зад: 11-34
Конверсия: 1х9
Перед: 30Т Inline narrow-wide
Зад: 11-34
Чейнлайн — без изменений.
Цепь — KMC Z9 (сток)
Доп (опционально) — замена лапки у переключателя с длиной SGS за среднюю SG.
Точно так же конвертирована Merida Juliet вначале этой статьи.
На Комодо я просто в сборе поменял всю трансмиссию на Shimano SLX M7000.
Конверсия: 1х11 Shadow+
Перед: 30Т narrow-wide
Зад: 11-42
Но давайте теперь о чем-нибудь что скорей всего похоже на большинство ваши велов.
Сток: 3х8
Перед: 48-38-28
Зад: 11-32
Мои подписчики уже видели его тут в конвертированном виде на система SR Suntuor Aion. Но это слишком круто для него да и звезда не подходящая, то был временный сетап, а теперь о постоянном.
В стоке на нем дешевая система с несъемными стальными звездами. Причем с баснословными передаточными которые для него вообще не подходят 48-38-28. Это полная дичь учитывая то что колеса у него 700с а сам он большой и тяжелый. 40-30-22 было бы правильно для него. Но это не важно.
Посмотрим что я припас для него. Все простенькое и дешевенькое, но приличное.
— система Sunrace M9
— тайваньская звезда 36Т Narrow-wide
— каретка Neco B920AL
— задний переключатель Shimano Claris
— цепь KMC X10L
— болты и бонки
Сколько там значит в граммах?
Ну что, чуток погелче да? Обращю особое внимание — это практически целиком и полостью ВРАЩАЮЩАЯСЯ МАССА. Это не просто вес, это вес который постоянно туда-сюда надо крутить ногами. Это очень большая разница, которую заметит абсолютно любой.
При использовании одной звезды свереди нужно использовтаь только звезды с профилированными зубьями так же называемыми — narrow-wide. Они сконструированы таким образом чтобы цепь на них лежала плотно и не слетала.
При выборе звезды обратите внимание на ее метод крепления и разболтовку BCD. Аналогия — автомобильные колесные диски.
В система 1х_ крайне желательно использовать переключатели с системой гашения раскачки лапки и цепи такие как Shimano Shadow+. Но если вы не летуете как псих по бездорожью и лестничам, вполне хватит того что есть, а как недорогую опцию можно использовать простые преключатели но с короткими лапками, как это сделал я.
При выборе переключателя убедитесь что он дружит с размерами вашей кассеты и индексируется с вашей манеткой. К примеру переключатель на 10ск не будет работать с 9-ти скоростным шифтером.
Это дешевый шоссейный переключатель Shimano Claris, он гораздо качественей и компактней того что был, сам по себе легче и будет лучше удерживать цепь благодаря короткой лапке.
Цепь — основной элемент многоскоростной трансмиссии. Много скоростей возможно (или невозможно) в первую очередь благодаря ей.
Сейчас все цепи на 6, 7, 8 скоростей — мусор. Это раньше, когда эти стандарты были в топе, цепи делали хорошо, а сейчас это наидешевейший ширпотреб сегмент из разряда «хуже не бывает». Посему запомните простую истину — хотите чтобы все работало отлично, избегайте их, при конверсии 1х_. Используйте цепи не ниже 9-ти скоростных и соответственно выше если вы конвертируетесь в 1х10 и более.
Начиная с 10-ти скоростей мудрить ничего не нужно, цепи приличные, все работает идеально. 11-12 скоростей — подавно, там цепи это вообще направленные и напоминают произведения искусства.
Что нам дают более тонкие и продвинутые цепи на простых трансмиссиях при конверсии 1х_:
— повышенное КПД (в сравнение с «оригиналом»)
— более четкие переключения
— повышенную стабильность цепи из-за ее меньшего веса
— повышенный ресурс всей трансмиссии
— тихую и плавную работу
Из-за своей лучшей гибкости они безупречно работают в конверсиях 1х_ что нам и нужно. О каком либо перекосе вы не вспомните даже если не супер оптимально выставите чейнлайн.
Единственный случай когда НЕЛЬЗЯ использовать более узкую цепь — наличие переднего переключателя, потому что она может застрять между передними звездами при переключении.
То как ездят все мои велы:
1х6/7 — цепь на 9 скоростей
1х8/9 — цепь на 10 скоростей
Важное замечание — я использую только кассеты/трещотки Shimano и универсальные ненаправленные цепи КМС. Работоспособность и хороший результат с этих вариантов я гарантирую. Любые другие комбинации — экспериментируйте сами.
На 11-ти скоростных трансмиссиях использую оригинальные направленные цепи Shimano высших ценовых категорий. Они наилучшим образом согласованы с кассетами и обеспечиваю наилучшее переключение.
Крайне важное замечание — не вздумайте ставить более продвинутую цепь на уже изношенные звезды, только на новые! Поставите на старые, получите полную хрень. По этому если есть износ, пользуйте те цепи которые вам и полагаются, с их дикими допусками которые в данном случае спасают ситуацию.
Чейнлайн (линия цепи)
Существуют табличные данные готовые под конкретные рамы. Например для выбранной мною системы.
При длине оси каретки — 122мм, чейнлайн 50мм. Который имзмеряется вот таким вот образом.
Система у меня изначально на 3 звезды, значит меряется по второй. Если бы была на две — мерялась бы по центру между двумя звездами.
Суть — чтобы цепь шла как можно прямей на основных используемых передачах, это повысит кпд и уменьшит износ.
Пример на моем Сето.
По прямой цепи идет
6-ой перадче. Все остальные передачи работают на небольших перекосах.
Если вы не знаете какие передачи у вас основные выставляйте чейнлайн посредине кассеты. Это можно сделать проставками под бонки при креплении звезды, убрать проставочные кольца из под каретки (если там таковые имелись, зависит от ее типа). Звезды тоже бывают с разным вылетом, гляньте и их.
Переходите на одну звезду спереди когда ваш стиль и место катания тому способствуют. Ваш велосипед сильно сбросит в весе, станет надежней и проще в обслуживании.
По деньгам вся эта конверсия на Сето обошлась в дикие 2000р, потому что новые ненужные детали с него были проданы на Авито и компенсировали бОльшую часть затрат.
—
Остальные статьи вы найдете тут.
Комментарии 92
Отчитаюсь.
Был, и есть merida crossway 3×8, колеса 700с, система 3ск : 48-38-28, кассета 8ск: 11-32.
Заметил что катаюсь всегда на 38 спереди, горки стоя на педалях выезжаю 38/32 без особых проблем, но напрягаясь.
Cl была штатная 47.5.
Сейчас все рамы более менее правильно делают, у большинства cl 50, и системы в основном на 50мм выпускают, указывая на какой длине оси каретки получаются эти 50мм.
Выбор систем с длиной шатунов 170 очень мал. В основном большой выбор 175мм.
При моем росте 177см я не рассматривал такие длинные 175мм шатуны.
Покупка тупо shimano fc-m391 разочаровала q фактором. Даже приведя cl к 47.5мм, то есть сузив, произошло грандиозное фиаско : q стал шире чем был штатно на 2см, расстояние до перьев увеличилось +1 см.
Хорошо подошла система prowheel zephyr, она много где есть, и стоит дешево, типа 1500р, шатуны есть 170мм, но самое главное — на сайте указан q в 175 мм при оси в 113.5 мм и cl50.
Путем простой арифметики — из cl 50 мм получить 47.5мм можно взяв ось на 2х2.5мм короче.
На моем стакане каретки в 68 мм каретка с осью 107.5мм в виде shinano BB-UN55 за 1-1.5 тыс р (есть и подешевле каретки на квадрат) стала идеально, шатуны стали идеально, cl стал штатный, 47.5, попадает в центр кассеты как и раньше.
Q улучшился и по измерениям стал 170 мм, (что логично, тк в спеках был 175, и на 5мм взяли короче ось), в реальности шатуны стали ближе к перьям чем родные (что прекрасно!), расстояние до перьев все равно осталось достаточно немалое — около 1см.
Далее нужно было понять ситуацию с ручками/манетками.
Можно было взять переключатель shimano claris на 8 ск и жить счастливо, это был бы самый дешевый выход.
Но мои манетки были самые дешевые и душа просила как мин deore.
На 8 и 9 скоростей ничего хорошего как выяснилось нет по наличию. Видимо этот формат умер лет 5-10 назад и есть мало чего.
Зато на 10 и выше выбор широк.
У кого задняя втулка 8/9 — можно без проблем открутить и прикрутить кассету 10 и больше.
У кого задняя втулка 7 скоростей — беда. Нужно присмотреться, там барабан нового типа и кассета прикручена с проставкой, или там все плохо и кассеты 8/9/10 и далее просто так установить без замены втулки не удастся…
Самые дешевые манетки deore 10ск — пара под i-spec (они без хомута, крепятся к i-spec ручкам), 1900р новые ДВЕ шт. лево+право.
К ним есть недорогие deore тормозные ручки на тросах bl-t610, новые 2100р ДВЕ шт, которые i-spec лево+право.
Очень аккуратно скручивается i-spec ручка с манеткой вместе и недорого.
Переключатель 10ск с недлинной лапкой и с доп пружиной shadow+ это shimano rd-m 615.
Новый около 4.5 тыс, в крупном сетевом веломагазе с названием из двух слов и развитым сайтом скидка 50%. Найдете.
Цепь кмс, кассету взял за 3.2 тыс р на 10 ск shimano hg50, она же hg 500, 11-36, ибо 36 это макс звезда для недлинной лапки.
Имея ранее кассету 11-32 и получив 11-36 хотел звезду 42 или 44, как на гравелах.
(Мой crossway уже слегка похож на гравел: колеса 700с и на средних шинах швальбе cx comp 38 мм. Вилку горную уже давно выбросил и заменил на rst ss, ход гомеопатический в 30мм).
Но максимального размера стальная звезда nw нашлась опять prowheel на 40 зубов.
Ее и поставил.
В горку стало заезжать легче, тк стало 40/36 вместо 38/32.
Макс скорость немного выросла, стало 40/11 вместо 38/11.
На прямой комфортная скорость для 40/11 сейчас около 31 кмч по гпс яндекс карт, и для меня это предел сил, макс минуту такое кручу.
Все крутится и переключается идеально.
Цепь на лежачих полицейских ранее шлепала по перьям. Теперь не шлепает, даже без взвода доп пружины sh+.
Переделкой доволен.
См фото.
Рокринг — первый попавшийся алюминиевый с али.
Не совсем согласен с выводами. Для трассы большая передняя звезда просто необходима для скоростного темпа, тем более для 29 колёс две звезды с переди как минимум должны быть, а три звезды это ещё удобней, раз щёлкнул передним и ты уже на пониженной и не нужно нащёлкивать переключателем по 11ти скоростям туда-сюда. Одна средняя, это только для покатушек по лесу и неспешных прогулок, а три звезды, это в первую очередь удобство на все случаи жизни, по весу это всё не на столько критичная разница. Да и мало кому пригодится такой вот клиренс, разве что только для профессиональных горных покатушек, нормальный человек ездить по булыжникам не будет, одна звезда — это больше для профессиональных горных заездов. Если по уму, то при трёх передних звёздах достаточно 6-7мь задних, всё остальное лишнее.
Почитал холивар за два года, по итогу в 2021 системы на 3 звёзды остались на бюджетных группсетах. МТБ, грэвелы, ЦК по большей части на системе с одной звездой. Ну а шоссеры, разумеется, 2 звезды и вряд ли предвидится переход на 1.
Хорошо написано, не встречал подобных разъяснений, не сухо и достаточно глубоко. Как рах переделываю Janis Durango sport на 1 звезду, поставлю 30t туда, мне 11-34 на 32-й передней не очень по горкам … чуть добавлю проходимости, а вот для велосипеда жены gt avalanche 1.0 прикурил 34 переднюю звезду, он гад намного раскатистее в гору идёт, не пойму почему…
вопрос автору — имеет смысл использовать успокоители цепи? И какие. Спасибо.
Полезная статья, спасибо! Попробовал подобрать оборудование, но не смог: без точных артикулов вариантов слишком много. Может, есть ссылочки на каждое из указанных?
Здрайствуйте. Купил велосипед Merida crossway 500 (2020) и сразу перевел его на систему 1х10. Систему оставил родную, но видно что чейнлан ушел ближе к маленьким звездам. (что решу проставками под бонки). Вопрос: Есть задние переключатели под системы 1х10, а есть переключатели под системы 2,3х10, в чем их разница (количество звезд кассеты может быть любым)? (мой задний переключатель XT с системой 3х10 отличается видом от XT 1х10, а чем технически не понятно, может необходимо для полного феншуя его поменять)
Звезда 38, но на кросвее 100 трансмиссия 9 ка, цепь хуже гнется. Шатуны не менял, каретку завтра поменяю. Ускоритель скорее для МТБ
Да, 104, я на авито у человека такую же за 800 брал