луковицы тюльпанов высохли что делать
Куда исчезают посаженные луковицы тюльпанов?
Подземные тайны тюльпанов
Обычно луковица тюльпана живет два года. В первый это почка внутри материнской луковицы. Через год, летом, материнская луковица усыхает и умирает, а заложенные в ней почки развиваются в полноценные луковички. Главная молодая луковица называется замещающей, луковицы, развивающиеся из других почек, — дочерними, а мелкие луковицы, развивающиеся в пазухах кроющей чешуи, — детками. У многих видов тюльпанов развитие мелких луковиц подавлено: растение отдает все ресурсы единственной замещающей луковице. Но растение можно спасти, вовремя выкопав детки.
Обязательно перед посадкой осмотрите луковицы. На ощупь они должны быть твердыми и тяжелыми, без пятен, гнилей, повреждений, отросших корней и стеблей. Желательно перед посадкой протравить луковицы тюльпанов от всяких гнилей в розовом растворе перманганата калия в течение 2 часов. Марганцовка не только защитит от болезней, но и подпитает микроэлементами. Можно замочить тюльпаны на полчаса в растворе препарата «Экстрасол» или в препарате «Максим». Эффективны растворы золы или сока алоэ. Эти обработки помогают луковице быстрее проснуться и развить до холодов надежную корневую систему.
Расстояние между растениями также зависит от размера луковицы: крупным и места надо больше. В среднем на 1 кв. м помещается от 50 штук тюльпанов. А чтобы луковички «не разбежались» (не ушли под землю в неизвестном направлении), Наталья Евгеньевна советует высаживать их в специальные пластиковые корзинки, которые бывают круглые и квадратные. К тому же корзинка позволит компактно распределить тюльпаны по участку и застрахует их от грызунов. А еще защитит от повреждений при выкапывании. Да и с сортами путаницы будет меньше. При посадке нужно насыпать песка как под корзинку, так и в нее саму, чтобы защитить луковицы от загнивания. Затем еще добавить земли и, распределив тюльпаны, присыпать их почвой. Корзинку с луковицами нужно закапывать на 3 — 5 см ниже от ее верхней кромки.
Тюльпаны увяли, что дальше?
Тюльпаны отцвели, что делать дальше? Если ничего не делать, то на следующий год, цветы будут мельче или их вообще не будет.
Чтобы тюльпаны каждый год радовали, важно после цветения срезать головку (семенную коробочку). Тогда, луковица не будет интенсивно делиться, и с каждым годом будет становиться все больше и больше. На следующий год, цветы будут очень крупными.
Если вы желаете размножить понравившийся вам сорт тюльпанов, нужно срезать у них головки на седьмой — восьмой день цветения. В этот период начинается активный рост луковицы. Если вовремя удалить головку, то у луковицы образуется много деток.
После окончания цветения их нужно усиленно поливать в течение двух недель. В это время идет формирование луковицы. Если вы не будете регулярно поливать тюльпаны — луковица не сформируется. А если и сформируется, то луковица будет очень мелкой.
При этом, нельзя полностью удалять стебель и листья у тюльпанов до тех пор, пока они полностью не высохли и не стали желтыми. Удаление листьев и стебля раньше времени приведет к тому, что луковица не разовьется правильно. А на следующий год не будет цвести или цветки будут мелкими, невзрачными.
Выкапывание тюльпанов
Каждые три года, тюльпаны желательно выкапывать и пересаживать на новое место. Каждый год выкапывать не стоит – для них это стресс. Прежде чем выкапывать тюльпаны, стоит дождаться, когда они пожелтеют на 2/3. В это время луковицы в лучшей форме по объему питательных веществ. Для пробы, можно выкопать одну луковицу. Если кожура у неё подсохла и стала коричневой, то значит пришло время выкапывать.
Не стоит выкапывать луковицы слишком рано, когда еще наполовину не засох стебель и листья. В тоже время, не стоит задерживаться и дожидаться пока стебель и листья полностью высохнут. В этом случае, вам будет сложно выкопать луковицы, и вы повредите и материнскую луковицу и дочерние. А в местах повреждения часто заводятся грибки.
С каждым годом, луковицы тюльпанов всё глубже уходят в землю. В этом случае,поможет посадка в пластиковые корзины. Корзину легко выкопать не травмируя луковицы. Корзины защищают от грызунов. Из корзинок удобно создавать композиции. Когда тюльпаны начнут сохнуть, их можно корзинах выкопать прямо в и перенести в не столь видное место.
На месте выкопанных, нельзя сажать тюльпаны в течение 3х лет. Можно посадить на этом месте зелень.
Как обрабатывать выкопанные тюльпаны?
Обычно, луковицы обрабатывают розовым раствором марганцовки. Подойдет и древесная зола.
Если вы сажали луковицы тюльпанов в корзинах, то можете просто выкопать корзины и перенести их в то место, где они не будут так бросаться в глаза, как на грядке. Посадка в корзинах полезна, еще потому, что это не позволяет тюльпанам сильно углубляться.
Когда луковицы находится в корзинах, их легко выкапывать, они не повреждается.
Сушка и хранение тюльпанов
Выкопанные луковицы желательно рассортировать по размерам:
Выкопанные луковицы следует хорошенько просушить в темном, сухом и теплом помещении:
Если не выдерживать такую температуру – будут образовываться «слепые бутоны».
Хранятся луковицы в пластмассовых ящиках с сетчатым дном, чтобы луковицы хорошо проветривались, и не загнивали. Помещение для хранения тоже должно хорошо проветриваться. Сверху луковицы густо присыпают золой. Время от времени переворачивают.
Посадка тюльпанов
Подготовка луковиц перед посадкой:
Подготовка земли и посадка
Участок для тюльпанов должен быть ровный, на солнечной стороне, хорошо прогреваемый.Тогда стебли у тюльпанов будут ровными не искривленными.
За сутки перед посадкой его перекапывают,убирают все растительные остатки. Вносят золу, компост или торф. (Нельзя вносить свежий навоз). Почву тюльпаны предпочитают легкую.
Качество будущих цветов очень зависит, от времени посадки. В южных областях России тюльпаны обычно высаживают в октябре. В средней полосе на полмесяца раньше. В северных районах на месяц раньше. Выбирая время посадки, важно учитывать, что луковице для укоренения нужно двадцать дней.
Осенью для посадки тюльпанов удобно использовать палочку, которая имеет метку 10 сантиметров. Этой палочкой нужно сделать лунки 10 см глубиной.
Чтобы сделать лунку, нужно воткнуть такую палочку, наклонить на 45 градусов и проворачивать. А сажать луковицы необходимо в 10 сантиметрах друг от друга. Расстояние между рядами — 25 сантиметров.
При посадке важно не повредить донце луковицы. В середину сажают самые крупные луковицы, а с боков – средние и мелкие. (Так более крупные листья из больших луковиц не будут затенять другие растения.) В результате, они будут цвести равномернее.
Получившиеся лунки нужно хорошенько полить водой и засыпать в них золу. Потом положить луковицу, засыпать землей и снова полить. Последующие две недели их продолжают поливать. А в середине сентября, тюльпаны желательно полить раствором аммиачной селитры.
Место посадки можно мульчировать торфом или опавшими листьями, чтобы луковицы не замерзли зимой. В северных областях посадки нуждаются в дополнительном утеплить лапником.
Как видите, чтобы тюльпаны не болели и радовали цветами каждый год, придется с потрудиться!
Самые опасные болезни тюльпанов – как распознать и бороться
Добавление статьи в новую подборку
Болезни тюльпанов бывают двух видов: инфекционные и неинфекционные. Сегодня мы поговорим о наиболее опасной и распространенной первой разновидности, включающей многие коварные заболевания.
Обидно, когда такие красивые цветы, как тюльпаны, начинают погибать. В большинстве случаев развитию болезней способствуют неблагоприятные почвенно-климатические и агротехнические условия (высокая температура почвы в период ранней высадки или поздняя уборка, механические повреждения при уборке, длительная транспортировка и т.д.). Чтобы предотвратить развитие серьезных болезней тюльпанов, следует вовремя распознавать их и бороться всеми доступными методами.
Августовская болезнь (Болезнь Августа) (Necrotic disease tulips)
Впервые болезнь Августа обнаружили на тюльпанах сорта August в 1931 году в Нидерландах. Как выяснилось позднее, поражает она в основном тюльпаны ранних сортов. Августовскую болезнь вызывает вирус некроза табака (Tobacco necrosis virus), который передается со спорами грибка, паразитирующего на корнях сорняков и культурных растений. Вирус успешно проникает внутрь тюльпана, если его корни повреждены. К счастью, поражения соседних здоровых луковиц обычно не происходит, поскольку споры грибка не размножаются.
Внешние признаки болезни следующие: на листьях и стеблях больных растений появляются продольные коричневые штрихи, которые быстро высыхают и трескаются. Стебли искривляются и поникают. На луковице образуются гнилые коричневые пятна, из-за чего болезнь иногда называют некротической пятнистостью. Активнее всего поражаются дочерние луковицы и детки, поскольку вирус из почвы распространяется по корням и поражает все растение.
Tulip disease Tobacco necrosis virus
Меры борьбы с болезнью Августа
Белая (склероциальная) гниль (Sclerotinia libertiana)
Этим названием обозначают целую группу заболеваний, вызываемых различными вирусами. Основные возбудители Scleritinia bulborum, Sclerotium tuliparium. Их распространению способствует кислая почва и повышенная влажность. Первым признаком заражения служат неравномерные весенние всходы. Больные луковицы либо вовсе не прорастают, либо дают очень слабые и мелкие ростки, которые желтеют и быстро погибают. Иногда на них образуются водянистые синевато-серые пятна. Что интересно, корневая система при этом остается абсолютно здоровой.
Другие разновидности белой гнили поражают точку роста и шейку луковицы. Они покрываются белым войлочным налетом, который вскоре буреет. Также может образовываться мокрая гниль вокруг точки роста. В любом случае постепенно они охватывают всю луковицу, и та погибает. Споры грибка живут в почве до 5 лет и в посадочном материале их не обнаруживают.
Меры борьбы с белой гнилью
Белая полосатость (Tulip white streak virus)
Это вирусное заболевание, вызываемое возбудителем Tobacco rattle virus, в результате развития которого цветки становятся уродливыми и карликовыми, а на листьях и лепестках появляются белые полосы, иногда ошибочно принимаемые за особенности сорта. Чаще всего полосатость наблюдают у тюльпанов, растущих на кислых и богатых азотным удобрением почвах.
Tulip white streak virus
Меры борьбы с белой полосатостью
Ботритиозная гниль (Botrytis Blight of Tulip)
Возбудитель этого заболевания (грибок Botrytis cinerea) внедряется через поврежденные или ослабленные ткани растений. Зараженные луковицы становятся мягкими и приобретают темно-коричневую окраску. На них формируются крупные матово-черные склероции (тела, состоящие из мицелия грибов). Рост и развитие растений замедляется – они либо вообще не прорастают, либо это происходит очень вяло. Инфицированные тюльпаны стремительно слабеют и теряют жизненную силу, затем ломаются и опадают.
В условиях повышенной влажности споры грибка начинают активно распространяться и в первую очередь поражают луковицы, которые долго хранились или были поздно высажены. Внесение в почву свежего торфа или ее пропаривание только усугубляет развитие заболевания. Цветки растений также тускнеют и теряют привычную яркость.
Botrytis Blight of Tulip
Меры борьбы с ботритиозной гнилью
Мокрая гниль (фузариоз) (Fusarium)
Одно из самых опасных заболеваний, которое поражает тюльпаны ближе к концу вегетации. Возбудитель – Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Главный фактор, способствующий активизации грибка – высокая температура воздуха (20°C и выше). Заражение происходит через донце и корни, а у молодых луковиц – через чешую. Растения плохо цветут, их цветки скручиваются и мельчают, а корни слабеют и окрашиваются в желтовато-бурый цвет.
Фузариоз поражает тюльпаны и в период хранения луковиц. Пораженные луковицы загнивают, на их донышке образуются бурые пятна с красно-коричневой окантовкой. Постепенно они темнеют, луковица разлагается и начинает источать неприятный запах. При повышенной влажности и температуре 20-25°C споры попадают на здоровые луковицы и заражают их. Причем активизация грибка может начаться и в следующем после высадки сезоне. Возбудители обладают высокой устойчивостью к различным негативным факторам и сохраняют жизнеспособность на протяжении длительного периода.
Меры борьбы с фузариозом (мокрой гнилью)
Несмотря на «ласковое» название эта болезнь очень активно распространяется и обманывает цветоводов симптомами, похожими на другие заболевания. Возбудитель – некоторые штаммы гриба Pythium ultimum. Инфицированные луковицы розовеют, становятся мягкими, водянистыми и выделяют неприятный запах, как при фузариозе. Тем не менее, из них развиваются короткие побеги, что еще больше сбивает с толку. И проростки, и корневая система поначалу выглядят здоровыми, но затем стремительно загнивают.
При «позднем» заражении (во время культивирования) кончики листьев желтеют, растение поникает, а бутоны засыхают буквально перед самым цветением. Наиболее уязвимое время для луковиц – первые несколько недель после посадки, особенно при температуре 12-14°C и выше.
Меры борьбы с мягкой бактериальной гнилью
Пестролепестность (Tulip virus 1, Smith)
Самое коварное и незнакомое цветоводам заболевание. Возбудитель – Tulipa virus. Активнее всего проявляется в период цветения. На венчиках цветов появляются изящные штрихи, небольшие пятна и полоски. Затем они переходят на листья. Цветы становятся мелкими, и растение будто «приунывает». Как же отличить пестролепестность от сортовых особенностей тюльпанов?
Итак, на что нужно обратить внимание перед тем, как объявлять себя создателем нового сорта:
Tulip virus 1, Smith
Меры борьбы с пестролепестностью
Серая гниль (Botrytis tulipae)
Возбудители этой болезни особенно сильно проявляется в прохладную и дождливую погоду. Она вызывается двумя разными грибами: собственно серой гнилью (Botrytis cinerea) и специфическим паразитом тюльпанов Botrytis tulipae (в англоязычных источниках это две разные болезни — англ. grey rot и tulip fire). Грибок мгновенно распространяется по растению, и кажется, что оно обгорело. Поражается вся надземная (листья, стебли, бутоны и цветы) и подземная части тюльпанов. Источником заражения служит почва и больные луковицы. На луковицах появляются желтовато-серые пятна различной формы и величины. Затем они покрываются серым налетом, сформированным из спор гриба. Ткани подсыхают и становятся пепельно-серыми, будто обожженными.
Стебли искривляются, бутоны деформируются, а цветы если и появляются, то остаются очень мелкими до конца периода вегетации. При сильном поражении в период хранения луковица полностью сгнивает, а при слабом – серая гниль не всегда заметна, и больную луковицу иногда высаживают в почву. Весной тюльпан вырастает ослабленным и активно начинает разбрасывать споры вокруг себя. Распространению болезни способствует повышенная влажность почвы и воздуха, загущенные посадки, недостаточная освещенность, избыток азота в почве и весенние заморозки.
Меры борьбы с серой гнилью
Итак, соблюдение агротехники выращивания тюльпанов, своевременный осмотр и удаление заболевших экземпляров, а также надлежащий уход за здоровыми растениями помогут вам каждую весну любоваться красивым цветником. Следуйте несложным рекомендациям, и у вас никогда не возникнет проблем с тюльпанами.
Просроченные луковицы и клубнелуковицы: посадить или выбросить?
Большую часть цветущих луковичных растений высаживают в короткие осенние сроки. Я считаю наиболее удачным для этого период «бабьего лета». К сожалению, такая возможность бывает не всегда. Иногда на посадки нет времени. Или посадочный материал приобретен слишком поздно. Да и «бабье лето» радует не каждый год. Случается, что выкопанные из земли и оставленные на хранение луковицы или клубнелуковицы, обнаруживаются лишь к концу осени.
Тюльпаны и нарцисс
Как быть с этим «богатством»? Я хорошо помню, как в ноябре уговаривала своих соседей взять ведро луковиц тюльпанов и нарциссов. Получилось так, что оно было обнаружено в углу гаража слишком поздно. Погода была отвратительная, да и никто не верил в то, что посаженные так поздно луковицы успеют укорениться и не вымерзнут зимой. Желающих посадить луковицы в слегка подмороженную почву не нашлось. У меня рука не поднималась выкинуть крепкие живые луковицы в гумусную кучу. Пришлось высадить нарциссы и тюльпаны в приствольных кругах плодовых деревьев и пустить их широкой полосой вдоль дорожки. Все другие места были уже заняты. Почву сверху замульчировала компостом. Все луковичные благополучно перезимовали, а весной зацвели, превратив участок в огромную цветущую клумбу.
Успешность посадок луковиц и клубнелуковиц в конце осени волнует не только меня, но и многих цветоводов-любителей. Как угадать, что прошли те сроки посадки, которые гарантируют успешное укоренение и благополучную зимовку луковичных растений? Особенно в непредсказуемом климате средней полосы России. Как сделать так, чтобы луковичные культуры не только выжили, но и зацвели весной следующего года?
У нас на участке собрано много луковичных растений. Среди них есть более или менее морозостойкие. Такое обилие позволяет смело экспериментировать, находя выход даже из тупиковых ситуаций. Появляются варианты, к которым приходится прибегать в крайних случаях.
Поздняя посадка луковиц и клубнелуковиц — не приговор. Нужно дать им шанс перезимовать, чтобы зацвести на следующий год.
Посадка луковиц в цветочных горшках, ящиках и контейнерах
Этот способ посадки луковичных культур можно считать надежным, если воссоздаются условия их естественной зимовки. Назвать такой вариант выгонкой можно лишь с некоторой натяжкой. В горшки (ящики и прочие емкости) я высаживаю подобранные (по сортам, размеру и т.п.) луковицы и клубнелуковицы, после чего вкапываю эти емкости в почву в необогреваемой теплице. Зимой, когда земля начнет промерзать, укрываю сверху любым подходящим утеплителем. От мышей спасают соседские кошки и разложенная рядом засохшая крапива.
Весной остается достать горшки с появляющимися бутонами и выставить их на подходящее место возле дома или на застекленной лоджии (веранде). Этот простой вариант позволяет приобретать луковицы и клубнелуковицы в конце осени, когда распродаются ценные сорта. Конечно, даже при низкой цене нельзя пренебрегать качеством посадочного материала.
Посадка луковичных цветов в горшках порой приводит к неожиданным результатам. В этом году в последних числах сентября повторно зацвели гиацинты. Я случайно оставила «бесхозными» в саду два цветочных горшка с луковицами, которые осенью прошлого года были посажены в горшки на выгонку и отцвели в самом конце зимы. В сентябре я обратила внимание на то, что у гиацинтов стали появляться соцветия. Как только ночная температура воздуха приблизилась к нулю, горшки пришлось отнести на застекленную лоджию. Рост цветоносов замедлился, но не прекратился.
Есть много вариантов посадки в емкостях луковиц и клубнелуковиц в поздние сроки. Я ежегодно осенью подготавливаю подвесные корзины с разными первоцветами. Весной к ним подсеваю семена петунии. Для того, чтобы не было «пересменка», композицию дополняю ветками оригинальной формы (с сережками, шишками и т.п.). В зависимости от сроков посадки выбираю тот или иной вариант зимнего хранения корзинки с посадками.
Горшки с высаженными луковицами и клубнелуковицами зимой можно держать в любом холодном месте: на балконе, наружном ящике у окна, в неотапливаемом гараже или в сарае. Но луковицам нужно дать время на укоренение.
Часть луковиц можно отложить для выгонки к определенной дате. Но это уже совсем другая тема.
Есть несколько моментов, которые могут все испортить. Речь не идет о некачественном посадочном материале. Чаще подводит элементарное отсутствие чувства меры. Почти как у Карела Чапека:
Это делается так: вы покупаете подходящие луковицы и в ближайшем цветоводстве — мешок хорошо компостированной земли; затем отыскиваете у себя в подвале или на чердаке все старые цветочные горшки и в каждый сажаете по луковице. К концу операции вы обнаруживаете, что для нескольких луковиц не хватает горшков. Вы подкупаете горшков, после чего оказывается, что не хватает луковиц, а остались лишние горшки и земля. Вы подкупаете луковиц и, так как опять не хватает земли, приобретаете еще мешочек компоста. У вас опять остается лишняя земля, которую жалко выбрасывать: уж лучше еще прикупить горшков и луковиц. Это продолжается до тех пор, пока ваши домашние не взбунтуются. После чего вы, заставив горшками окна, столы, шкафы, буфет, подвал и чердак, принимаетесь с доверием ждать наступления зимы (Карел Чапек «Год садовода»).
Посадка луковиц и клубнелуковиц в холодную землю
Я знаю, что даже поздней осенью часто приходится досаживать какое-то количество луковиц и клубнелуковиц. Поэтому в сентябре вкапываю в землю несколько пластиковых корзин для луковичных культур. Отмечаю их местоположение. Обязательно насыпаю на землю горку компоста. Сверху прикрываю все сложенным в несколько слоев лутрасилом и «зонтиком» (полиэтиленовой пленкой, фанерой и т.п.). Этот очень простой запасной вариант позволяет высаживать луковицы и клубнелуковицы даже тогда, когда почва на участке подморожена и стала твердой. Под укрытием она долго не остывает. Посаженные луковичные получают запас времени для укоренения, если их сверху присыпать компостом и укрыть лапником или иным материалом.
Если заранее не был подготовлен запасной вариант, то поздней осенью луковицы можно посадить в перекопанную землю под плодовыми деревьями. Как-то в ноябре я высаживала на нашем участке крокусы под лесными деревьями, окруженными со всех сторон газоном. Узким совком (для удаления корней одуванчика) сделала углубления и опустила в них по клубнелуковице. Засыпала землей и сверху прикрыла растрепанным дерном.
На многих участках есть замечательные места над водопроводными и канализационными трубами, которые находятся в земле, и рядом с колодцами (водопроводными и канализационными). О том, что там теплее, можно судить по тому, что зимой снег на чугунных крышках подтаивает. Земля рядом с такими колодцами — отличное место для луковичных цветов. Мне как-то пришлось в начале ноября высаживать рядом с канализационным колодцем луковицы королевских рябчиков с торчащими во все стороны жесткими корешками. Весной рябчики, посаженные по кругу, роскошно цвели.
Кстати, мне до сих пор не попалась на глаза коробка с выкопанными этим летом рябчиками. Придется их сажать в октябре, что меня не пугает.
Не стоит забывать и о такой «палочке-выручалочке», как теплица. В ней всегда можно найти уголок, в грунте которого уместятся просроченные луковицы и клубнелуковицы. После окончания цветения их можно выкопать с комом земли, поставить в ведро и отправить дозревать в дальний угол участка.
Предостережение
Качество посадочного материала — самый важный фактор. Именно поэтому не стоит покупать некоторые луковицы (тюльпаны, нарциссы и др.) весной. Мы не знаем, где и как они хранились. Продавцы нередко пользуются возможностью продать нежизнеспособный посадочный материал. Так, весной этого года мне привезли из Голландии красивую коробку с луковицами тюльпанов, якобы законсервированных специально для весенних посадок. Куплены они были в цветочном магазине в аэропорту. Стоили, кстати, недешево. Увы, в коробке оказались засыхающие заплесневевшие луковицы тюльпанов, оставшиеся с прошлого года.
Если во время посадок в поздние сроки луковицы (клубнелуковицы) были сверху прикрыты лапником (пленкой, нетканым материалом, листвой и т.п.) или большим слоем компоста, то весной, до начала цветения, нужно все это убрать. Нельзя забывать и о тех луковичных, которые были посажены в августе — сентябре и вскоре стали прорастать. Осенью их пришлось прикрывать сверху почвой (листвой), поэтому весной важно своевременно освободить от ненужного плена.